Tonda-B

Já si neumím představit jak by ta teplota katalyzátoru byla měřena. Že by ve výfuku byl termočlánek na měření teploty? Já o takovém nevím. Máš opravdu 50 kW 1,4 MPI? Pokud místo 3 barů máš tlak benzínu 4 bary, asi povede k tomu, že při stejné době otevření vstřiků proteče vstřiky víc benzínu. Lambda regulace se pokusí to sice odregulovat, ale lambda nemusí být v pořádku. Můžeš zkusit jinou?

I mně se nastavuje sama pokud je zapnuté zapalování alespoň 6s a nenastartuji nebo nesešlápnu plynový pedál. Ovšem napřed musí ŘJ napadnout, že je to vůbec potřeba a já nemám kontrolu, zda adaptace proběhla úspěšně. Úplné uzavření klapky by bylo na volnoběh bez obtoku nepoužitelné a úplně mi stačí, že je pootevřená klapka popsána jako 0,0% otevření. S tím si ŘJ poradí. Pokud se domníváš, že tazatel má postupovat jinak, fajn. Pak by možná bylo vhodné, abys mu napsal, co navrhuješ. Já se domnívám, že mnou popsaný postup je zcela dostatečný a že může vést k vyřešení jeho problému.

Já bych začal tím, že bych zkontroloval jestli nemám prasklé x volné sací potrubí, ev. povysunutý vstřik - prasklý těsnící kroužek. Prostě všechny možnosti přisávání vzduchu od sacích kanálů v hlavě až po škrtící klapku bych zkontroloval. Pokud vyndáš to sdružené čidlo teploty a tlaku vzduchu, které je v sacím potrubí a vyčistíš ho od úsad třeba čističem brzd, uděláš jen dobře. Chybu neuděláš ani když se koukneš na zobrazení skupiny 030. Při ohřátém motoru by bylo fajn mít v prvním políčku stav 111.

Já se spojím s motorem na 01 a podívám se do měřených hodnot do skupiny 003, pokud tam škrtící klapka má třeba 4,7% je špinavá a je třeba ji vyčistit. Pokud 0,00% vlezu do základního nastavení a ve skupině 060 dám Start. Ty to děláš jinak?

Libovolným diagnostickým softem, který zná Škodovky.

Nevím jestli je to potřebné. HEX-CAN kabel a VAG-COM Max stojí dnes nejvýš 9.000,- vč.DPH (po obvykle 16 %-ní slevě) a má ho dnes už každý druhý. Tak se možná poptej sousedů. Je jistě rozumné se podívat i na možné další chyby v paměti závad.

Určitě je rozumné ji napřed vyčistit - zejména pokud nevíš, kdy naposledy čištěná byla. Já si ji obvykle vyndám. Myslím odšroubuji od sacího potrubí. No a pak mi skvěle funguje na její čištění Bremsenreiniger. Ovšem pak je v elektronice motoru ve skupině 060 třeba provést základní nastavení. Vymažou se tím původní adaptační hodnoty, což je vlastně rozsah pohybu od uzavřené do otevřené klapky a nastaví se nanovo.

Začni základním nastavením škrtící klapky.

Já to zkusím jinak, jo? Kdysi jsem si pořídil diferenciál s delším stálým převodem (z turbodiesela) do 325i Coupé. Nelíbilo se mi, že při 235 km/h točil motor 6500 ot./min. Nebyl žádný problém zástavbový, snímač rychlosti stačilo přemontovat na nový diferenciál, ten byl zase samosvorný atd. No a při 235 km/h byly otáčky 5450 / min. Dost rozdíl a víc ticho. Jediné, co se mi nezměnilo byla spotřeba. Asi jsem se naučil později řadit - prostě ve stejných otáčkách, ale jen při vyšší rychlosti. Jestli se to vyplatí? Finančně jistě ne.

Možná si servisní interval změnil předchozí majitel. Nemohu než opakovat, že to považuji za velmi rozumné opatření.

Hm, tak to toho moc nevyměněného nezůstalo, že? Nezapomněla jsi na lambda sondu?

Já používám ke své spokojenosti (najeto má asi 130 tis km) vačku odsud: http://www.motor-excel.cz/ Stála tuším Kč 3600,- bez DPH a sériovou vačku protiúčtem. Ovšem: - má zrychlení na hydra, takže žádný důvod dávat pevná zdvihátka - má zdvihy na sériová ventilová péra - je nabroušená tak, že je správně načasovaná v motoru vůči klice i se sériovnými koly, když napočítáš 12 čepů mezi značkami - má jen kosmeticky delší časování, takže žádný problém s volnoběhem, parkováním u Kauflandu, popojížděním ve frontě atd. její půvab je zejména ve větších zdvizích ventilů - takže ventil se hodně otevře a nepřekáží vyplachování a zase zavře. To funguje z hlediska účinnosti vyplachování mnohem lépe než ventil pootevřít na dlouhou dobu při malém zdvihu ventilu.

Asi bude chtít servis - co jiného? A myslím, že je to jen dobře. Aspoň se vyhneš problémům s napínáním rozvodového řetězu. Vyměnit olej s filtrem, možná vzduchový a pylový filtr - podle stavu. Považuji za hřích spáchaný na motoru, pokud bych chtěl jezdit s motorovým olejem 2 roky nebo 30000 km.

