SUP1

Samozřejmě. Vrakáč Ty lamely pasují i z pravého výdechu

Máš urtžené postranní zobáčky těch horních třech lamel. Ty lamelky se samostatně neprodávají a opravit to defakto nelze, resp. musel bys tam napájet ty malé kousíčky (z jehly, párátko) a to je o nervy. Demontáž výdechu: podebrat šroubovákem a vyškubnout ven. Rozdělat samotný výdech se dá lehce - pochopíš to, až to budeš mít venku Běžná závada Supů a Oktávek....

To asi ne, pokud najde polohu hned. Spíš bych viděl problém v navigačním CD

A tady máte něco o té házivosti kotouče a instalaci. Hlavně to úplně nežerte ten postup -úchylkoměr má v šuplíku málokdo. Spíš, je dobré pořádně očistit náboj: http://www.mjauto.cz/instalace-brzdovych-kotoucu

Jinak ohledně správného zajíždění je to malinko ještě složitější. Jde o to, aby si desky nejdříve sedly. Popsal to přesně kenapuc. Dále se musí uvolnit vnitřní pnutí kotouče. Dělá se to intezivnějším přibržďováním z vyšších rychlostí na menší, nesmí se však zastavit. V tomto článku je to pěkně popsáno: http://www.mjauto.cz/zajizdeni-brzdovych-desticek-a-kotoucu Průser na S1 a to zejména na 2,5 (těžší motor) je, že brzdy jsou hodně poddimenzované. Můžeš se k brzdám chovat jak chceš, ale stačí pár panických brždění a kotouče jdou do kopru

Jo jo, to už tady pár lidí řešilo a nedořešilo. Dokonce v zimě voda zamrzla a posilovač "neposiloval"

Myslel jsem větší vůli pedálu - to většinou způsobuje vetší házivost kotouče - prostě se desky více roztáhnou a zvětší se vůle v brzdovém pedálu. Každopádně zapomeň na nějaký samostav na kotoučové brzdě

Nesmysl. Samostav je na bubnových brzdách a funguje úplně jinak Vzadu brzdy fungují úplně stejne jako vpředu, prostě se vůle vymezuje házivostí kotouče. To o čem se malinko zmiňuješ (šroubovice), tak nějak přibližně funguje ruční brzda.... A hrany jsou sice špatně, ale zásadní vliv na chod brzdového pedálu nemají

Ještě mě napadla jedna věc: možná máš zapojení LPG v pořádku a čerpadlo odpojí ŘJ na základě chyb vynechávání zážehu (ochrana). To je ale pouze méně pravděpodobná doměnka, protože jsem se s tím ještě nesetkal. To se dá ale lehce vyzkoušet, až zrepasuješ nebo vyměníš vstřikovače, tak zkusit nastartovat a co to bude dělat. Ale jen krátkodobě, aby sis neodvařil ty nové vstřiky. Pak to okamžitě řešit. Na místě je rozhodně kontrola u plynařů. Můžeš se i poradit s některým ze zdejšíš kluků, co plyn řeší. Pár jich tu je v ostatních sekcích

Takže pokud to naplyn jede (čili kompresní tlak OK, svíčky OK, kabely OK), tak máš KO vstřikovače. Vcelku běžný problém ve spojitosti s LPG, pokud se jezdí dlouho jen na LPG a nevyužívá se kombinovaný režim (LPG&benzin) Jednoduše k tomu můžeš dojít podle VISu Čili vymontovat vstřikovače, jejich kontrola, vyčistění a s největší pravděpodobností repase. Tomu nasvědčuje i to, že čerpadlo nedávalo benzin a vstřikovače jely "nasucho". Rozhodně před montáží repasovaných (nebo jiných vstřikovačů) vyřešit problém s čerpadlem. To by měli opravit plynaři, buď je vadná LPG jednotka, nebo se tam něco podělalo v souvislosti s plynem

Pokud to na plyn jede, tak nebude problém s cívkami samozřejmě Dej sem přesný kod chyby z VAGíny

