Adnots
-
Počet příspěvků
82 -
Registrace
-
Poslední návštěva
-
Dny vítězství
1
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Příspěvky zveřejnil Adnots
-
-
Altaaf je mi líto, ale problémy s autorádiem zn. Swing nejsou k tématu dost podstatné.
I kdybych znal konstrukční schémata tvého autorádia a věděl bych, proč softwér tvého rádia indikuje nepřítomnost antén i přesto, že anténa je aktivní - fyzicky funční, asi bych se o tom tady nerozepisoval, nýbrž pravděpodobně není k tématu s názvem FM anténa - ploutev žraločí a oddaluje od původního záměru tématu.
Poradím jen, zkus se poptat výrobce autorádia nebo originální servis nebo založ na to své téma. Třeba někdo osvícený bude vědět víc. Ale jedno je jisté: pokuď ti fyzicky anténa funguje a dostal si v nabídce víc stanic než před tím - chyba v zapojení autoantény nebude. Budou to jen nesmyslné signalizace daného autorádia, které nejsou podstatné, protože ti FM stanice fungují xkrát lépe než před tím. Příspěvek ber jen jako můj logický názor. S autoradiemi Swing nemám až takové zkušenosti a hlavně nebyl jsem u toho, když jsi se pustil do změny tvého anténního systému ve voze.
-
Já vím, oba jste to mysleli dobře. Lonanek si zaliboval ve slovíčkaření termínů a Pepa007 jen srovnával spojku s pájecím spojem.
Každopádně všichni tušíme oč jde, že.
Tak zatím mi vše funguje napoprvé. Uvidíme příští léto.
-
prcek36 - tvému příspěvku nerozumím. Nenapsal si, zda máš model turba s naklápěcími lopatkami. Buď chceš býti jen opozicí nebo jsi skoupý na slovo.
Nevěřím, že jen šudláš plyn a nikdy nepřidáš. Nikdy auto nerozjedeš pod plynem do vyšších otáček. Nikdy nechceš někoho třeba předjet nebo nechceš zmizet z nějaké nevalné situace. Nikdy třeba na dálnici nejedeš do kopce a nikdy nechceš, aby auto jelo rychlejš tak sešlápneš plyn na podlahu nebo nikdy se nezařadíš do rychlejšího levého pruhu na dálnici a sešlápneš plyn, aby ti, co jedou za tebou rychlejš než ty nemuseli brzdit, abys je svým počinem neomezil ani neohrozil apod.
V tvém příspěvku jsou naprosto protichůdné věci, nevím co si o tom máme jako myslet? = když někdo bude šudlat plyn, bude mít naprosto skvělé hodnoty emisí - promiň, ale nějak to postrádá logiku, to se na mě teda nezlob :-).
Ano, často šudlám také plyn když musím nebo chci (ono to v pražském provozu ani často jinak nejde), ale také dělám jiné věci jak to jen jde nebo když si na to vzpomenu. A to, co je všude na fórech psáno o vymetení sazí. Na fórum ale nepíšu, že šudlám plyn, protože to umí a dělá každý řidič. To je pochopitelné. Zmiňuji naopak jiné věci, které řidiči nedělají nebo neví, že by to měli občas dělat. Jedním z nich se mi zdá jseš právě ty.
Bavil jsem se na emisích s tím technikem a on mi potvrdil, že z jeho zkušeností neprojde spousta TDiček, když tomu občas lidé nevymetou pavouky.
Hodněkrát technici pak musí auto předem potrápit, aby naměřili pozitivní hodnoty (díky řidičům, co si koupí právě TDičko a šudlají a podtáčí motor jak se jen dá v domění, že nebudou trápit své auto a že tím autu prospějou, ba naopak ...). Ale to majitel mnohdy ani neví, když není u toho.
Pochválil mě za mé výsledky a říkal, že tak nízké hodnoty dlouho nikdo neměl. Dále uváděl, že je rozhodně dobré, že občas proženu auto, jak už tady bylo řečeno.
Mám najeto necelých 300.000km a pro zajímavost mi naměřili na emisích nižší hodnoty než tvé. Mimo váhy vzduchu, baňky a ventilu N75 a hadičky kolem toho ventilu mám také vše původní. Uvedené díly byly tehdá před 4 roky před mými zraky diagnostikou (PC s grafy působnosti samotných dílů + zkušební jízda na dálnici) identifikovány jako použité leč některé těsně před smrtí. Nechal jsem si je vyměnit. Můžu jen říct, že po několika letech váha vzduchu není již tak čerstvá jako zamlada a vykazuje rok od roku nižší hodnoty. V této závislosti pak řízení motoru není to, co bývalo. To mi věřte, je to znát.
-
Spojky mohou udělat nepořádek, to beru. Ale nejsem si jist, zda to celé bylo k vůli nim.
Špatně napájený spoj může být také polovodičem, když se nedobře oškrábe, odmastí a málo ohřeje při pájení.
-
Jsem autor tohoto tématu. Odešla mě stahovačka na PL dveřmi, tak jsem se při výměně a rozebrání tapicu pustil i do LP zámku, který jsem už otevíral jednou před 2 léty a měnil jeden mikrospínač.
Zámek byl po té době uvnitř jako nový a vazelína,kterou jsem pořádně obleptal všechny umělé šneky, které se otáčejí vlivem motorku měla krásně žlutou barvu. Přesně takovou, jakou jsem jí tam tenkrát dával.
Zkusil jsem nyní propájet všechny spoje i ty, které se zdály býti ok. pak jsem ještě našel spojky na elektroinstalaci dveří (asi od servisu), tak jsem je kleštěmi pro jistotu stisknul, aby se kabílky zařízly do spojky a převáděly dobře proud. Zadělal jsem dveře a ejhle se mi problém s nemožno uzamknutí dveří vyřešil. Dnes dveře zamykám napoprvé bez restartu jablotronu a zámky se všechny zamykají. Auto neřve, že nemám zavřené dveře.
Problém s prostorovými čidly v teplých obdobích, kdy mi někdy vyhlásily poplach nemám jak teď odzkoušet, nýbrž bude podzim. Zatím se nikdy samovolně nespustil falešný alarm (pohyb v kabině).
Asi byl někde vadný kontakt v LP dveřích. Bodejť ne. Tyto dveře se přece používají nejvíce.
