Ekkar_z_Bastlírny

Vzpomínám si na jednu dnes už okřídlenou větu z Boříkovejch lapálií od Vojtěcha Steklače - z tý epizody, jak jeli s učitelem přírodopisu doktorem jménem ZELÍ do pražský ZOO na školní vejlet - u pokladny Zelí smlouval: "...nechci slevu zadarmo..." Tak nějak to placený členství vidím já - je to sleva, ale nikoliv zadarmo...

Už jsem taky pod dojmem všech těch reportáží a článků o tom kde komu co ukradli uvažoval o podobný dálkově ovládaný nástraze - například o bombičce slzáku, příp. pepřáku nastrčený pod palubkou do výdechu klimy s prorážecím trnem ovládaným třeba právě přes GSM "pager", takže při aktivaci by to zloděje pěkně oblažilo přímo do xichtu, jenže pak jsem si uvědomil snahu našich drahejch zákonodárců svalit odpovědnost za všecko na majitele/provozovatele vozidla (viz například povinnost zaplatit pokutu za přestupek spáchaný s vozidlem bez vědomí majitele nebo v jeho nepřítomnosti, aniž by tento mohl dané skutkové konání nějak ovlivnit) - a představil jsem si, co takové auto s aktivovanou nástrahou a "deaktivovaným" zlodějem na místě řidiče může způsobit - a radši jsem na nástrahu rychle zapomněl...

Čistě k věci, nebo ty máš jinej pocit? Já osobně pokud bych byl členem organizujícího klubu bych taky očekával u takový akce možnost klubový slevy pro člena ve srovnání s nečlenem - v opačným případě je placený členství skutečně k hovnu...

Nemusí, čidlo je nahoře, když ho vyndáš, tak sice asi tak maximálně půllitr vyšplejchne, ale to je asi tak všecka ztráta, která hrozí. Najdeš ho hned u termostatu, vede k němu svazeček 4 drátů s konektorem.

Může tam souviset víc věcí, ale to čidlo teploty chladicí kapaliny je první a nejlacinější věc, kterou jde vyměnit a která přitom nadělá nejhorší paseku. Celý to je tepelně závislý, tu regulaci paliva řídí jednotka podle vícero čidel a jejich signály přitom mají různě "těžkej" význam - některý je hlavní, jiný podružný a vzájemná kombinace signálů dělá obrovskou kupu možností, ve kterejch asi tak v 90% případů auto jede a řidič bez PC napíchnutýho na diagnostiku nic nepozná a teprve ve zbylejch 10% má motor nějakej pocitově zjistitelnej projev na svým chodu...

Liší se to barvou plastovýho kroužku - na 1,3MPI je tuším zelenej. Ale můžu se mejlit, s feliňáckým motorem už nejezdím několik let...

Termostat nepřepne, ten se nanejvejš votevře - a tím jak se votevře, šplejchne na teplotní čidlo studenější kapalina. To je ten okamžik, kdy se zhoupne rafika.To je myslím nejdůležitější informace k posouzení příčiny chcípání. V seznamu vyměněnejch dílů totiž nevidím tepelný čidlo, pravděpodobně ho nikdo kdo s autem přišel do kontaktu nepodezíral - ale je to častá závada. V tom kusu plastu vsunutým do jímky nad termostatem jsou totiž čidla DVĚ, jedno je jen pro rafiku na palubce, druhý slouží pro korekci vstřikovaný dávky řídicí jednotkou.Porouchat se může jen jeden z nich - a podle správný funkce toho druhýho uživatel nic nepozná, protože si myslí, že je všecko OK. Takže rafika může krááásně měřit a ŘJ přitom dostává nesprávnej signál o velikosti teploty kapaliny = o míře zahřátí motoru. I když se čidlo nepřeruší a tudíž ŘJ nevyhazuje jeho chybu, může "kecat" a ŘJ nesprávně odměřuje vstřikovanou dávku. Vyměň ho a pak dej vědět, co to s fildou provedlo. Dej si bacha při nákupu, ty čidla pro feli jsou sice mechanicky stejný, ale každý je jiný podle kubatury motoru - má jinej průběh změny odporu podle teploty jak pro 1,3, tak pro 1,6 i 1,9 dehet. Ty potřebuješ to správný = pro 1,3 benzín.

