Ekkar_z_Bastlírny

Zase ale je tam ta "teplotní" závislost, jak je chladno, je problém, pokud je teplo, filda startuje... To nevím jestli odpovídá tomu palivovýmu systému...

Jedině někam, kde se běžně nesetkáš se sněhovou vrstvou vyšší než několik málo cm, která navíc během několika následujících hodin odtaje a nebo je uklizená technickýma službama a kde teploty v létě nenarostou nad 30-40°C. Jak odpovíš na jednu z podmínek "nezaručím", tak o celoročních gumách ani neuvažuj. V momentě, až bys s nima vyjel poprvé na umrzlej nebo rozsolenej sníh anebo v létě proklínal za velkýho vedra při brždění "matlající se" gumu běhounu bys věděl, žes nekoupil dobře. Ty "celoroční" gumy můžou nádherně fungovat někde v Belgii nebo v podobný přímořský zemi, kde když napadne sníh, tak se všichni jedou podívat, protože to je jen 1x-2x do roka - a v létě neznají velký vedra, ale rozhodně bych se jejich použití vyhnul u nás, kde je opravdu ZIMA s mrazama a sněžením naprosto běžně 3 měsíce z každýho roku. Pravda, dřív se celoroční radiálky používaly daleko víc, stačí si vzpomenout na éru "stovek/stodesítek", kdy třeba guma OR-6 byla vysloveně popisovaná jako celoroční, ale taky si moooc dobře vzpomínám, jak to na nich tatíkovi ustřelovalo a kdyby nenazouval každou chvíli řetězy, asi by nebyl schopnej dojíždět bez ohledu na počasí do práce ve dne i v noci (sloužil v lokomotivním depu tehdejšího ČSD jako mašinfíra a jezdil traťovou službu s nepravidelným nástupem).

Správně zapojit všecky dráty - máš přehozenej minimálně jeden pár drátů u jedněch dveří mezi sebou.

Ještě tady chybí údaj, o kolik ° se ohřeje zvedací tyčka za provozu a o kolik desetin mm se tím pádem roztáhne do dýlky a o kolik ° se ohřeje dřík ventilu a o kolik se tím pádem do dýlky roztáhne ten. Já si myslím, že ta dilatace bude vždycky větší u ventilu (minimálně v % dýlky, možná ne v absolutních mm), protože ventil se ohřívá na daleko vyšší teplotu než tyčka = je daleko blíž ke spalovacímu prostoru než tyčka a kolem vejfukáče krom toho letí plyn žhavej cca 800-1200°C. A jak to potom je s ventilovou vůlej u motoru, kterej zvedací tyčku ve ventilovým rozvodu vůbec nemá = rozvod SV nebo (X krát)OHC? U těch se taky vůle za provozu s ohřevem ZVĚTŠUJE, jak se tady někdo neustále pokouší tvrdit o rozvodu OHV?

Vzpomínám si na jednu dnes už okřídlenou větu z Boříkovejch lapálií od Vojtěcha Steklače - z tý epizody, jak jeli s učitelem přírodopisu doktorem jménem ZELÍ do pražský ZOO na školní vejlet - u pokladny Zelí smlouval: "...nechci slevu zadarmo..." Tak nějak to placený členství vidím já - je to sleva, ale nikoliv zadarmo...

Už jsem taky pod dojmem všech těch reportáží a článků o tom kde komu co ukradli uvažoval o podobný dálkově ovládaný nástraze - například o bombičce slzáku, příp. pepřáku nastrčený pod palubkou do výdechu klimy s prorážecím trnem ovládaným třeba právě přes GSM "pager", takže při aktivaci by to zloděje pěkně oblažilo přímo do xichtu, jenže pak jsem si uvědomil snahu našich drahejch zákonodárců svalit odpovědnost za všecko na majitele/provozovatele vozidla (viz například povinnost zaplatit pokutu za přestupek spáchaný s vozidlem bez vědomí majitele nebo v jeho nepřítomnosti, aniž by tento mohl dané skutkové konání nějak ovlivnit) - a představil jsem si, co takové auto s aktivovanou nástrahou a "deaktivovaným" zlodějem na místě řidiče může způsobit - a radši jsem na nástrahu rychle zapomněl...