-
Všichni, co musejí vrážet peníze do čištění turba si to dělají sami, protože šudlají plynový pedál, jezdí nejčastěji na spotřebu (míň jak 3200 otáček)i když je to dá se říct jeden z nejúspornějších motorů v TDi kategorii a podtáčejí chudáky motoráky (míň jak 1800 otáček). Dále pak nedávají do nafty celoročně Super diesel aditiv od VIF a nafta pak může býti nekvalitní, nespálí se jim v komorách a za komorou (turbo a výfuk) se jim ty mastné kusy nalepí na sebe a tím znemožní turbu naklápět své lopatky při plnym výkonu. Bojí se aspoň jednou za 3 dny ve 3000 ot. sešlápnout plný plyn a nechat to na 3. rychlostní stupeň vystřelit na 4200 otáček, přeřadit na 4. rychlostní stupeň a znova sešlápnout plný plyn a nechat to vystřelit na 4200 otáček.
Ať se pak nediví, že se jim zanesou turba, padá jim to občas do nouzáku a také můžou mít problém na STK emisích. Ale to je na fórech o tom pořád do kola a nedaj si říct a nedaj si říct a pak se diví a píší o tom problému jiným. Sice ušetří 1,5 litrů na 100km pokuď pojedou klidně a auto nepocítí maximální tah, ale za čištění turba pak za pár let vyplácnou několik tisíc a dostanou se tou investicí ve finále na vyšší spotřebu vozidla. Nehledě na čas vynaložený hledáním, zařizování, dojížděním do firmy na čištění turba.
-
Tak jak Rostišrote, že by těsnění pod hlavou? Měls stejné příznaky jako tenkrát já. Už jsem tu psal, jak mi to dopadlo.
-
Vracím se zpět na původní téma - přídavný element alias topeníčko navíc.
Webasto.cz - je to dokonalý, ale drahý
Kdo má možnost natáhnout k autu prodlužovák, doporučuji ventilátorové topení s topnou spirálou z 230V. Je to výkonné než všechny přídavné na koleni dělané elementy a rychlé. Pak to jen odpojit, sednout do auta, nastartovat a odjet v teplé kabině s rozmrzlými skly.
Pozor na nastavení topení a možné přehřátí okolního interiéru = včasné odpojení = dobré místo, kde se topení rozhodně nezvrhne. Dokonce jsem viděl, že jeden pán měl takové topení natvdro přimontované ve voze a šáhnul každé zimní ráno pod blatník, vytáhnul zástrčku, kterou zacvaknul do zásuvky 230V na prodlužováku. Za 10 minut odpojil, hodil prodlužovák na stranu a vyjel s autem před pozemek. Výborný řešení si myslim.
-
Ahoj Altaaf. Jsem autor příspěvku. Děkuji za ohlas z praxe že zesilovač Za1.1 je dobrý.
Nic proti, ale vyvstává mě myšlenka co má společného tvůj prut s ploutví - toto téma je výhradně o ploutvi né o prutech.
Proč chceš od lidí odpovědi a tím téma oddálit od původní myšlenky?
Být tebou, založil bych na to své téma nebo bych zkusil jiné téma, kde se hovoří o prutech nebo obecné téma o anténách.
Děkuji za pochopení.
-
Jsem autor příspěvku:
Těším se, až si někdo šikovný pořádnou ploutev urobí nebo pořídí třeba od Correctu a podpoří s poznatky z praxe.
Teorií a otázek k zamyšlení v tomto příspěvku zaznělo již vela.
Jinak přeji všem dobrý příjem a příjem signálu :=).
-
Všechny jeho antény v sekci Autoantény aktivní by měly být osazeny zesilovačem.
Nedával bych další zes. do trasy. Vedlo by to k možnému zhoršení - zesílení vnitřního šumu prvního zes. druhým.
P.S. nevadí mi odepisovat na jiné téma a to, zda-li koupit již hotový výrobek od výrobce.
Ale tohle téma bylo přece v základu o něčem jiném - urob si sám.
Je fakt, že v době, kdy jsem zakládal téma neměl výrobce ještě hotové antény, pouze prodával zesilovače.
Sám jsem ho tenkrát nabádal k tomu, aby začal prodávat již hotové antény, nyní se tak již stalo a musím poukázat na to, že původní projekt udělej si sám
je jen pro kutily koníčkem.
Ceny za hotové antény od Correctu proti udělané anténě na koleni jsou daloby se říct poněkuď vyrovnané.
Očividně výrobce Correct pomalinku začíná rozjíždět různé typy antén.
Nikoho tím nenabádám si je kupovat. Neznám jaké je provedení a jaká je skutečná účinnost. To by chtělo vyzkoušet.
-
Ano, je to v klidu, když jednou za jízdu vyčistíš turbínu a výfukový systém.
Budu se opakovat, ale je to matka moudrosti.
Prostě přišlápneš plyn na podlahu až při 3. rychlostním stupni na 3000 otáčkách a podržíš to tak do 4200 otáček. Ihned přeřadíš na 4. rychlostní stupeň, pustíš spojku a okamžitě po tom zase sešlápneš plyn na podlahu a podržíš to zase tak do cca 4200 otáček.
Tohle se hodí dělat třeba při nájezdu na dálnici, kde tě nikdo nebude blokovat. Na čtyřku při 4000 otáčkách tam bude něco kolem 160km/h. Ještě bych podotknul, že jsem vysledoval pokuď se tohle dělá do mírného táhlého kopce, tak je to účinnéjší. Déle to trvá, než se auto rozhoupe, tudíž se zdelší doba, při které motor je v max. tahu.
Pozor na to, kdy můžeme protahovat motor a čistit tím saze! Musí mít vždy voda stálou provozní teplotu 90st., musí být vždy dostatek motorového oleje mezi ryskami min-max a chladící kapalina mezi ryskami min-max. Byl jsem teď podstivě na STK a emisích a musím se pochlubit. Nevěřili vlastním očím. Říkali, že to dlouho neviděli - hraniční hodnota emisí je tuším někde 1,2 a já měl 0,19 = úplně čisťoučký výfuk. Tak že lidi. Opravdu se nevyplatí jezdit jako důchodce a hlavně trápit motor dlouho pod 2000 otáčkami a chtít po něm, aby táhnul auto = to vše jen k vůli 0,3l nafty na 100km = úplný nesmysl! Ano, jezděte na tempomaty, ale ne pod 2000 otáčkami a aspoň jednou za každou jízdu pokuď to půjde vymeťte pavučiny z TDi.
Doporučuji do nafty přidávat celý rok pouze jen zimní aditiv s názvem Super diesel aditiv - zimní od VIF.cz. V zimě víc odměrek, mimo zimu stačí jedna odměrka na plnou nádrž. Zušlechťuje naftu, zvyšuje cetanové číslo, maže a lehce ubírá na pěnivosti a kouřivosti. Kdo si myslí, že TDi nekouří je blázen. Ano zakouří vždy u změny a to, když s ním jede někdo lehce a pak najednou uvede motor v tah - vždycky zakouří. někdy více, někdy méně, někdy brutálně - to je ale pochopitelné, žádný strach.
-
Jsem autor tohoto příspěvku.
Také jsem jukal na nové výrobky f. Correct.
