SUP1

Moje poznámka: I nový akumulátor může vydržet méně než rok. Stačí ho několikrát po sobě nechat vybít do mrtě a je KO. Každým vybitím se razatně snižuje jeho kapacita

Tvl, to je akumulátor z Felicie ne? Buď je akumulátor v háji nebo ne, docela by mě zajímala podstata tohoto dotazu

Jak psali chlapci výše přeci !!! diagnostika, kontrola hadic, EGR..... Je dobré nejdříve vyzkoušet výše popsané možnosti a pak můžeme řešit dále

U Supa je dobré, že stačí otočit klíček na kontrolky, pak ho otočit zpět a spínáný proud běží až do chvíle, kdy klíček vytáhneš Každopádně pozor na pálející se izolaci, pokud z nějakého důvodu není kabel pod proudem jištěn, může to skončit katastrofou. Kabel z akumulátoru se dokáže zahřát na zápalnou teplotu během pár sekund...

V tom případě, to neřeš sáhodlouze, udělej bypas od klíčku k rádiu a je to cajk Pro sichr bych vsadil na kabel co nejblíže spínačce pojistku. Na obyč radio stačí 10A Možnost č. 2 je připojit spínaný proud na stálý a zapínat si radio nezávisle na klíčku. Třeba já to tak mám rád - na někoho čekáš v autě a pustíš si rádio bez kíčku. Nevýhoda je v tom, že musíš radio vždy vypnout při odchodu z auta...

černočervený ale spíná startér ne? Spínaný proud by měl být žluto černý, alespoň podle schemat....

L&K v tomto stavu nemá absolutně žádnou hodnotu navíc, naopak s tímto motorem, který ještě navíc nejde natočit je hodnota mizivá, resp. cena sedaček a převodovky Prodejce chce za to moc....

Zdar, napájení diagnostické zásuvky možná někdo takto předělal kvůli odcizení-méně pravděpodobné, nebo používáš špatnou čínskou kopii-více pravděpodobné Dále: Nemůžeš si jen tak halabala měnit/mazat adaptační hodnoty. No když už jsi to udělal, tak jistě víš, že pak musíš dle servisního manuálu po nastavení škrtící klapky nechat motor stát. Nechce se mi to hledat, ale u Fabky je to tuším 15 minut. Takto si zbytečně zahráváš. Je sice pěkné mít diagnostiku, ale musíš také vědět, jak to pořádně používá. Nelze jen tak přijít, smazat si paměť závad a měnit nastavení. I před smazáním chyby musíš vědět, co přesně je to za chybu, jak pravděpodobně vznikla, fyzicky poruchu odstranit a až potom mazat. A to tuším, že va Tvém motoru se základní nastavení škrtící klapky provádí samo (nechce se mi hledat) Mnoho lidí si též myslí, že diagnostikou se auto opraví - blbost. Dále: Vidím nějakou práci, co jsi se snažil provést (i když nechápu, co znamená výměna podtlaků), ale nevidím to základní - výměna svíček a kontrola vstřiků. Na tomto motoru základní věc, která ovlivňuje i činnost lambda sond, potažmo bohatost směsi. Dále: nepočítej, že diagnostikou změříš skutečný tlak v palivovém systému - na to se používá téčko a manometr. I když Ti diagnostika může ukázat nějaký tlak, nemůžeš se na to spolehnout. A nakonec: lambda sondy se neměří v %, ale rozhodující je napětí Pozn.: všechny popsané závady jsou pravděpodobně způsobeny vadnými vstřikovači nebo tlakem paliva. Ovšem za předpokladu, že máš řádně utěsněno sací potrubí a nikde to nechytá falešný vzduch

To nejsou oni, měly by to být snad červené kabely. Svítí Ti lampička manuálně?

Provozní teplota musí být vždy 90. Pokud Ti to takhle skáče, vyměň termostat a pokud nepomůže, tak čidlo teploty. Tím začni - přední elektrická sahara je primárně určena ke klimatizaci, ale má spojitost i s motorem Pak to zkus znovu. Při stojícím vozidle opravdu při zapnutí klimatizace musí běžet přední el.sahara Zkus ještě saharu napojit přímo na akumulátor a zjisti, jestli běží - vedou k ní jen dva silnější kabely - červený +, hnědý (černý) kostra -

Zdar, stáhni si DP (= dílenská příručka). Je tam komplet návod

Je hlídaný jenom předek. Pokud se Ti to občas rozsvítí a máš opravdu takovou tloušťku (samozřejmě počítám jen maso, nikoli i s plechem), máš pravděpodobně uhnilý kabel k destičce, nebo máš špatný kontakt na konektoru