Čistě k věci, nebo ty máš jinej pocit? Já osobně pokud bych byl členem organizujícího klubu bych taky očekával u takový akce možnost klubový slevy pro člena ve srovnání s nečlenem - v opačným případě je placený členství skutečně k hovnu...

Nemusí, čidlo je nahoře, když ho vyndáš, tak sice asi tak maximálně půllitr vyšplejchne, ale to je asi tak všecka ztráta, která hrozí. Najdeš ho hned u termostatu, vede k němu svazeček 4 drátů s konektorem.

Může tam souviset víc věcí, ale to čidlo teploty chladicí kapaliny je první a nejlacinější věc, kterou jde vyměnit a která přitom nadělá nejhorší paseku. Celý to je tepelně závislý, tu regulaci paliva řídí jednotka podle vícero čidel a jejich signály přitom mají různě "těžkej" význam - některý je hlavní, jiný podružný a vzájemná kombinace signálů dělá obrovskou kupu možností, ve kterejch asi tak v 90% případů auto jede a řidič bez PC napíchnutýho na diagnostiku nic nepozná a teprve ve zbylejch 10% má motor nějakej pocitově zjistitelnej projev na svým chodu...

Liší se to barvou plastovýho kroužku - na 1,3MPI je tuším zelenej. Ale můžu se mejlit, s feliňáckým motorem už nejezdím několik let...

Termostat nepřepne, ten se nanejvejš votevře - a tím jak se votevře, šplejchne na teplotní čidlo studenější kapalina. To je ten okamžik, kdy se zhoupne rafika.To je myslím nejdůležitější informace k posouzení příčiny chcípání. V seznamu vyměněnejch dílů totiž nevidím tepelný čidlo, pravděpodobně ho nikdo kdo s autem přišel do kontaktu nepodezíral - ale je to častá závada. V tom kusu plastu vsunutým do jímky nad termostatem jsou totiž čidla DVĚ, jedno je jen pro rafiku na palubce, druhý slouží pro korekci vstřikovaný dávky řídicí jednotkou.Porouchat se může jen jeden z nich - a podle správný funkce toho druhýho uživatel nic nepozná, protože si myslí, že je všecko OK. Takže rafika může krááásně měřit a ŘJ přitom dostává nesprávnej signál o velikosti teploty kapaliny = o míře zahřátí motoru. I když se čidlo nepřeruší a tudíž ŘJ nevyhazuje jeho chybu, může "kecat" a ŘJ nesprávně odměřuje vstřikovanou dávku. Vyměň ho a pak dej vědět, co to s fildou provedlo. Dej si bacha při nákupu, ty čidla pro feli jsou sice mechanicky stejný, ale každý je jiný podle kubatury motoru - má jinej průběh změny odporu podle teploty jak pro 1,3, tak pro 1,6 i 1,9 dehet. Ty potřebuješ to správný = pro 1,3 benzín.

Ten dekl s "D" je poslední dostupná a už fabrikou montovaná verze - a krátký zarachocení řetězu o dekl PODLE VYJÁDŘENÍ FABRIKY při startu po odstavení delším jak cca dvě hodiny JE ÚDAJNĚ NORMÁLNÍ A NIC PŘI NĚM NEHROZÍ. Je otázkou, do jaký míry je to pravda a nakolik je to mlžení stejný jako u předchozích úprav, kdy fabrika zatvrzele popírala jakýkoliv problémy s rozvodem i když už měli zdokumentovaný desítky případů skočenýho řetězu po řádově 15 - 20 tkm proběhu...

Nj, je to zajíc a netrklo ho, že snaha prodat za každou cenu má asi nějakou příčinu. Tím spíš měl samozřejmě bejt podezřívavej, nenapsalo se tady toho o takovým prodeji za každou cenu málo... Každopádně, já bych v jeho případě počítal s nákladama v řádu "bankocetle s tatíčkem Masarykem", jestli ne většíma.