Ten dekl s "D" je poslední dostupná a už fabrikou montovaná verze - a krátký zarachocení řetězu o dekl PODLE VYJÁDŘENÍ FABRIKY při startu po odstavení delším jak cca dvě hodiny JE ÚDAJNĚ NORMÁLNÍ A NIC PŘI NĚM NEHROZÍ. Je otázkou, do jaký míry je to pravda a nakolik je to mlžení stejný jako u předchozích úprav, kdy fabrika zatvrzele popírala jakýkoliv problémy s rozvodem i když už měli zdokumentovaný desítky případů skočenýho řetězu po řádově 15 - 20 tkm proběhu...

Nj, je to zajíc a netrklo ho, že snaha prodat za každou cenu má asi nějakou příčinu. Tím spíš měl samozřejmě bejt podezřívavej, nenapsalo se tady toho o takovým prodeji za každou cenu málo... Každopádně, já bych v jeho případě počítal s nákladama v řádu "bankocetle s tatíčkem Masarykem", jestli ne většíma.

Počítej: - samotný těsnění je pakatel - pár stovek, daleko větší položka je hodinovka práce; - plus k tomu novej volej a novej filtr; - plus nějaká voda se saponátem na opakovaný vypláchnutí = vymytí volejový sračky z chlazení; - plus novej Fridex a destilka na zředění; Kompletně se to dá odhadnout tak na celej den času plus ty věci - nějaká ta tisícovka na to určo padne, vo tom nepochybuj. Kdybys nebyl lempl a to těsnění nechal vyměnit dřív, stálo by to tak 2500 jen za těsnění a jeho výměnu plus volej, takhle se to celý několikanásobně protáhne tím vymejváním voleje z chlazení...

VYset budeš, to je jistý - i s naprasklým pakunkem ten motor jede, záleží na tom, jestli je prasklina jen mezi mazacím a chladicím kanálem, nebo mezi některým kanálem a spalovacím prostorem - to je ten horší případ, kdy jeden válec náhle ztratí kompresi a z motoru jde bílej kouř (chladicí kapalina nebo hůř kapalina i olej dohromady ve spalovacím prostoru). S tím se pak už jet nedá, to je na rychlý uvaření a zadření. Ale i jen naprasklý těsnění může uvařit/zadřít motor - když ho rychle nevyměníš, buď nateče moc kapaliny do oleje a motor se přidře, nebo prosákne olej do chlazení, tam zasere všecko na co přijde a motor se přehřeje - případně obojí. Každopádně neváhej a ne toč, ale mazej s tím k někomu, kdo umí měnit pakung pod palicí a má momentovej klíč, aby tu palici ve správným pořadí šroubů a správným momentem přes novej pakung utáhnul zpátky k bloku... Každopádně musíš i s pakunkem vyměnit olej v motoru a dobře propláchnout saponátovou vodou celý chlazení, než do něj naleješ ČERSTVEJ Fridex - ten dosavadní je už určitě kontaminovanej olejem a nebude dělat dobrotu, kdybys ho použil znovu...

Potom to ovšem nebyla prasečina, ale regulérní SVINSTVO - a podle mýho selskýho rozumu by se to dalo i kvalifikovat jako dokonanej trestnej čin podvodu - neb kámoš byl prodávajícím uvedenej v omyl, že si kupuje motor po opravě s garancí určitejch vlastností - a ten motor po žádný opravě přitom nebyl. Tudíž kupující byl uveden v omyl za účelem získání osobního finančního prospěchu prodávajícího a jako takový je to na trestní oznámení. Způsobená škoda ve výši kupní ceny motoru zcela jasně překračuje hranici 10 000CZK požadovanou jako minimum pro to, aby byl čin kvalifikovanej namísto přestupku jako trestnej čin - protože kdyby ten motor nebyl deklarovanej jako repasovanej, kámoš by ho nekoupil. Cena za opravu tak náklady jen navýšila na celkovou škodu víc jak 20 000CZK...

Pána boha, on ještě někdo kouká na OVRZ?