Mají tam hotovou žraločí ploutev Shark.LUXIII.
Věc druhá, jak se s ní vypořádali, zda bude ok.
Na obr. vidím, že univerzální konektor bude muset pryč a bude nahrazen nějakým škodokonektorem jako je např. RAKU, ale to by neměl být žádný problém.
Pro ostatní, má žraločí ploutev na Octavii je po víc jak třech letech stále stejně funkční. V mém případě jsem volil alternativu pasivní ploutev s aktivním zesilovačem umístěným v kabině hned u autorádia. Jak už jsem uváděl, mám čínské multirádio do 3 tisíc Kč s ne úplně kvalitním příjmem signálu FM pásma. Tu a tam rádio lehce zašumí. Ale to nepřisuzuji ploutvi, nýbrž místům ve městě, které jsou buď zastíněné nebo přesycené rušivými vlivy podobných frekvencí. Na těchto místech, mám vyzkoušeno, že ani originál prut nepomohl.
Není problém vyhodit nemalý obnos, koupit si drahé-kvalitní rádio přes deset tisíc Kč s hodně kvalitní-drahou anténou přes tři tisíce Kč, nechat si vše namontovat profesionály a budete mít ten nejlepší příjem, jaký můžete mít.
Ale bývá problém s efektivitou kutilské činnosti. Nakoupit co nejlevněji, udělat a namontovat si sám tak, aby vykonaná práce byla spokojeností dnešnímu většinou náročnému uživateli v tak náruživé době plné různých možností a alternativ (levné alternativy ve většině případů nejsou uspokojivé), přesyceným vzduchem stovkami frekvencí.
-
Zdravím všechny, jsem tu poprvé,
dnes jsem se tu zaregistroval, pač nevím jak dál a chtěl bych poradit.
Četl jsem pár myšlenek z fóra z problémy při vypínání turba a přiznám se, že z toho mám akorát snůžku různých věcí.
Koupil jsem v bazaru octávku 2002 81kW TDi ASV a když jí "potrápím" párkrát mezi 3-4 tisícema ot., tak mi vypne turbo. "Dočasné odstranění problému" stačí jen při chodu vypnout a zapnout klíč a turbo naskočí zase na nějakou chvíli, než překročím párkrát 3 tisíce ot. a motor je zas v nouzovým režimu. Jinak do 3 tisíc ot. běhá pěkně - nevypíná, teda aspoň se mi to zatím nestalo.
Bazar mi slíbil, že to dá do kupy, že má známý servis, ale tam mi vyměnily N75 ventil za nový a možná něco ještě pročistili, turbo se o něco zlepšilo tahem nad tři tisíce otáček (bylo před tím polomrtvý nad 3 tisíce ot. a v bazaru tvrdili, že tyhle motory pracujou do 3 tisíc ot. a pak že slábnou :-)) nesmysl - podle grafu by měly lehce slábnout až po 4 tisících ot.), ale turbo stále někdy vypadne. Nechal jsem si udělat jinde diagnostiku a tam byla jedna chyba a to "regulace plnícího tlaku - mez regulace překročena" - klasická chyba, co jsem už několikrát zde četl.
Pak jsem tam byl podruhé, oni mi koktali něco o jinym ventilu, co není pořádně vidět a je blízko u turba, myslím že ani snad nic neměnili, ve finále mi řekli, že jestli s tím budu mít pořád problém, že turbo vyčistí.
Dnes jsem auto zkoušel u nás do táhlého kopce a dám za dvě do 3500ot. , za tři a kolem 3500ot. mi vypadne turbo. Nevím, příjde mi to, že jsou to zkoušeči a brání se velkým investicím známého bazaru. Přestal jsem jim věřit a rozhodl se, pač turbo má 206000km a kdo ví, jak s tím ten předemnou jezdil, že bych ho dal někam vyčistit, popř. zrekonstruhovat nebo vyhodit :-). Třá by to pomohlo nebo by se zjistilo, že je na pokraji smrti.
A proto prosím, kdo s tímhle má dobré zkušenosti, má popř. ultramyčku, měřiče tlaku apod. ozvěte se nebo doporučte odborníka kolem Prahy za rozumnou cenu zlatých rukou :-). Samozřejmě vč. demontáže a montáže. Chtěl bych poctivou práci odborníka, jelikož se do toho bojím sám, nemám zkušenosti a věci na zatuhlý šrouby a pod., jen zamotanou hlavu z auta co prostě nechodí, jak má, je mi to líto a nechci na dálnici nebo v kopcích brzdit dopravu nebo někde při předjíždění skočit do nouzového režimu, zabít sebe i ostatní nevinné :-(((( Připomínám, že tento týden bych byl ochotný kdykoliv, nebyl by problém v průběhu týdne. Chci to mít brzy v pořádku. Předem děkuji. Tony
Závěr:
Tak jsem si včera udělal výlet za Indim do Bohumína a dopadlo to výborně !! Indi je věru znalec co se týče problémů kolem turba. Jeli jsme se projet a objevil nedostatky (narozdíl od pražského servisu - kamarádů autobazaru). Zkoušel ručně pootočit turbem a ok. Dodal orig. Pierburg váhu za slušnou cenu, vyměnil mi plechový ventil za funkční a upravil EGR ventil. Turbo se nevypíná a tahne pěkně plynule až do 4,5 tisíce ot. Celé i ze zkouškama na dálnnici to trvalo cca 3hodiny. Tak že pokuď máte něco s turbínou, doporučuji Indiho.
Poznámka: 10/2009 už je to rok a půl a turbo lítá skvěle jako splašený, nevypíná se. Jsem spokojenej - Indi umí! :-) Adnots
Poznámka2: 07/2010 už je to 2 roky a půl a turbo lítá pořád skvěle jako splašený, nevypíná se. Na motoru mám 250.000km a jsem spokojenej - Indi je drak! Adnots
Poznámka3: 12/2011 už je to 3 roky a půl a turbo lítá pořád skvěle jako splašený, nevypíná se. Na motoru mám 275.000km a jsem spokojenej - Indi je drak drak! Adnots
EDIT:
tak to tu pročítam a nemyslim si že když auto pada do nouzaku z duvodu regulační mez překročena a je přidřena regulace tak že by vymetaní pavouků pomohlo lopatky neblokuji saze ale z duvodu tepla se turbo deformuje tudíž lopatky se zadírají o podložku pod nimi nechal sem si udělat vyšší valečky a vždy když čistím turbo tak vyměním valečky tim zvětším vuli a turbína maka ještě se mi žadne turbo nevratilo s tou samou zavadou tohle je muj osobní nazor a zkušenost s timto problemem
Nechci ti nijak brát iluze, ale dle mého názoru je dobře, co sis nechal udělat s těmi válečky v turbíně, zní to přesvědčivě. Ale to je o úplně jiném problému než jsem zde popisoval já. Lopatky jsem měl a i po třech letech od opravy turbosystému mám zaplaťpánbůch v pořádku. Tenkrát při nouzáku stačilo za jízdy jen a pouze vypnout a zapnout klíč (nevyřazovat při tom rychlost, jen dát nohu z plynu, pak vypnout a zapnout zapalování klíčem) a okamžitě systém začal zase chodit, než po čase spadnul zase do nouzáku, tudíž to nemělo s žádnou mechanickou chybou nic společného jako jsi např. uváděl příklad přidření lopatek - ty by se rozpálený za sekundu restartem zapalování asi neprobraly do normálu :-).