Pokud jsi tam dal o několik mm sníženou hlavu a nechal sériovou vačku, ničemu jsi neprospěl. Časování vačkového hřídele a stupeň komprese jsou spojené nádoby a tak měnit jedno bez druhého obvykle nevede k dobrým výsledkům: Pracovní cyklus motoru je 720 stupňů. Pokud prodloužíš doby otevření ventilů, tak zároveň zrcadlově zkrátíš dobu, po kterou jsou ventily uzavřené a může docházet ke komprimaci směsi. Pak je třeba zvýšit stupeň komprese, aby i při zkrácené době byla komprimace směsi zase dostatečná. Motor Fabia 1,4l ve specifikaci Minikit má obvykle tak 150 až 156 koní. Stupeň komprese je 12,5:1, ovšem vačkový hřídel má časování 316/308 stupňů. A kdybys do takového to motoru dal sériovou vačku, mohl bys skoro jezdit na naftu - k tak velké komprimaci by docházelo. Když se vrátím k tobě - při zvýšení komprese zvýšíš jen teploty ve spalovacích prostorech a namáhání pístů. Kolik jsi přidal na kompresi, tolik ti zase čidlo klepání poshazuje v předstihu a výkonově na tom budeš stejně. Práce na hlavě určitě mají smysl, ne že. Ale jedná se o zvětšení ventilových sedel (na mé hlavě to bylo na průměru skoro 1,5 mm), úprava kanálů aby měly stejný průměr v celé délce, slícování kanálů se sacím a výfukovým potrubím. Nedává moc smysl je leštit do zrcadlového lesku (drsnost 0,1), protože to zhorší sycení mezní vrstvy a tedy reakce motoru na přidání, stačí drsnost 0,7 a aby v kanálech nebyly hrany. Taky má smysl shora snížit blok a délku vložek o 0,45 mm, protože tím zmenšíš antidetonační štěrbinu ze sériových 1,3 mm (což moc nefunguje) na potřebných 0,85 mm (které ti dovolí o pár stupňů větší předstih bez detonací a tady i větší výkon). Taky to jako vedlejší efekt trochu zvýší kompresi, ale o to opravdu nejde. O jaký hluk se jedná na dálku těžko uslyším, pokud to nejde precizně popsat.

Nech si co chceš - to co si necháš určitě potřebovat nebudeš. Ovšem když to vyhodíš, tak ano. O jaké hlavě to mluvíš? Ty jsi koupil motor s upravenou hlavou? Ta úprava spočívala jen v tom, že někdo hlavu snížil, aby zvýšil kompresi? A jaký je v motoru vačkový hřídel, když má motor vyšší kompresi? Snížil někdo i blok a vložky? Myslím aby zmenšil antidetovační štěrbinu. Pokud někdo snížil hlavu, tak k sobě přiblížil ventily a hydra a měl by změnit jejich základní nastavení. Klepe jen na teplém? A není to jen při akceleraci?

Byla to ta lambda, že?

Nejen že nebude vůle mezi ventilem a vahadlem + 0,20 mm (ani mezi vahadlem a tyčkou), ale bude dokonce míň než jakákoliv vůle, hydro bude o ty 2 otáčky stlačené...

Takhle ne. Pootáčet motorem jako při nastavování vůlí u Felicie, tzn.při střihu ventilů 1. válce se věnovat ventilům 4. válce atd. Tam ovšem vymezit vůli nulovou a jakmile budu na dotek (vahadlo s ventilem bez vůle), dotáhnout ještě o 2 otáčky a zakontrovat. Nastavit zápornou vůli - rozumíme si?

Od modelového roku 98 ano. Takže výroba auta někdy po celozávodní dovolené 97 a měl bys je tam mít.

Já bych řekl, že nemáš na vybranou. Když vyndáš stará zdvihátka a dáš tam nová (nebo novější než jsi měl), budeš muset základní nastavení udělat. Pootáčet motorem tak jak to znáš z Felicie a vždy u 2 ventilů vymezit vůle na nulu a pak ještě o 2 otáčky dotáhnout vymezovací šroubky, aby se hydra dastala do pracovního rozmezí.

Stačí že víčko vyrovnávací nádobky nedrží tlak a chlazení se začne vařit dřív než spínač ventilátor spustí. Nezapomeň, že spínač měří v chladiči, ale nejteplejší je chladící náplň v hlavě.

Myslíme si, že to bude velký průser a že by ses měl spíš ptát na kolik přijde funkční motor.

Udělej co myslíš, že máš udělat. Je to tvůj motor. Ale vůle se vymezují jen u nových hydrozvedátek.

Proč bys to měřil? Na novém filtru potři gumový těsnící kroužek olejem, našroubuj filtr a dotáhni rukama tak moc jak dokážeš bez brutality. Žádné nářadí nepoužívej.

Je klepání a klepání. Pokud ráno nastartuješ, klepe, ale po 10 sec. přestane, nic se neděje. Ale pokud klepe pořád i ve vyšších otáčkách a na ohřátem motoru, je to špatně - neustálé nárazy vačky do zdvihátka díky jeho velké vůli povedou relativně rychle - v tisících kilometrů - k poškození obou. Jaký používáš olej? Fábie namá na bloku víčko, které měla Felicie a tak nejde vyndat zdvihátka bez sundání hlavy - těmi otvory v hlavě, kde projdou ventilové tyčky od zdvihátek k vahadlům totiž hydra neprojdou. Cena? Přijde na to, kde a za kolik koupíš a kolik dáš za práci. Ovšem už 8 x hydrozdvihátko x Kč 450,- (a měnit jedno nedává dobrý smysl) není málo peněz. K tomu si připočti těsnění pod hlavou, olejovou náplň (do které ti při sundavání hlavy nateče nemrzka). Žádná hitparáda. A to nemluvím o tom, že bys třeba chtěl změřit (ev.zkorigovat) přesahy vložek (prostřední 2 vložky bývají u Fabie často utopené), aby ti nové těsnění pod hlavou brzy nefouklo a nebo že tě napadne ještě něco upravit na hlavě, když už bude dole.