CzechDave

Pokračování: Celé téma má pokračování. Nastoupily mrazy a já jsem zjistil, že se motor zahřívá neúměrně pomalu, resp. kolísá jeho teplota mezi "90°C" a nějakých 60°C na stupnici ukazatele. Vyjedu se studeným motorem z práce směr domov, který vede cca 5 km do kopce. Motor je nahoře "zahřátý", tj. ukazatel ukazuje 90°C,, olej ukazuje nějakých 50°C. Pak při klesání z kopce do údolí se motor vychladí na zmíněných 60°C a pak při dalším výjezdu teplota leze opět nahoru na provozní. Celkově to trvá nějakých 15 km, než se agregát prohřeje a tím získá dostatečnou tepelnou setrvačnost na to, aby se neprochladil při delších klesáních bez plynu. Dá se říci, že se teď rychleji ohřeje olej než voda, zatímco donedávna to bylo naopak. Podobně se chovala moje dvojková oktávka s dieselem, tomu také trvalo, než se ohřál a než se ohřál, teplota takhle cvičila. Na maličký benzínový motorek s relativně malým objemem chladicí kapaliny to není normální chování (ačkoliv servis tvrdí opak). Servisáci mi říkali, že tam je místo klasické, bimetalem ovládané pukličky termostatu otočný válec s kanálky, který se natáčí podle pokynů řídicí jednotky. Ale co jsem se díval na škoda-díly, k mému VIN je jako ND kryt termostatového bloku a právě bimetalový termostat. Celé to na mne působí, jako kdyby termostat zůstával (při)otevřený nebo zavíral příliš pomalu. S tím by mohlo souviset i to letní přehřívání, kdy zůstával viset otevřený a chladicí kapalina neměla čas se v chladiči trochu ochladit... Normálně bych si to vyměnil sám, ale je tu komplikované plnění chladicí kapalinou, kdy nestačí jen lít vodu do nádobky tak dlouho, dokud nedosáhne rysky, ale musí se tu použít plnicí přípravek, který nemám. Dnes jsem to dal do servisu, uvidíme, s čím přijdou.

Update: sledoval jsem to a doposud se to neprojevilo. Jen v krpálech ve středním Chorvatsku, kdy venku bylo nad 35°C, lezla teplota oleje ke 110 °C, ale teplota chladicí kapaliny byla stále "v normálu". No a tady v Čechách se dálniční teplota oleje pohybovala do 105°C. Olej byl měněn těsně před cestou do HR, dal jsem typ předepsaný výrobcem. Zatím to tedy uzavírám s tím, že tomu budu věnovat namátkově zvýšenou pozornost. Chladiče nicméně ještě opatrně vyčistím.

Okukoval jsem dnes ty chladiče a je fakt, že lamely jsou ve spodní části docela naohýbané. Bordel jsem v nich ale moc neviděl. Doma se k tomu zkusím nějak dostat a naohýbat je zpět. Na oplach opatrně, díky za tip :). Ta souvislost s kolísáním ručičky ukazatele kvůli teplotě na hranici střed / hodně má logiku, ale nemám jak to ověřit. K tomu nakládání - zvláštní je, že loni to nedělalo a to byla vedra podobná. Nedělá to ani tady v krpálech, kdy se jede po serpentinách do hor a motor je pořád v záběru na trojku nebo čtyřku, jak se šplhá pořád nahoru. Teplotu oleje omrknu, až pojedu dom a opět to nastane. Zajímavé je, že nikde nic nebublá, vodní okruh motoru je horký tak nějak normálně a chladiče taky nesálají víc než obvykle...

To mne nenapadlo, pravda :). Zkusím vymýt chladiče tlakovou vodou ze strany motoru, až budu doma.