-
Zdravím,
bavíme se tady o čištění turba a tudíž i o jeho vyndávání z auta a montáži zpátky, takže se zeptám tady.
Vždycky jsem si myslel, že výfukové potrubí a všechny díly podobně tepelně namáhané jsou přišroubované takovými samojístícími měděnými matkami. Viz na obrázku vpravo:
Ale všechno je jinak.
Matky které jsem odšrouboval jsou ocelové. Viz na obrázku vlevo a uprostřed.
(Ano, zkusil jsem i pilníkem, jestli to není jen patina.)
Každopádně chci dávat matky nové, páč samojístící po odšroubování už samojístící moc není.
Mohu dát ty co jsem koupil, tedy měděné.
V prodejně autodílů mi řekli, že stejně jiné, co se týče na vyfukové potrubí, nemají.
Nevím přesně, ale jedno vím jistě. Lucky.Jack má pravdu. Kovy mezi sebou reagují, zvláště pak, když se ohřejou a příjde na ně voda, natož slaná voda.
Vzniká pak mezi nimi tzv. galvanický článek a pokuď mají každý kov nestejný potenciál, jeden druhého dá se říct žere, nebo se jakoby vpékají do sebe.
Jukni na http://cs.wikipedia.org/wiki/Beketovova_%C5%99ada_kov%C5%AF
Železo má mínus 0,44 a měď má plus 0,159 = což je rozdíl 0,6V a to už není přece zanedbatelný. Můj názor je takový, že při působení tepla a částečně vody (v zimě slané) může dojít k rozpadání jednoho z materiálu vlivem rozdílného potenciálu, díly by se mohly časem jakoby spéct a nebo částečně rozpadnout tak, že bys je nemusel za čas povolit a nebo úbytkem jejich formy by se mohly povolit chvěním nakonec sami. Konstruktéři ve Škodovce asi věděli, proč tam nedávat jiný kov matic, než je podobný slitině závitových či přilehlých dílů :-)
Já bych ti ty měděnky nebo jinak řečeno slitiny mědi jako je např. mosaz natož hliník a jeho slitiny nedoporučoval.
Měděnou matku doporučuji na měděný šroub nebo mosazný (slitina mědi) nebo aspoň tam, kde je 100% suché prostředí, pokuď přilehlé materiály by byly jiné kovy. Tak asi tak nejlépe si myslím.
-
Zdravím,
vzhledem k tomu,že se mi 1x projevil problém s vypadkem turba se chci zeptát na styl jízdy, kterým lze ještě před čištěním zlepšit a rozhybat regulaci turba.Mám najeto cca 50 000 Km.
Dík.
Myslíš tím snad styl jízdy "profouknutí sazí" , "vymetení pavučin z trubek" nebo snad "rozpumpování líných skřítků" ?
Promiň, nejsem odborník, ale radili mi znalci, co mi regulaci spravili (turbo bylo ok viz. toto téma) stylem asi takhle u 81kW TDi motoru či jeho chipované odrůdy:
Pokuď víme, že nemáme prošlý interval výměny motorového oleje (píšou max. 15 tisíc km, já měním po 10 tisících km) a dostatek motorového oleje ( ideálně na měrné rysce ve 2/3 - od rysky min k rysce max), chladící kapalinu mezi ryskami min a max, můžeme se do toho pustit.
Každopádně běžnou nenásilnou jízdou zahřát "motor" chladící kapalinu na 90st. jak jsme zvyklí (pomůže trošku i zapnutá klima pokuď není kosa, že - motor je o trošku víc zatížen).
Po té, co je na vodě 90°C a víc už nestoupá, vypnout klimatizaci a hezky pěkně si vyhlídnout někde táhlý kopeček cca 1 až 2km dlouhý, kde není moc zrovna provoz, nejlépe rovný kopec ať neřešíme při tom moc volant a rozjet se na něj normálně až do situace, kdy bude zařazen 3. rychlostní stupeň a na otáčkoměru již bude kolem 3000 otáček - v tomto okamžiku - nebát se prudce sešlápnout plyn na podlahu a držet pod plnym plynem a letět tak octávií kupředu až do otáček kolem 4000 (max. 4200). Pak bleskurychle přeřadit na 4. rychlostní stupeň a znova tak - vyšlápnout spojku a ihned zase sešlápnout plný plyn na podlahu (na otáčkoměru bude kolem 3000 otáček) a zase držet pod plnym plynem a letět tak octávií kupředu až do otáček 4000 (max. 4200).
Pokuď by byla nálada, tak ten kopec sjet dolů a klidně tímto stylem 2x až 3x ještě vyjet nahoru.
Tohle je ideální. Méně ideální je třeba tímto stylem zrychlovat při nájezdu na dálnici, protože to je rovinka a motor není tolik zatížen narozdíl od kopce. Připomínám jen, že nevhodné je přeřazovat na stupeň pátý a rvát octávii do 200km/h tímto stylem či pod plnym plynem rvát motor na 1 a 2 stupeň - tohle platí hlavně u lidí, co mají zvednutý výkon nad 81kW. Zahřívají se a trpí ložiska rychlou jízdou či převodovka nadměrným tahem a podobně.
Tak asi tak.
Já sám uvedený styl jízdy pro "profouknutí sazí" nebo jinak řečeno "vymetení pavučin z trubek" provedu vždy aspoň jednou za jednu jízdu, pokuď to jen někde lze a nemám s turbem a jeho regulací sebemenší problém.
Bacha při tom na policii :-) protože na 4. rychlostní stupeň při 4000 otáček jsme někde tuším něco kolem 150km/h reálných. Těsně po tomto aktu, pokuď jsme blízko u cíle a neujeli jsme klidnou jízdou ještě aspoň 2-3km, necháme pro jistotu před úplnym vypnutím motoru klapat motor cca 2-4 minuty a tím zajistíme pozvolné chlazení rozpáleného turba. Nedojde pak k rychlému ochlazení a případného zkroucení naklápěcích lopatek nebo i pozdějšího přidření turba.