Dle mého: řídící jednotka LPG nebo špatná montáž plynu. Funguje to zcela opačně, než by mělo Ještě me napadlo: Superb má ochranu proti zavzdušnění pal.soustavy při absenci paliva v nádrži. Při kritickém poklesu paliva odpojí čerpadlo, aby nedošlo k zavzdušnění pal.soustavy. Mělo by to být někde u plováku (už se to tady někde řešilo, ale u nafťáka, kde to funguje i jako ochrana vysokotlakého čerpadla). Nejsem si tedy jistý, jestli to 1,8 vůbec má Čili zkusil bych dotankovat do plna a zkusit znovu

Necituj, admin Tě zpráská (viz pravidla) A ano, mě to dělalo na 2,5 114kW. To čidlo je zvrchu motoru. Hlavně pozor, až to tam budeš dávat, ideálně dámské ručičky (mě to usadila mladá) a tu plastovou ségrovku si radši uvaž na drátek, kdyby Ti spadla, až to tam budeš dávat. Kapalina Ti nevyteče, ale nesmíš povolit víčko na nádobce

To dáš úplně v klídku. A nějaký malý rozdíl vůbec nevadí... Jak jsem psal, v origo servisu to dělají momenťákem a fachmani to mají tak nějak v ruce. Na ten spodní šroub se dá lépe dostat povolením nápravnice (sedne si to trochu dolů), ale na to, abys tam dostal ořech, to musíš svěsit více. Přesto se dá moment utahování lehce vypočítat a pokud máš odhad v ruce, tak to utáhneš bez momenťáku. Stačí si vzpomenout na fyziku na ZŠ 1N odpovídá síle zavěšeného břemena o hmotnosti 0,1kg (ono je to přibližně). Čili moment 1Nm odpovídá vodorovné páce od délce jeden metr, na jejímž konci je zavěšeno břemeno o hmotnosti 0,1kg. A teď už můžeš jenom násobit.... 10Nm = metrová páka, na jejímž konci je břemeno 1kg 80Nm = metrová páka, na jejímž konci je břemeno o hmotnosti 8kg - Tvůj případ Jakmile budeš mít klíč dlouhý 0,5m - 8kg děleno 0,5=16kg, klíč 20cm - 8kg děleno 0,2= 40kg, atd atd. A podle toho použiješ sílu ve svojí ruce.... Z toho vyplývá, že třeba kola, která se mají utahovat momentem 120Nm=klíč dlouhý metr a hmotnost 12kg. Já po praxi dotahuji 150-160Nm (kola vždy utahuju momenťákem). Takže až uvidíte zase někdy šaška, jak skáče na klíči, aby utáhnul kola, jen se můžete usmívat. A běžný člověk má přeci přibližně odhad, kolik co váží a podle toho také dokáže přibližně takovou silou působit Toť ode mne vše k utahovacím momentům Omlouvám se za moje malířské umění

Emise teď budou velký problém na STK. Ohledně turba je také důležité, jak je auto provozováno. "Městský" vůz je několikanásbně poruchovější, než auto, které jezdí dálkové cesty. 2,5 je zcela nevhodný motor do města. Pokud s ním budeš jezdit na čvrtku plynu ve městě, klidně Ti turbo odjede v 50tis. Když mu dáš pořádně napít na dálnici, může najet půl mega bez poruchy. Tomu pak také napovídají ty emise. Jezdi po měsíc po městě a zajeď si na emise. Pak dej motoru pohulit 1000km na německé dálnici a uvidíš velký rozdíl....