Chtělo by to blíž specifikovat, o jakou prásovinu se jednalo - jen tak říct "prasečina" je dost zavádějící. Můžeš přes toho kámoše zjistit podrobnosti?

http://mapy.cz/#!x=16.152700&y=49.991623&z=8&t=r&rc=16.919462_49.776984_16.438892_49.914991_14.565637_50.105716&rl=Mohelnice%2C%20okres%20Šumperk_část%20obce%20Parník%2C%20Česká%20Třebová_část%20obce%20Černý%20Most%2C%20Praha%2C%20okres%20Hlavní%20město%20Praha%2C%20Česká%20republika&rp=%7B%22criterion%22%3A%22fast%22%7D Tady máš trasu Mohelnice - Praha Černej Most s vyznačenou objížďkou toho kusu mezi Svitavama a Litomyšlí po I/43, I/14 a I/11 do Hradce a odtama po D11...

Když chvíli vydržíš, nacvakám tu trasu do plánovače na "mapy.cz" a seknu sem link...

Z tý Mohelnice do Hradce je jen jedno opravdu hnusně krizový místo - momentálně frézovanej úsek I/35 mezi Litomyšlí a Svitavama u Janova. Pokud se ale TAM něco semele, tak celá "pětatřicítka" stojí jak cyp od Koclířova až po Litomyšl. Jediná šance je poslouchat Zelenou Vlnu a jak se tam objeví nějakej problém, objíždět to po míň vytíženejch silnicích - třeba u Svitav uhnout na I/43 směr Lanškroun, z té po pár kilometrech odbočit na I/14 směr Ústí nad Orlicí - a potom buď v České Třebové uhnout po II/358 zpátky do Litomyšle na I/35, nebo pokračovat po I/14 až na kruhák do Vamberku a odtamtud po I/11 přes Doudleby a Třebechovice pod Orebem dál do Hradce Králové. Z tohohle směru je to na D11 jen o jednu velkou křižovatku dál...

Něco je k mání od Panasonicu, Pioneeru nebo Clarionu, ani Sony nebo JVC nezůstávají s nabídkou pozadu. Alpine jsou většinou Blaupunkty přestrojený na jinej design panelu. "Příprava na zadní repro" už je dneska skoro základ, drtivá většina rádií "ne značkovejch" = myšleno ne origo od výrobce auta má dneska 4 výstupní kanály s výkonem 4x40 - 4x50W (bohužel opět drtivá většina jen jako špičkovej výkon, kterýho díky napájení tvrdým zdrojem = autobaterií nikdy nemůžou dosáhnout), ale těch 20-25W se z každýho kanálu dostat dá. Spíš bych hledal rádio se slotem na SD - SDXC - SDHC karty případně USB portem než s mechanikou na CD/mp3, protože i na mp3 ta CD-mechanika skáče nebo vynechává kvůli otřesům - data v paměti "v pevný fázi" neskáčou...

To by ale nemělo - kontrolka svítí třeba tehdy, když s odpojeným bagem a připojenou baterkou zapneš klíček - pak ano, to si kontrolní cyklus projede bagy a když zjistí odpojenej, vyhazuje poruchu, kterou nejde jednoduše vymazat a musí se na VAG. Ale jednoduchým odpojením a novým připojením baterie bez další manipulace s ovládacíma prvkama auta by se kontrolka bagů sama od sebe aktivovat neměla.

No, pokud ta nabíječka nemá v sobě žádnej kondík a funguje jen s usměrněním bez filtrace, tak měřák ukáže 14V, ale po nabití kondíků na špičkovou hodnotu zjistíš, že z nabíječky v určitých momentech "leze" až 18-19V. A když přilítne ze sítě nějaká rušivá špička, tak klidně i 2x tolik - ano, trvá to mžik, ale elektronika je citlivá a ne vždycky má potřebnou ochranu... Ale jestli nebudeš to auto zamykat a jde ti jen o to, aby se udržely dosavadní stavy denního počítadla km (PP), nastavení rádia a další přizpůsobovací konstanty NEŽ VYMĚNÍŠ STAROU BATERII ZA NOVOU, tak to těch 8 středně velkejch monočlánků (velikost "C" = "baby") v sérii v pohodě vydrží.