-
Nechci nikomu hanět jeho výtvory - estetika koncernových autoantén stojí opravdu za dvě věci (přesněji řečeno za hovno a za nic) a jejich příjmové kvality jsou nutně ovlivněny low-cost zesilovačem. Chtěl bych zde pouze poopravit několik chybných tvrzení uživatele Adnota = autora dredu. Týkají se hlavně údajů o aktivním prvku antény = zářiči a několik dalších tvrzení, která vyplývají z nesprávné interpretace některých faktů.
1) Délka prutu ideální pro příjem (tzv. REZONANČNÍ DÉLKA) v pásmu FM = 87,5MHz až 108MHz je daná přijímanou vlnovou délkou. Ta v tomto pásmu dosahuje hodnoty 2,77m (108MHz) až 3,42m (87,5MHz). Ideálním příjmovým prvkem je PŮLVLNNÝ ZÁŘIČ - tedy vodivý prut dlouhý polovinu vlnové délky. Bohužel pro auto je tento údaj silně nevhodný - dal se využít u starých "bičových" antén umístěných na blatníku. U moderních antén je menších rozměrů dosahováno elektronickou cestou - zmíním se později. Další vhodné délky jsou čtvrtina nebo osmina vlnové délky - pokud se neaplikuje elektronické zkrácení délky pomocí indukčnosti v patě antény nebo kapacity na jejím konci. Protože dále dost dobře nelze anténní prvek přelaďovat délkou a protože změna délky mezi 138 a 171cm (nebo mezi 69,25 a 85,5cm), používá se jedna "univerzalizovaná délka", která se vypočítává pro STŘED PŘIJÍMANÉHO PÁSMA - problém většiny návrhů je, že tento střed kmitočtového pásma vypočítávají aritmeticky, nikoliv geometricky, jak se správně má (anténa je geometrický útvar). při hraničních kmitočtech pásma FM 87,5 a 108MHz je tedy geometrický střed pásma 97,2MHz. - z toho plyne délka "čtvrtvlnného" prutu na 77cm, ne na Adnotsem uváděných 74cm - zde si mylně započetl pravděpodobně nějaký činitel zkrácení, který platí pro výpočet laděných vedení z koaxiálních kabelů a podobně. Pro příjmový prvek antény umístěný ve vzduchu se žádné zkrácení nezapočítává = jeho elektrická délka je stejná jako geometrická, protože je obklopený prostředím s permitivitou blízkou jedné (sorry za jeden z mála stroze odborných výrazů - zde to jinak nelze. Činitel zkrácení se musí uvažovat u laděných úseků vedení udělaných například z kusů koaxiálních kabelů, kde je elektrická délka vedení ovlivněná hmotou izolace uvnitř kabelu). Samozřejmě tuto délku je možné upravit podle nejčastěji přijímaných stanic - podle jejich "pozice" v pásmu. Adnotsem uváděná délka je optimální pro příjem vyšší části pásma - odpovídá střednímu kmitočtu 101MHz. Takto nastavená anténa by lépe přijímala stanice vysílající v horní části pásma.
2) Kvalitu příjmu v pásmu FM negativně ovlivňuje blízkost VODIVÝCH předmětů u vlastní antény nebo dokonce její zastínění takovým předmětem - naopak zakrytí izolantem nevadí. Proto se k příjmu úspěšně používají antény natištěné vodivou hmotou na sklo nebo vytvořené tenkým drátovým meandrem přímo ve skle. Plasty lze za stínění považovat jen v případě, že obsahují kovovou složku ve vyšším podílu - například kovový prášek, ne pouze holý plast - i kdyby byl 1cm tlustý. Metalizované laky na plastovém krytu antény proto příjem můžou negativně ovlivnit - samotný plast krytu nebo silikon uvnitř nikoliv.
3) Všechny dnes používané antény pro příjem FM rádia v autech jsou ZKRÁCENÉ - jejich délka je vykompenzována elektronickou cestou. Jedná se v drtivé většině o cívku, umístěnou na dolním konci antény (místě připojení svodového kabelu). Různým počtem závitů i jejich geometrickými rozměry (indukčností této cívky) se dolaďuje elektrická délka prutu do rezonance (nejvýhodnějšího příjmového stavu). Teoreticky lze celou rezonanční délku antény nahradit cívkou určité délky, průměru a stoupání závitů - prakticky je to možné pouze po velkém množství experimentů nebo po velmi náročné simulaci - je potřeba započítat mnoho proměnných včetně vlastní mezizávitové kapacity, kapacity vzhledem k okolí atd. Jakékoliv "navinutí spirály drátem průměru 1mm" bez dalšího měření nebo bez použití kompenzačního předzesilovače je jen hokus pokus a vsázka do loterie.
4) Další cestou jak vykompenzovat zeslabení signálu způsobené nevhodnou délkou přijímacího prvku je použití nízkošumového pásmového zesilovače - zde Adnots správně vybízí k náhradě továrního předzesilovače jiným, opravdu s nízkým vlastním šumem. Zisk těchto zesilovačů je natolik vysoký, že jsou schopné vykompenzovat zeslabení signálu způsobené nevhodnou (nerezonanční) délkou samotného příjmového prvku - k příjmu proto stačí i pouhý vodivý pahýl, jehož elektrická délka je zvětšena indukčností = svinutím do spirály. Odladění nevhodných kmitočtů (nespadajících do žádaného pásma = například signálů TV, mobilních telefonů a dalších) je realizováno elektronickými filtry na vstupu - to jsou právě ty malé cívečky a keramické kondenzátory, které jsou na straně vstupu do zesilovače.
Tím jsme konečně u merita věci - nejdůležitější skutečností na popisované úpravě je náhrada původního ne zrovna extra kvalitního zesilovače v anténě takovým, který má skutečně žádoucí vlastnosti. Vše ostatní včetně ploutvičkového pouzdra jsou jen kosmetické úpravy. Troufám si tvrdit, že při náhradě původního zesilovače kvalitním typem (například takovým, který navrhuje Adnots) by se příjem razantně vylepšil i při použití přímé antény s téměř zanedbatelnou délkou - v řádu do 10cm. Použití spirály = indukčnosti z tenkého drátu v ploutvičkovém krytu jen příjmové vlastnosti dále vylepšuje. Je na vyzkoušení každým uživatelem, co mu bude pro příjem lépe vyhovovat - jestli jen drát vlepený do hřbetu ploutvičky, nebo na stejné místo umístěná spirála.
Tolik k navrhovaným úpravám - případným následovníkům návrhu přeju hodně zdaru v úpravách.
Jsem autor příspěvku.
Nesmírně si cením tohoto příspěvku, který otevírá další oko nad myšlenkami a realizování nové atény v podobě žraločí ploutve a fakta k obecným poměrům ve vysokofrekvenční elektronice.