Na dvou našich firmeních autech jsme kupovali nové turbo a je to obrovský rozdíl ve výkonu. A jednoho z nich jsme navíc nechali repasovat vstřiky a jede jako nové

čidlo teploty chladící kapaliny - vyměnit. Tuto závadu už jsem také měl Nevím, co máš za motorizaci, ale hledej ho někde zvrchu motoru (nesplést si se spínačem ventilátoru - ten býva dole vpředu na hadici) Takto vypadá

S ložiskem naprostá blbost. Žádná matka ložisko nedrží, je pouze nalisováno a je tam ségrovka. Matka drží pouze kynetický kloub, nikoli ložisko. To Ti někdo zase něco nakecal. Výjimkou je např.Škoda Felicia, kde na zadní nápravě skutečně drží ložisko matka, utažená pouze lehce a posichrovaná závlačkou O kolech další pitomost. Rozdrolit dosedací plochu... To mě pobavilo a že plecháčům to nevadí také.... Utahovací moment: O vlivu na životnost jsem Ti psal, jen kdybys to chtěl spíš číst a nezaměřoval ses na ostatní věci. Tak já se tedy zopakuji konkrétněji: Každý závit má tzv osovou sílu+průměr+průměr závitu. To jsou rozhodující faktory pro výpočet nejvyššího utahovacího momentu. V případě přetažení dojde k deformaci. A deformace = samozřejmě snížení životnosti. Utahovací momenty zadané výrobcem jsou vždy nižší, než onen "kritický utahovací moment" (tedy moment, kdy už dochází k deformaci), avšak jsou spočítány tak, aby postačili k tomu, aby nedošlo k uvolnění závitu Chceš-li tedy uvést konktrétní případ snížení životnosti na ramenech, tak třeba si vezmi případ, kdy přetáhneš spodní čep. Najedeš na díru, matka vyletí, čep vypadne a rozbiješ si hubu. Bude to způsobeno právě přetažením, kdy dejme tomu ještě nedošlo k deformaci materiálu závitu, ale nárazem zvýšíš osovou sílu závitu a tím dle výpočtu překonáš kritický utahovací moment a materiál se deformuje Při správném utažení předepsaným momentem při nájezdu na díru zvýšíš osovou sílu, avšak nedostaneš se dle výpočtu ke kritickému utahovacímu momentu. Proto jsou limity utahovacích momentů předepsány výrobcem, jsou poddimenzovány, vymýšleli to fakt velký hlavy a Tvému dotazu bych řekl, že by se páni promovaní inženýři vysmáli. Praxe je taková, že moc mechaniků, kteří už to nějaký čas dělají, ty momenty nedodržuje, resp. to mají tak nějak v rukách (ani já neutahuji ramena momenťákem), protože ví, co si mohou a nemohou dovolit. Prostě praxe Stačí Ti to tahkle? Věř, že momentálně mám fakt velkou trpělivost a už se k tomuto nechci dále vyjadřovat. Třeba se najde někdo jiný. Je tu sice o montáži ramen toto fórum a toto vlákno, ale nikoho ostatního z těch kluků, kteří dělali nebo potřebují udělat ramena, absolutně nezajímá, proč nemůžou nebo můžou přetahovat matky a jak konkrétně to ovlivní životnost ramen. Prostě si koupí matroš, namontují, podívají se sem nebo do DP, jak na to, pak se pochlubí, nebo přijdou s nějakou vychytávkou a tím to končí

TVL Hele ptáš se fakt blbě a řekl bych zbytečně. Najdi si na interneru, proč existují utahovací momenty. I já jsem Ti tu uvedl pár důvodů. Nevím, na co to potřebuješ vědět. Jestli chceš experimentovat, tak si to zarvi, jak chceš, klidně si ty závity strhni. Technické informace najdeš v DP, tady v tomto vlákně máš jasně popsáno, jak se to dělá, kluci Ti ještě poradili pár věcí k montáži, tak nevím, o co Ti jde. Prostě všichni, co jsme ty ramena dělali jsme to utáhli a neřešili, jaký to může mít asi vliv na životnost, protože je to zbytečná otázka Nejznámější utahovací moment je na kolech (obvykle bývá 120Nm) a životnost ovliňuje to, že když to blbě utáhneš, nebo chceš-li přetáhneš větším momentem, prostě si někde můžeš rozbít hubu. Toliko ode mě k životnosti přetažených šroubů