Musí to bejt zdroj schopnej "utáhnout" všechny motorky centrálu neboli krátkodobej odběr cca 5-10A - a to 8 monočlánků zvládne jen těžko, musely by to bejt spešl modelářský baterky. Navíc - ta připojená nabíječka by musela zaručit, že její výstupní napětí NEPŘEKROČÍ ANI KRÁTKODOBĚ hodnotu přibližně 16-18V, což je hodnota, na kterou se zkoušejí všecky běžný autozařízení - vyšší napětí je schopný dost dokonale zlikvidovat veškerou elektroniku v autě. Chceš riskovat poškození nebo zničení nějaký ŘJ (a že jich trvale napájenejch není v autě málo - centrál, zabezpečení - immo, ABS, servo, komfortka, motor...) a následný náklady v řádu desetitisíců korun nebo několika stovek €urobubáčikov....???

Žádný problémy nezpůsobíš, je totiž naprostá blbost, že alternátor je "přizpůsobenej k dobíjení baterky o kapacitě XX". Alternátor se navrhuje svým výkonem tak, aby uživil celou běžnou spotřebu auta za jízdy - baterka s tím nemá žádnou souvislost. Velikost baterie je určující právě k tomu, aby spolehlivě natočila motor - a pokud má před tím startem třeba měsíc ležet v odstaveným autě, je jedině dobře, pokud má rezervu kapacity. Energie, která se vyčerpá nastartováním motoru, se do baterky vrátí během několika následujících minut chodu motoru - a je úplně jedno, jestli je akumulátor "malej" = s kapacitou například jen 44Ah nebo "velkej" = o kapacitě 70Ah a víc. Hlavní rozdíl je v době, která je potřeba potom k plnýmu nabití na maximální dosažitelnou kapacitu, kterou jde v autě dosáhnout a která se vyčerpala při předchozím odstavení samovybíjením baterky. Tady vyhraje výkonnější alternátor, protože mu za jízdy zbyde víc k dobíjení baterky než alternátoru slabšímu. Žádnej jinej problém při instalaci "silnější baterky" do auta nehrozí.