Je očividně k teoretickému zamyšlení pro profesionály, málo jen pro samotné bastlíře. Málokterý bastlíř se bude nejspíš zabývat samotnou konstrukcí zesilovače - výpočty a navržení součástek střeva zesilovače apod.
Přiznávám, že v mém případě byl příspěvek konstruován s lehkým náhledem do základních otázek funkčností v oblastech vysokofrekvenční techniky a můj návrh nebo jinak mé návrhy (s pohledem úhlu elektrotechnika, ale v tomto případě jen dobrého českého bastlíře) byly odměněny v praxi pouze zatím chválou. Tak že tzv. "hokusy-pokusy", které jem realizoval nebyly jen zoufalým omylem a vyplatily se. Tímto se nechci kasat, ale jen vysvětluji proč jsem si troufal založit toto téma a popsat ho co nejsrozumitelněji a nejjednoduše pro českého bastlíře.
S tímto příspěvkem souhlasím.
Uvedení délky ideálního prutu souhlasím s délkou 77cm, uváděl jsem 74cm (o 3cm) méně, byť jsem počítal s tím, že 3cm tvoří kovový upeňovací element se závitem určený pro našroubování biče a kousek přívodního kabelu v základně běžné střešní či blatníkové antény. Tyto části nejsou většinou stíněné, proto tvoří přijímací element stejně tak, jako samotný bič. Tak to jen pro přesnost k přesnému výpočtu ideálního biče. Již při uvedení této míry jsem byl přesvědčen, že se nějaký znalý ozve ;-). Nic proti, pořádek musí být.
V posledním odstavci chci ostatní upozornit, že v mé ploutvi s drátkem 10cm byť se zesilovačem Correct typ Za ... jsem měl trošíčku problémy s příjmem u stanic v pásmu FM nižších frekvencí než cca 95MHz, proto nakonec do hřbetu ploutve přišla delší nakroucená spirála ... více v popisu konstrukce viz. mé téma.
Děkuji a přeji hodně úspěchů v realizaci a těším se na další ohlasy.
-
ten kdo je s prahy a okolí mně může kontaktovat čištění turba umíme ... viz sekce poruchy a garny servis ...
Ještě k tady tomu pánovy... nahoře... když má auto najeto 200 000 km a více .. tak nemá cenu nic čistit ale vymněnit .. turba kolem 200 jdou do kopru .. vetšinou už ani nejdou moc dobře či vůbec rozebrat...
Ahoj, s tím výrokem bych moc nesouhlasil. Pokuď není náhlá únava materiálu v turbu, což při 200tisících normálně nebývá.
Musí být někdo nezajímací a nechává turbínu jet bez mazání olejem, či honí auto po dálnici a pak motor hned vypne, pak se nedivím, že takováto turbína neujede víc než 200 tisíc km.
Já mám 270 tisíc a turbína tlačí bezvadně. Nemám s ní sebemenší problém a to musím podotknout, že se nikdy nečistila, protože jí určitým stylem jízdy čistím si v podstatě sám :-))
Pro výměnáře ND je lepší kšeft turbo celé vyměnit (někdy i aniž by bylo opravdu zadřené-nefunkční) než se babrat věcmi kolem toho elementu.
Tuhle větu jsem nemyslel přímo na tebe a vaší firmu.
-
Také se připájím.
Koupil jsem jablotron CA340CAN Nestor je to novinka na trhu za 3385kč
chci si ho zapojit sám
Poradí mi někdo ??
zůstavaji mi 2x Fialovy což jde na spínač varovných světel kde ho mám zapojit jen nevím jestli nebilo by lepší na relé
pak 2x hnědy na imobilizační okruh a nevím kde přesně je napojit a jak
pak bílí INP1 varovné světla kam ho zapojit?
zbytek jede do CAN BUSU
A co je po zapojení ještě na autě udělat krom toho že si nastavit CAN BUS a nakoduji kluče ?
nebo můžu dát někomu vydělat nejlépe v Praze -Kladno za rozumnou cenu.
Ahoj, to si mi moc nepomohl.
Co má společného s mými problémy tvůj koupený autoalarm? Založ si na to prosím své téma - tohle je mimo mísu.
-
je to akcent nebo něco jinmého ?
kdo to zapojoval ? většinou je problém v zapojení, vadnou jednotku u Jablotronu jsem ještě neřešil
nejvíc problémů s alarmy jsou uživatelé Magic car a jejich napodobeniny (každý druhý co mi doveze auto s něčím takovým mě upozorňuje na nějakou jeho nefunkční vlastnost a několikrát se mi stalo že auto zaparkované před dílnou bezdůvodně houkalo)
Ano, je to Akcent. Jsem to tak koupil zapojené. Auto bylo na operativním leasingu a ve firmě, odkuď auto bylo nabídnuto na ten leasing jiné firmě mi sdělili, že bylo levnější namontovat Akcenta než originální autoalarm Škoda. Že to tak v té době řešili se všemi Škodovkami a nebylo jich tam málo, když jsem se tam byl podívat. Tak si myslim, že v zapojení nebude nejspíš chyba.
S tim houkáním - jestli neměli jemný otřesák a zrovna projelo něco kolem s rezonancí - takových jsem sepnul v době, kdy jsem měl diesla s prasklým výfukem :-)).
Mě se hlavně ve vedrech také občas sepne alarm dle diody buď dveře nebo vnitřní alarm. V servisu na alarmy mi řekli, že to nemůže být vnitřními čidly, pač ty prý fungují nebo nefungují, že je to většinou řídící jednotkou alarmu nebo vadnými kontakty v trase (teplo,zima,chvění).
-
Jsem autorem tématu a jsem rád, že to někdo zkusil, vyšlo mu to a napsal pravdivou výpověď.
Přeji Ti, aby ploutev fungovala několik let a aby si byl s ní spokojený jak já.
Jseš daší frajer, který se nezalekl šedých diskuzí a šel do toho dle gusta.
Těším se na další ohlasy - zkušenosti s ploutvemi na Octách.
-
Dle info od mistra fora zakládám nové téma, předchozí mi totíž uzamknul.
Mám ve voze O1 combi Jablotron alarm a samozřejmě centrál na všechny (4+1) dveře origo od Škody. Všechny zámky na autě mám zaslepené, nedá se odemykat klíčem.
Při tomto spojení dvou systémů po čase nastaly problémy při uzamykání či otevírání dveří.
1. Často když chci aktivovat alarm (auto by se mělo při tom uzamknout) tak sice Jablotron alarm pískne, že je aktivovaný, ale dveře nesepnou, kolíky se ani nehnou,přesto dioda alarmu bliká.