Nenašel jsem vhodné téma a tak oživím toto: jezdím teď po zemích bývalé Jugoslávie s rapidem 1.0 TSi 81kW s šestikvaltem, rok výroby 2017, nájezd nějakých 150 000 km. Jsou tu teď vedra a všiml jsem si, že mi na místních táááááhlých dálničních stoupáních (kdo zná místní dálnice, ví) rychle vyleze teplota chladicí kapaliny až téměř k červenému poli. Děje se to ve vedrech nad 35˚C, rychlostech od 130 km/h na šestku ve stoupáních, kdy motor a turbo je delší dobu stále v záběru, automatická klima aktivní.Jakmile vypnu tempomat a trochu uberu, teplota se během dvou tří vteřin vrátí zpátky na 90˚C. Na normálních silnicích se to neděje, i když tu v kopcích překonávám docela drsné krpály a vedro je stále stejné. Nenapadlo mne se podívat na teplotu oleje, takže nevím, zda vylezla také nějak výrazně nahoru či nikoliv. Podřazení na pětku při stejné rychlosti pomůže, teplota vody leze nahoru výrazně pomaleji, pokud vůbec. Chladicí kapalina nemizí, po otevření kapoty sálá motor pocitově tak, jak odpovídá normální zátěži, nikde není nic výrazně žhavějšího než obvykle. Nic nenaznačuje tomu, že by bylo poškozené těsnění pod hlavou. Mohlo by to souviset s vysokou teplotou sání, tedy vadným snímačem teploty sání... ale to by diagnostika motoru poznala, nebo ne? Do intercooleru jde příliš žhavý vzduch, tím skokově vyleze teplota chladicí kapaliny v okruhu intercooleru a to se projeví na ukazateli teploty. Pokud by byl snímač teploty v pořádku, řídicí jednotka by snížila včas výkon motoru, aspoň tak soudím. Trubka sání je na pohmat docela horká, to by mohl být také symptom vadného čidla. Pak mne napadá ještě klimatizace - horký výměník klimy před horkým chladičem motoru plus horký intercooler a celé se to nestíhá uchladit. Kdyby se ale přehříval motor, pak by teplota lezla dolů podstatně pomaleji, nikoliv skokem během pár vteřin. Bohužel diagnostiku mám doma a dostanu se k ní až o víkendu po návratu domů. Na palubce žádná varovná kontrolka nesvítí, auto se chová a jezdí, jako že je vše v pořádku. Co myslíte vy?

Ono se toho nesmí :). Sletovaná lambda sonda, o které jsem se zmínil výše, stále funguje. Ono to původně bylo jako oprava rychlovka, aby se s autem dalo jezdit a následně sondu ve vhodnou chvíli vyměnit (horní je naštěstí celkem dobře přístupná, takže fyzickou výměnu bych zvládl sám doma v garáži a legální VAG diagnostiku pro kontrolu stavu sondy mám také). Jenže jak už to bývá u rychlovek, nějak pořád nebyl čas to nahradit trvalým řešením a auto už takhle jezdí skoro šestým rokem, prošlo dvěma STK, emise byly OK, řídicí jednotka je stále spokojená...

@Mdka123 Měl jsem O1 s motorem AKL (1.6 benzín 74kW). Ten se mi začal chovat podobně. Nechcípal za jízdy, ale baterie se chovala jako vybitá, stačilo ji odpojit a připojit a vše zase na pár dnů fungovalo. Jako první jsem šel po alternátoru a zjistil jsem, že na komutátoru byly vyběhané drážky od uhlíků, hluboké několik milimetrů. Každá drážka byla jinak hluboká a oba uhlíky byly opotřebované každý jinak, z toho jeden už byl téměř celý pryč. Ten zřejmě odskakoval od komutátoru, alternátor dodával nestabilní napětí do usměrňovače a celé se to chovalo jinak, než jak očekávala řídicí jednotka. Vyměnil jsem alternátor a bylo po problému. Pokud bude alternátor v pořádku, zkontroloval bych kabeláž k senzoru polohy klikovky i vačky. Když motor nečekaně chcípne za jízdy, bývá za tím právě senzor na klice (který dává signál pro časování vstřikovací sekvence a bez kterého se motor ani nenastartuje) nebo kabeláž k němu. Senzor polohy vačky je schovaný za rozvodovým kolem a dostat se k němu znamená udělat následně nastavení rozvodů. Ale nejsem si jistý,, zda to ta slabší 1.6 má s tím senzorem vačky stejně.

Follow-up update: intercooler vyměnil škodovácký servis, dostal jsem slevu na práci i originální díly, takže ve výsledku to nebyla taková darda. Kapalina je už v pohodě. Oddechování opravdu souviselo s klapkou, po výměně intercooleru už to nedělá. Jakou to má souvislost netuším. Auto je nyní zase OK :).