Počítej: - samotný těsnění je pakatel - pár stovek, daleko větší položka je hodinovka práce; - plus k tomu novej volej a novej filtr; - plus nějaká voda se saponátem na opakovaný vypláchnutí = vymytí volejový sračky z chlazení; - plus novej Fridex a destilka na zředění; Kompletně se to dá odhadnout tak na celej den času plus ty věci - nějaká ta tisícovka na to určo padne, vo tom nepochybuj. Kdybys nebyl lempl a to těsnění nechal vyměnit dřív, stálo by to tak 2500 jen za těsnění a jeho výměnu plus volej, takhle se to celý několikanásobně protáhne tím vymejváním voleje z chlazení...

VYset budeš, to je jistý - i s naprasklým pakunkem ten motor jede, záleží na tom, jestli je prasklina jen mezi mazacím a chladicím kanálem, nebo mezi některým kanálem a spalovacím prostorem - to je ten horší případ, kdy jeden válec náhle ztratí kompresi a z motoru jde bílej kouř (chladicí kapalina nebo hůř kapalina i olej dohromady ve spalovacím prostoru). S tím se pak už jet nedá, to je na rychlý uvaření a zadření. Ale i jen naprasklý těsnění může uvařit/zadřít motor - když ho rychle nevyměníš, buď nateče moc kapaliny do oleje a motor se přidře, nebo prosákne olej do chlazení, tam zasere všecko na co přijde a motor se přehřeje - případně obojí. Každopádně neváhej a ne toč, ale mazej s tím k někomu, kdo umí měnit pakung pod palicí a má momentovej klíč, aby tu palici ve správným pořadí šroubů a správným momentem přes novej pakung utáhnul zpátky k bloku... Každopádně musíš i s pakunkem vyměnit olej v motoru a dobře propláchnout saponátovou vodou celý chlazení, než do něj naleješ ČERSTVEJ Fridex - ten dosavadní je už určitě kontaminovanej olejem a nebude dělat dobrotu, kdybys ho použil znovu...

Potom to ovšem nebyla prasečina, ale regulérní SVINSTVO - a podle mýho selskýho rozumu by se to dalo i kvalifikovat jako dokonanej trestnej čin podvodu - neb kámoš byl prodávajícím uvedenej v omyl, že si kupuje motor po opravě s garancí určitejch vlastností - a ten motor po žádný opravě přitom nebyl. Tudíž kupující byl uveden v omyl za účelem získání osobního finančního prospěchu prodávajícího a jako takový je to na trestní oznámení. Způsobená škoda ve výši kupní ceny motoru zcela jasně překračuje hranici 10 000CZK požadovanou jako minimum pro to, aby byl čin kvalifikovanej namísto přestupku jako trestnej čin - protože kdyby ten motor nebyl deklarovanej jako repasovanej, kámoš by ho nekoupil. Cena za opravu tak náklady jen navýšila na celkovou škodu víc jak 20 000CZK...

Pána boha, on ještě někdo kouká na OVRZ?

Chtělo by to blíž specifikovat, o jakou prásovinu se jednalo - jen tak říct "prasečina" je dost zavádějící. Můžeš přes toho kámoše zjistit podrobnosti?

http://mapy.cz/#!x=16.152700&y=49.991623&z=8&t=r&rc=16.919462_49.776984_16.438892_49.914991_14.565637_50.105716&rl=Mohelnice%2C%20okres%20Šumperk_část%20obce%20Parník%2C%20Česká%20Třebová_část%20obce%20Černý%20Most%2C%20Praha%2C%20okres%20Hlavní%20město%20Praha%2C%20Česká%20republika&rp=%7B%22criterion%22%3A%22fast%22%7D Tady máš trasu Mohelnice - Praha Černej Most s vyznačenou objížďkou toho kusu mezi Svitavama a Litomyšlí po I/43, I/14 a I/11 do Hradce a odtama po D11...

Když chvíli vydržíš, nacvakám tu trasu do plánovače na "mapy.cz" a seknu sem link...