Zdar, 2,5 je co se týká turbo efektu snad nejhorší auto, co znám. Pokud to není pozůstatek nějakého špatného čipovaní, vypadá to, jako by v určitých chvílich jakoby drhla regulace. Nejspíš to tak není, ale tenhle projev mi připomíná ucpaný vzduchový filtr. Ono stačilo, kdyby to někdo čipnul s nějakým sportovním filtrem a před prodejem tam dal originál. Jestli máš filtr nový a všechno cajk, zajel bych do renomované firmy na chip a nechal si ty křivky poupravit Napadlo mě ještě udělat log otáčky&tlak turba a poloha plynového pedálu&tlak turba. ještě zkus tu polohu plynového pedálu proměřit, dej si tam akční členy a pomalu přidávej a sleduj hodnoty.- Pokud by to někde haprovalo, mohl by to být potenciometr v něm...

No ano, však to je v pořádku. V origo servisu to dělají takto. Ale klasicky to odvzdušníš samozřejmě také Jak psal Ace, já to mám také ověřeno Řekni někomu, ať Ti šlape a za chvíli máš hotovo a ani nemusíš sundávat kola

No však životnost = správné utahovací momenty, správná montáž, předepsané pneu a origo tlumiče Pokud chceš prodloužit životnost ramen na 200tis (počítám výrobce např. meyle HD), tak tam dej origo tlumiče a pneu 205/55 R16 Tohle mám dozajista vyzkoušeno, přijel mi Superb z Rumunska s roztřískanými elektrony, ale podvozek perfekt. Na Meyle HD má Sup momentálně nalítáno cca 130tis a všechno cajk. Dokonce lepší matroš, než origo - srovnával jsem to a Meyle HD jsou masivnější... Na sníženém podvozku se salámem pneu počítej životnost ramen 20-50tis, nebo klidně 200km při cestě na D1 z Prahy do Brna

Utahovací momenty mají samozřejmě důležitou roli. To by přeci jen tak nebyly předepsány. Jsou už od dob embéček. Samozřejmě ne každý je dodržuje, já třeba u ramen také ne. Už to mám tak nějak v ruce. Ale párkrát jsem si zkusil na momenťákem utáhnout a hodně byste se divili, že je to fakt málo. Proto se velmi dobře opravuje auto z výroby. Všechno jde lehce... A to je také důvod utahovacích momentů U ramen se pužívají samosvorné matky (je výborné, že v sadě od Pasata jsou všechny), u kterých při přetažení dochází ke zničení silonového pouzdra a ze samosvorné matice už je obyč matice. Samozřejmě má utahovací moment vliv i "kónus" čepu. Při jeho přetažení dochází opět k deformaci a následně je velice znesnadněna případná demontáž. Dále je velice důležité utáhnout na moment i ten dlouhý středový šroub horních ramen. Opět při přetažení hrozí jeho deformace a na této nápravě je to velice čestý jev. Také tento šroub je nutné utahovat v určité poloze a bylo by dobré, kdyby sis stáhnul DP, kde je montáž ramen jasně popsaná. při demontáži tohoto šroubu postupovat opatrně, někdy se staně, že se zlomí uvnitř a je pak problém ho dostat ven (důsledek nedodržení právě utahovacího momentu) Důležité věci k montáži tady již zazněly (hlavně to utahování v zatíženém stavu je velice důležité), ještě přidám: kónus čepu lehce namazat tukem a utahovat za pomocí imbusu (torxu), nikoli do toho mlátit kladivem, aby se chytnul a šla utáhnout matka, i když nová ramena jdou z tuha a matka chytnout jde, je i tak dobré posichrovat imbusem, aby nedošlo k protočení čepu namazat tak, aby vazelína nešla na gumové části (silentbloky a prachovky čepu) Za mě nejdůležitější věc: počítej s tím, že při nižších pneumatikách a na sníženém podvozku odejdou ramena několikrát rychleji, než na origo pneu a origo podvozku

Já bych to tak nechal. Zpětná vrátka, kdyby se někdy něco stalo Ale tohle vypadá na mikrospínač v zámku