Takže - pokud nemáš připojený denní, ten spínač maká jak má, kontrola žárovek taky neprotestuje. Ale jak připojíš pojistku od +12V k napájení denních, začne to blbnout? Potom je nějakej problém v tom, co posílají DLR do toho drátu, kterým by měly jen zjišťovat přítomnost napájení na obrysovkách. Ten drát by měl bejt jen a striktně pasivní, neměl by NIJAK OVLIVŇOVAT zbytek elektroniky, jenže jak vidno, tak to nedělá a svým působením na zapojení obrysovek oblbuje celou instalaci v autě. Já bych zkusil ještě jednu věc - dokážeš tam zapojit jedno relátko? Stačilo by úplně maličký, s naprosto mizivým příkonem a minimálním spínaným proudem - bude sloužit jen čistě k signalizaci, ne k výkonovýmu spínání. Klidně bych použil tohle: http://www.ges.cz/cz/g5l-12volt-GES05700028.html anebo tohle: http://www.ges.cz/cz/g2e-12v-GES05700022.html A zapojilo by se následovně: Cívku relé paralelně k obrysovkám (jeden konec na přívod k obrysovkám, kde doposud byl připojenej ten snímací DLR drát, druhej konec cívky na kostru) , spínací kontakt zapojit tak, aby po sepnutí relé přiváděl na ten "obrysovkovej drát DLR" napětí +12V odkudkoliv, kde se objeví po zapnutí zapalování - a aby byla přesně definovaná úroveň, zároveň by se ten "DLR drát" trvale ukostřil přes odpor cca 1000 ohmů. Tím se zaručí, že při zhasnutejch obrysovkách = rozepnutým relátku bude "snímací DLR drát" spojenej s kostrou přes určitej odpor, DLR si budou myslet, že to je přes (zhasnutý) žárovky obrysovek. Nebude ale mít žádný spojení s přívodem k obrysovkám, protože na těch bude jen cívka relé - žádná další elektronika, která by tam mohla tropit nezdobu. Jak se rozsvítí obrysovky, cívka relé si vezme několik málo mA proudu k tomu, aby přivedla "zhasínací" napětí na ten "snímací drát DLR" - tím 1000ohmovým odporem poteče asi 12-14mA, což je naprosto mizivá hodnota, která by neměly nikde nic dalšího ovlivnit, ale elektronika DLR by to měla rozpoznat jako rozsvícení dalších světel a sama zhasnout denní. Kdyby to i potom blblo, musel bych si přímo v autě změřit napětí v určitejch bodech zapojení, abych dokázal říct přesnou diagnózu. anebo tohle: http://www.ges.cz/cz/g2e-12v-GES05700022.html A zapojilo by se následovně: Cívku relé paralelně k obrysovkám (jeden konec na přívod k obrysovkám, kde doposud byl připojenej ten snímací DLR drát, druhej konec cívky na kostru) , spínací kontakt zapojit tak, aby po sepnutí relé přiváděl na ten "obrysovkovej drát DLR" napětí +12V odkudkoliv, kde se objeví po zapnutí zapalování - a aby byla přesně definovaná úroveň, zároveň by se ten "DLR drát" trvale ukostřil přes odpor cca 1000 ohmů. Tím se zaručí, že při zhasnutejch obrysovkách = rozepnutým relátku bude "snímací DLR drát" spojenej s kostrou přes určitej odpor, DLR si budou myslet, že to je přes (zhasnutý) žárovky obrysovek. Nebude ale mít žádný spojení s přívodem k obrysovkám, protože na těch bude jen cívka relé - žádná další elektronika, která by tam mohla tropit nezdobu. Jak se rozsvítí obrysovky, cívka relé si vezme několik málo mA proudu k tomu, aby přivedla "zhasínací" napětí na ten "snímací drát DLR" - tím 1000ohmovým odporem poteče asi 12-14mA, což je naprosto mizivá hodnota, která by neměly nikde nic dalšího ovlivnit, ale elektronika DLR by to měla rozpoznat jako rozsvícení dalších světel a sama zhasnout denní. Kdyby to i potom blblo, musel bych si přímo v autě změřit napětí v určitejch bodech zapojení, abych dokázal říct přesnou diagnózu.

Který zapojení jsi použil? To první od Jarka, nebo to ode mne? Podle mne to vypadá, že se ti tam něco vzájemně ovlivňuje až tak dalece, že se celej systém po připojení toho zpomalovacího obvodu rozkmitává. Chtělo by to proměřit průběhy osciloskopem, co to dělá v momentě zapnutí.

Auta bez tažnýho mají z fabriky zapojenou "šťávu" jen do levý mlhovky - pokud nemají na pravý straně ve stejný pozici jako je nalevo mlhovka zpětný světlo, ale mají obě mlhovky, je to tak "správně". Prostě i když na autě jsou pravá i levá zadní mlhovka, svítí jen levá. Teprve po doplnění tažnýho se doplněním elektroinstalace tím přídavným svazkem pro zásuvku, ktrej se napojí jako "mezixicht" mezi připojovací konektory obou zadních skupinovek spojí svorka pravý mlhovky s levou a tím se rozsvítí i pravá mlhovka. Jsou samozřejmě auta, který pravou mlhovku nemají - Fábule II hatchback například... Ale i mezi HB jsou rozdíly - třeba tenhle hatch: http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://cdn.caradvice.com.au/wp-content/uploads/2012/06/Skoda-Fabia-RS-rear-cornering1.jpg&imgrefurl=http://www.caradvice.com.au/178225/skoda-fabia-rs-review/&h=1866&w=2800&sz=786&tbnid=DVrEV95dbdt7iM:&tbnh=130&tbnw=195&zoom=1&usg=__nKz_u887lQX5nIocTw4I6R_tnoo=&docid=OSDUNXXJ-dJgDM&sa=X&ei=kVVIUsi8INHVsga9qoDoDQ&ved=0CD4Q9QEwBQ&dur=1794 má mlhovku napravo a zpětný světlo nalevo, čili má "anglánskou" výbavu - ono je to taky podle registračky vidět, NSW neboli New South Wales = Austrálie...