Z tý Mohelnice do Hradce je jen jedno opravdu hnusně krizový místo - momentálně frézovanej úsek I/35 mezi Litomyšlí a Svitavama u Janova. Pokud se ale TAM něco semele, tak celá "pětatřicítka" stojí jak cyp od Koclířova až po Litomyšl. Jediná šance je poslouchat Zelenou Vlnu a jak se tam objeví nějakej problém, objíždět to po míň vytíženejch silnicích - třeba u Svitav uhnout na I/43 směr Lanškroun, z té po pár kilometrech odbočit na I/14 směr Ústí nad Orlicí - a potom buď v České Třebové uhnout po II/358 zpátky do Litomyšle na I/35, nebo pokračovat po I/14 až na kruhák do Vamberku a odtamtud po I/11 přes Doudleby a Třebechovice pod Orebem dál do Hradce Králové. Z tohohle směru je to na D11 jen o jednu velkou křižovatku dál...

Něco je k mání od Panasonicu, Pioneeru nebo Clarionu, ani Sony nebo JVC nezůstávají s nabídkou pozadu. Alpine jsou většinou Blaupunkty přestrojený na jinej design panelu. "Příprava na zadní repro" už je dneska skoro základ, drtivá většina rádií "ne značkovejch" = myšleno ne origo od výrobce auta má dneska 4 výstupní kanály s výkonem 4x40 - 4x50W (bohužel opět drtivá většina jen jako špičkovej výkon, kterýho díky napájení tvrdým zdrojem = autobaterií nikdy nemůžou dosáhnout), ale těch 20-25W se z každýho kanálu dostat dá. Spíš bych hledal rádio se slotem na SD - SDXC - SDHC karty případně USB portem než s mechanikou na CD/mp3, protože i na mp3 ta CD-mechanika skáče nebo vynechává kvůli otřesům - data v paměti "v pevný fázi" neskáčou...

To by ale nemělo - kontrolka svítí třeba tehdy, když s odpojeným bagem a připojenou baterkou zapneš klíček - pak ano, to si kontrolní cyklus projede bagy a když zjistí odpojenej, vyhazuje poruchu, kterou nejde jednoduše vymazat a musí se na VAG. Ale jednoduchým odpojením a novým připojením baterie bez další manipulace s ovládacíma prvkama auta by se kontrolka bagů sama od sebe aktivovat neměla.

No, pokud ta nabíječka nemá v sobě žádnej kondík a funguje jen s usměrněním bez filtrace, tak měřák ukáže 14V, ale po nabití kondíků na špičkovou hodnotu zjistíš, že z nabíječky v určitých momentech "leze" až 18-19V. A když přilítne ze sítě nějaká rušivá špička, tak klidně i 2x tolik - ano, trvá to mžik, ale elektronika je citlivá a ne vždycky má potřebnou ochranu... Ale jestli nebudeš to auto zamykat a jde ti jen o to, aby se udržely dosavadní stavy denního počítadla km (PP), nastavení rádia a další přizpůsobovací konstanty NEŽ VYMĚNÍŠ STAROU BATERII ZA NOVOU, tak to těch 8 středně velkejch monočlánků (velikost "C" = "baby") v sérii v pohodě vydrží.

Musí to bejt zdroj schopnej "utáhnout" všechny motorky centrálu neboli krátkodobej odběr cca 5-10A - a to 8 monočlánků zvládne jen těžko, musely by to bejt spešl modelářský baterky. Navíc - ta připojená nabíječka by musela zaručit, že její výstupní napětí NEPŘEKROČÍ ANI KRÁTKODOBĚ hodnotu přibližně 16-18V, což je hodnota, na kterou se zkoušejí všecky běžný autozařízení - vyšší napětí je schopný dost dokonale zlikvidovat veškerou elektroniku v autě. Chceš riskovat poškození nebo zničení nějaký ŘJ (a že jich trvale napájenejch není v autě málo - centrál, zabezpečení - immo, ABS, servo, komfortka, motor...) a následný náklady v řádu desetitisíců korun nebo několika stovek €urobubáčikov....???