Ještě jsem to blíž nezkoumal, ale tuhle možnost zatím nevylučuju. On se ten zvuk při volnoběhu houpe, ale otáčky motoru jsou stabilní, takže jednou z možností může být z nějakého důvodu rozhozená regulace klapky, která cyklicky přivírá a otevírá třeba právě kvůli úniku vzduchu, aby udržela konstantní otáčky motoru. Uvidím, až to rozeberu :). Při akceleraci jsem to neposlouchal (mám na prd sluch, takže bych stejně nic neslyšel) a moje "diagnostické ucho" - kamarád s výborným sluchem, kterého při opravách občas používám jako živoucí stetoskop - je do konce týdne v zahraničí. Diagnostika žádný problém v sání zatím nehlásí. O víkendu stejně budu měnit svíčky, takže na tu klapku mrknu aspoň takhle, jestli jsou všechna těsnění OK a jestli je čistá.

Přidávám update. "Oddechování" má souvislost se škrticí klapkou, syčí kolem ní vzduch nasávaný do motoru. Na klapku se budu muset blíž podívat, nikdy jsem neslyšel u jiných mých aut, že by to takhle syčelo. Myslím, že to neuškodí, možná bude i zakarbonovaná a aspoň ji v takovém případě vyčistím. Mizení chladicí kapaliny - domluvil jsem se se škodováckým servisem, aby auto natlakovali a okoukli. Zjistili, že se rosí intercooler, takže můj tip na něj výše byl správný. Čili bude nutné jej vyměnit, nalít novou kapalinu a odvzdušnit... Mám z toho trochu obavy kvůli komplikovanému chlazení s více okruhy, servis na to má přístroj. Možná to přenechám servisu...

Zdravím, řeším teď zajímavou záhadu na svém Rapidovi. Při volnoběhu slyším zvuk, který bych popsal jako pravidelné pomalé oddechování zhruba z míst, kde jsou rozvody. V rytmu tohoto zvuku kolísá mírně tlak v hadici, která jde od vyrovnávací nádržky směrem k čerpadlu chlazení plnicího vzduchu / vodnímu čerpadlu, je to jako pomalé pulsování tepny. Když tu hadici stisknu, připadá mi, jako by v ní bublalo. Jednou skokově klesla hladina chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádržce pod rysku Min - ale to s tím může, ale taky nemusí nijak souviset. Mám podezření, že by mohlo být něco s čerpadlem chlazení plnicího vzduchu (může být odrbaná vrtulka, takže kapalina se s čerpadlem přetlačuje a proto ten zvuk a pulsování) nebo přímo s chladičem plnicího vzduchu (voda by tudy mohla mizet do sání, to by ale nevysvětlovalo ten puls). Motor se nepřehřívá, běží tiše a naprosto pravidelně, VAG diagnostika nic nehlásí, na víčku olejového hrdla není žádný šlem, kapalina je čistá, z výfuku jde bílá mlžka jen několik sekund po nastartování a jen v mrazech u studeného motoru, takže bych neřekl, že by kapalina mizela do oleje nebo do spalovacího prostoru. Systém se netlakuje víc, než je normální u zahřátého motoru. Je moje podezření správné? Díky za tipy!

@miklisek Přesně tak, osvětlení nástupního prostoru. Měl jsem to u dvojkové oktávky a tohle byla jedna z těch velmi příjemných funkcí. Ta kontrolka blinkrů a hlídání mrtvého úhlu je také příjemná věc, přestože ji nutně mít nemusím. Zrovna k tomu čidlu mrtvého úhlu má výborné povídání @wirer, myslím, že postupem času některé jeho vychytávky také zrealizuju na svém rapidovi.

Já se s dovolením přilepím s dotazem - lze zaměnit vnější zrcátka na Rapida MR2017 se zrcátky ze Škody Octavia 3? Vypadají podobně a zdají se mít i stejnou velikost skel, otázkou je, jak je to s montážními otvory a kompatibilitou elektroinstalace.

Přesně stejný problém jsem řešil u našeho Rapida, jen ten kabel v téměř přesně v tom samém místě nahlodaly kun(d)y. Já to vyřešil tak, že jsem kabel rozstřihl, navlékl bužírky na jednotlivé žíly, sletoval to a pak zabužírkoval a zaizoloval páskou. Vím, že než letovat je lepší lisovat, ale drží to takhle skoro tři roky bez problémů. Práce na půl hodiny.

Můýe být vadný kontakt v konektoru čidla klikové hřídele nebo nějaký problém v kabeláži k tomuto čidlu. Zkusil bych vytáhnout a zkontrolovat konektor a kabel a prostříknout to kontaktolem. Zkontroloval bych stejným způsobem i čidlo vačky (je dost blbě přístupné, protože je schované za rozvodovým kolem vačky). 80% problémů se startováním AKL se točí právě kolem těchto dvou čidel, protože bez nich (zejména čidla kliky) motor nenastartuje.