Musím znovu otevřít (deaktivovat alarm ovladačem) a jsou slyšet mechanismy ve dveřích a kolíky jakoby trošínku nadskočí, ale zůstanou nahoře, což je v pořádku. Pak znovu aktivuji alarm (chci tím uzamknout auto podruhé)
a už je vše ja má být. mechanismy uzavřou, kolíky sletí dolu a auto se uzamkne, kontrolky na dveřích a alarmová blikají.
Někdy musím takhle blbnout i 4x - hlavně, v létě, když je kabina horká, což je zajímavé.
Pozn. použití klíčenky (ovladač centrálu) Škoda centrál a všechny zámky fungují vždy napoprvé bez problému.
nebo 2. Někdy když chci aktivovat Jablotron alarm (auto by se mělo při tom uzamknout) tak Jablotron alarm pískne, že je aktivovaný, a po té pískne 3x, že jsou otevřené dveře, ale ty jsou zavřené, na palubce nesvítí kontrolka otevřených dveří (vidím to přes sklo), dveře tím pádem nesepnou,alarm není aktivovaný. Když znovu ovladačem Jablotron alarm deaktivuju a poté hned aktivuju, tak vše proběhne jak má. Alarm se aktivuje a dveře se uzmknou, obě diody jak dveřní tak alarmová blikají.
Pozn. světýlka v předních dveří mi fungují, na palubce červená kontrolka otevřených dveří mi funguje jak má i lampička uvnitř funguje při otevřených dveří tzn. mikrospínače v zámcích by měly být všechny ok.
Nevíte někdo jak je tohle možné? Jak by se to dalo odstranit?
Napadá mě buď studený spoj přímo v R.J. alarmu či vadná součástka a nebo konektory na kabeláži mezi alarmem a centrálem někde vadný kontakt. Cetrál vypadá ok, klíčenkou funguje vždy jak má, ale já klíčenku nepoužívám.
za 3. ale to je trošku jiný problém než ty předešlé
jen v létě když je opravový vedro, tak občas se mi stane, když mám aktivovaný Jablotron alarm (otřesák i vnitřní čidla - ovladač A) alarm mi bezdůvodně vyhodnotí incident, začne řvát. Dle diody se tváří, že byl incident na okruhu dveří. Sjel jsem do opravny autoalarmů a tam mi řekli, že to není problém vnitřních čidel, ale problém přímo v R.J. alarmu (tohle mi řekli aniž by se dívali na rozvody alarmu či zkoušeli alarmovou jednotku a origo centrál Škoda). Ale je mi divné, že alarm bezdůvodně řve jen když mám aktivovaná vnitřní čidla + otřesák. Když bych auto uzamknul bez těchto věcí (ovladač B.), ještě se mi nestalo, že by alarm bezdůvodně řval. No jo, jenomže člověk, když by měl R.J. vyměnit, tak vyjde na 90% ceny celého alarmu. Nevíte někoho, kdo zná tyhle jednotky Jablotron, který by to opravil za slušný peníz v oblasti Praha? Poněvadž koupit nový mozek a zacvakat do něj konektory umím sám, to bych si radši připlatil a pořídil Magic car s funkcí 2min doklapání motoru a startování na dálku.
-
1
-
-
Zdaravím mě se ztrácí chladící kapalina v zimě v létě ne. Nevím co s tí, mám š. octavie 1,8 20 r.v. 97. bez turba zatím jen dolévám cca 1litr za +- 2-3 měsíce. Dík za radu
Těžko říct, to chce nejdřív zjistit vizuálně, zda někde nekape. Sledovat hadice, hlavní chladič, chladič topení v kabině, vodní pumpu (těsnění či netěsnost kolem hřídele) spoje hadic nebo trubek, možná netěsnost těsnění termostatu, přepad expanzní nádoby, zda tam není pod expanzkou mokro (zkusit pak vyměnit víčko expanzky), asi takhle bych to začal sledovat. Blbé je to, že může někde voda utíkat, ale při rozpáleném motoru a okolí se může hned po styku se vzduchem vypařovat. Na to servisy používají speciální barvu, kterou nalejou do chladící kapaliny a ona jim za čas zanechá případné mapy, kudy voda utíká. Ale tohle pomůže jen, když by utíkala rovnou ven. Pokuď by se hrnula do motoru přes těsnění a byla spalována, nic by nebylo vidět.
A pokuď by se nevysledovalo nic, všude sucho, přesto voda utíká neví se kam, nebo přepadem expanzní nádoby (hlavně po ostré jízdě na dálnici), tak to je na servis.
Může to být v lepším případě - nejčastější - prasklé těsnění pod hlavou, v horším případě prasklá hlava či v nejhorším případě prasklý blok motoru, což naštěstí nebývá většinou zvykem :-).
Záleží také, zda motor někdy v minulosti nevařil - na vodě víc jak 130° - to přispívá k mírnému kroucení litinové hlavy a následném čase drbání těsnění na místech, kde zkroucená hlava působí nejvíce.
Každopádně dobrý servis před výměnou samotného těsnění pod hlavou provede pro jistotu tlakovou zkoušku hlavy, jestli není někde v kanálcích ruplá a lehce zbrousí hlavu do roviny, aby dosedala na nové těsnění rovnoměrně po celé délce. Nevyplatí se jen vyměnit těsnění pod hlavou bez zkoušek a zbroušení - málokterá hlava je dokonale rovná po takové době při změnách teplot - mohlo by se po nějaké době nové těsnění znova drbnout.
Těžko říct, napsal jsem jen něco, může to být nějakou jinou blbostí. To chce sledovat, zkoušet a hlavně dolévat vodu, aby se motor jednou neuvařil někde na dálnici.
Hlavně nejezdit s motorem pod dlouhodobým tlakem (často pod plným plynem či otáčkách nad 3500), vadný sekment by tím dostával víc za uši a mohlo by se stát třeba na dálnici, že by motor začal vařit vlivem náhlého velkého úniku kapaliny a pod.
-
Zdrávím, mám stejný problém u mé Okty 1.9 TDI 2001. Když to hodně rozpálím, ubývá mi fridex z tlakové nádobky. V servisu mi řekli že to bude nejspíš těsnění, ale že když už to budou mít rozdělaný, tak že mi udělaj aj nový rozvody, tak jsem zvědavej jako to pak pojede. Je možný že se to projeví i na spotřebě? Jinak cena prý kolem 15 tisíc. Dávám ho tam po novým roku. Díkec
Ahoj, může to být těsněním, měl jsem to samé viz. o kousek výš v příspěvcích.