Tak šup návod

Ano, snižuje to emise

pro srovnání AYM&BDG Kód motoru AYM BDG Výroba 10.01 - 07.03 & 08.03 Splňuje limity emisní normy EU3 & EU4 Zdvihový objem l 2,496 & 2,496 Výkon kW při 1/min 114/4000 & 120/4000 Točivý moment Nm při 1/min 310/1400...3500 & 350/1250...3600 Vrtání ∅ mm 78,3 & 78,3 Zdvih mm 86,4 & 86,4 Kompresní poměr 18,5 : 1 & 18,5 : 1 Cetanové číslo min. 49 & 49 Pořadí zapalování 1-4-3-6-2-5 & 1-4-3-6-2-5 Katalyzátor ano & ano Zpětné vedení výfukových plynů ano & ano Přeplňování ano & ano Chlazení stlačeného vzduchu ano ano

Ani bych to nespavoval, pokud to chceš prodat. Tak i tak na autě hodně proděláš

No jo. Každá koupě ojetého vozidla je sázka do loterie. Za kolik se dá koupit Sup v takovém stavu?

Proč blbosti? Mohl se Ti stejně tak podělat BDG. Např. SUP ONE (AYM) má najeto 300tis se vším původním a další vydírání vaček bylo zastaveno osvědčeným aditivem do oleje a použitím správné specifikace. Základ údržby těchto motorů je ve výměnách oleje, a to zejména interval max 15tis km s dodržením normy VW. A to i v případě Longlife. Další základ je dodržení výměny rozvoďáku a důležité je správné nastavení čerpadla (předvstřik)-jeho posunutí může mít fatální následky, např.právě propálení pístu. Proto doporučuji při výměně motoru vyměnit samozřejmě rozvody včetně kladek a pumpy a správné nastavení dle návodu. Bez příslušných přípravků toho nedosáhneš. Pokud je ale použiješ a budeš se držet návodu na správné nastavení, není nutné již další dostelování čerpadla (kontrola předvstřiku ve VAGu). Dále především životnost tohoto motoru ovlivňuje samotné chování řidiče. Nemá rád studené starty a popojíždění ve městě, je spíše koncipován na dálky. V praxi je nutné před jízdou nechat chvíli dýchat na volnoběh a nedávat mu čočku za studena, stejně tak je nutné motor nechat "vydýchat" po jízdě Rozdíl samotných motorů je minimální: vrtání, zvdvih i kompresní poměr stejný. Rozdíly: AYM je EURO 3, BDG je EURO 4 AYM 114kW/310Nm, BDG 120kW/350Nm V podstatě nejzásadnější je inovace BDG v euronormě a vylepšeném mazání, kdy na BDG se už tolik nevydíraly např.vačky S čerpadlem by problém být neměl. Kde bych problémy čekal, jsou administativní věci např.při STK. Emisemi by auto mělo samozřejmě projít, ale paradoxně se jim nebude líbit jiný motor, i přesto, že splňuje vyšší euronormu. Pokud bys to chtěl mít pintlich, musel by sis zažád oficiálně o povolení na místním úřadě a samozřejmě doložit potvrzení od škodovky ke schválení výměny Se samotnou záměnou AYM&BDG přímou zkušenost nemám a i proto určitě potom poreferuj, jak to dopadlo. Problémy ale vyloženě nečekej. Rozhodně si motor pěkně připrav, rozvody si pěkně udělej mimo vůz, dej novou spojku včetně dvouhmoty a na auto montuj už komplet i s převodovkou. Díky podélné koncepci motoru (tedy rozvody vpředu) se to dělá dobře Určitě více Ti o tom řekne člen Satas, který má specializaci na tyto motory

Ano, vzadu za sedačkou řidiče je ještě jeden problematický spoj, tuším červených kabelů Je pod kobercem na levé straně těsně před zadní sedačkou

No jak jsem psal, na starý olej by to blbnulo spíš na všech kvaltech

Vždycky je olej základ. Názory se na to liší, ale po nějkých zkušenostech víme, že olej se měnit prostě musí. Olej není nesmrtelný a není doživotní (jak tvrdí v origo servisech) V Tvém případě si ale nemyslím, že výměna oleje pomůže, protože starý olej se projevuje většinou na všech kvaltech Výměnou si pomůžeš, ale ne natrvalo. Mohl by to být jen vadný ventil, nebo něco horšího. Bohužel repas za 40tis už se blíží ceně vozu, takže bych spíš poptával opravu. Především zkus udělat diagnostiku VAGem, třeba něco ukáže a bude to jen ten elektroventil. Diagnostiku u někoho, kdo ji dělá a rozumí ji, ne u Pepíka Vomáčky od sousedovic Aminy

A když ne kola, na které také sázím, tak shodit kotouče a porádně očistit plochu mezi kotoučem a nábojem Mohly by to dělat také špatné kineťáky nebo křivá poloosa. Takové vibrace se ale projevují většinou již při menší rychlosti

vrakoviště...

Chce to napojit VAGínou....

Vyměň ventilátor sahary - častý problém. Tím začni Ty chybové jsou z jaké diagnotiky? Neznám je