15 tisíc Kč vidím reálně na poctivý vyměňování - tlaková zkouška hlavy a zbroušení hlavy + těsnění + rozvody (sada řemenů s kladkami 5000,- bez práce) + vodní pumpa (950,- bez práce, ta se mění vždy při rozvodech - má podobnou výdrž jako rozvody)
Mě to stálo 12 tisíc bez rozvodů a pumpy, ale měnily všechny ventily, vodítka, zdvihátka, těsnění pod hlavou, pod výfuk, vlnovec výfuku, těsnění pod víko, dělali tlakovou zkoušku hlavy, jestli není prasklá, zbrousili jí do roviny, poněvadž po těch letech není skoro žádná rovná a pak dosedá na těsnění nerovnoměrně a tím může těsnění za čas zase odejít. Samozřejmě, že by to zvládli do 10 tisíc, ale nepodstivě bez zkoušek, broušení a výměn vadných dílů v motoru.
Ale jestli by ti měli měnit ventily, vodítka a zdvihátka, tak to bude víc Kč.
Jestli doléváš olej do 10 tisíc km víc jak 1 litr, či ti klape (cvaká) motor, tak počítej, že budou už načnutý a když už to budou mít otevřený, tak se to vyplatí vyměnit.
Málo kdo ti bude ventily a sedýlka ventilů brousit brusnou pastou. To je děsnej omrd ja se říká. Dělal jsem to jednou a bylo to na pár dní a ruce zničený. Dnes každý radši koupí nové a provede výměnu.
S tou spotřebou:
Záleží kam ti voda utíká. Jestli do válců, kde se spolu spalovanou naftou (kompresí) rozpálí na mlhu a vylítne spolu se spalinami výfukem ven (není to nikdy vidět,protože to je horká pára, spíš vodní plyn), tak se tvrdí, že se ta voda ve válci roztahuje, tudíž tam vznikne o něco větší komprese a v podstatě ti lehce stoupne výkon v tom vadnym válci. Pokuď bys jel stejnou trasu stejně jako se zdravým motorem, tak spotřeba by měla být potom o pidižvík po delší době menší. Ale většinou se to nepozná, poněvadž je to malounko.
Pokuď by jsi měl pod přepadem expanzní nádoby mokro, znamenalo by to, že se naopak tlaky ve válcích tlačí spalovaná směs do vody, kde jí tlakuje víc než je vhodné a voda pak by utíkala přepadem z expanzní nádoby směrem k zemi. V tomhle případě bych se nebál tvrdit, že by tvůj motor měl menší tlaky, tudíž menší účinnost.
Při dosažení stejné trakce jako před tím by pak musel sežrat o malinko víc nafty než se zdravým motorem. Ale nemyslím si, že by to bylo nějak markantní na dlouhodobé spotřebě.
Spotřeba TDI
v Motor 1.9 TDI
Vloženo · Editováno: , autor: Adnots
motor TDi ASV z 81kW na 109kW (tzv. ekonomy chip, kontrola na brzdě Bosh)
Psal jsem si poctivě při každém tankování kolik je na tachometru a kolik litrů jsem tankoval - přesně celý jeden rok (90% tankoval u stejné pumpy):
roční výsledek vyšel na průměrnou spotřebu 6,68l/100km - dle zápisu z tachometru a z účtenek natankovaných litrů za rok
Palubní počítač průměrnou spotřebu (2) bohužel za celý rok neukáže, nýbrž se anuluje po nějakých tuším 2000km sám. Já ho nechal celý rok být - bez resetu.
KECÁ! - ukazuje cca o litr méně než skutečnost,ukazoval v měřících období (po 2000km) průměrné hodnoty 5,4l až 6,3l/100km.
Jezdím na standartních kolech - origo elektrony nebo plechy.
Jezdím si jak potřebuji - bez omezení a bez strachu o hlídání spotřeby. Je to nesmysl.
Nejvíce město, málo dálky - pomalu, klidně jako důchodce i naplno, co to jen jde.
Normálně nehledím na spotřebu, test jsem udělal si jen pro klid duše a nyní jsem napsal skutečnost pro vaší představu.
Berte to jako běžnou spotřebu městského auta, které často jezdí krátké trasy v zácpách (klidně, aj i naplno) - podle gusta řidiče.
Přes půlrok je každým dnem k tomu zapnutá klimatizace.
Tak že hodnota není nikterak pro ty, co jen koukají na spotřebu, ale spíše pro ty, aby měli představu za kolik pojedou bez omezení - podle svého gusta a nezáleží na stylu jízdy.
Pro ty, kteří žijí ve městě, dálky podnikají zřídka a neomezují se v ničem, dbají na vymetení pavučin a podobně.
Po ostré jízdě nechají ještě klapat motor před vypnutím pár minut.
Při každém podřazení nebo zařazení rychlosti z neutrálu při jízdě vždy používají meziplyn.
Pokuď někam přijedou a stojí tam do 15 minut a pak ví, že odjedou - nechají klidně běžet motor.
Pokuď jsou mrazy, nejdřív nastartují před domem auto a pak teprve zapnou vyhřívání okna a zrcátek, rozsvítí světla a jdou škrábat led a odhrnovat sníh z auta a upravit cestu, aby vyjeli, pak teprve nasednou a rozjedou se ....a jiné záležitosti...
Pokuď na někoho čekají a sedí v autě, nechají v klidu klapat motor, aby jim nebyla zima nebo vedro (klima zap).
Do nafty leji celoročně aditiv zimní Super diesel aditiv jedině od VIF. Odměrku na celou nádrž v teplých období, v zimě dvě až čtyři odměrky podle počasí. Netankuji v zásadě na pochybných pumpách i na předražených pumpách a v zásadě neberu vychvalovanou-speciální naftu (aditiv si leju pro jistotu vlastní).
Na výše uvedené okolnosti si myslím, že je to bezva spotřeba. I nynější modernější modely by měli jen tiše závidět a smekat klobouk před O1.
To si myslím, že je ta objektivní a správná spotřeba při uvedených okolnostech a né, že někdo řeší za kolik jede z Prahy do Brna nebo kolik ujede na plnou nádrž, či co ukazuje průměrná spotřeba na tachometru (promiňte, nechci se nikoho dotknout, ale příjde mi to najivní počínání nýbrž každý se při tom měření ocitáme v jiných podmínkách, jiném autě a za jiných okolností, dokonce každý tankuje i jinak kvalitní naftu u pump, které mohou i na stojanech lhát).
Pozn. uvažuji o výrobě vodíkového HHO hybridního systému (přisávání do motoru) - už jenom pro tu legraci a pocit, že něco udělám pro ekologii (daleko menší emise - lepší spalování paliva - zvýšení účinnosti motoru), která je pro nás ve finále důležitější než hlídat spotřebu ve vozidle. Ale ještě si to rozmyslím, pač si myslím, že víc jak o půllitr spotřeba stejně neklesne, stoupne opotřebování alternátoru a možná rychlejšího prorezivnění výfuku vodními parami a abych si to koupil hotové na internetu za ty nekřesťanské peníze je pitomost.