JayBee1

mischicka: Papírově 0,31 - 0,41 l nafty, tj do 15 Kč. Mimo jednoduchých ponorných se dělají i průtokové předehřevy vody a to jak samotížky, tak s čerpadlem. Jak říkám, záleží na konstrukci. Otázkou je, co se dělá pro osobáky. Když o tom přemýšlím, tak příkon 230V topného tělesa bude nejspíš max. 2 kW, aby to nevyhazovalo jističe, což by vysvětlovalo i delší dobu ohřevu proti 5kW bufíku.

Ztráty tam budou velké, ale pořád bych to neviděl tak tragicky. Vždyť kolik energie ve formě spáleného paliva spotřebuje v zimě nezávislé topení? Ohřívá to úplně stejně nezaizolovaný vodní okruh a kdo jednou zkusil, nechce jinak. Takže hodně bude záležet na konstrukci. Ta hodina a půl ale asi opravdu nevěstí nic dobrého. Koukal jsem na nějaké výhřevy oleje (což má pro motor větší význam než samotná voda) a bylo to nepřímé ohřívání, které v podstatě ohřívá vanu, od které se teprve ohřeje olej, což mi přijde energeticky šílené, kam se ohřev vody hrabe. Jestli se dělá i nějaký přímý ohřev, netuším. Chtělo by to víc informací z praxe.

Čím účinnější motor, tím pomaleji se zahřívá. Zvýšení startovací teploty (= kratší čas ohřevu motoru na pracovní teplotu, odstranění fáze chodu za nejnižších teplot) snižuje nejen spotřebu, ale i emise a zanášení motoru, čímž snižuje servisní náklady a prodlužuje životnost motoru. Minimálně v zimních měsících to bude prospěšné určitě, protože zatímco posádka je díky PTC v pohodě, motor se zahřívá velice pomalu. Při poskakování po městě nebo pomalé jízdě po okreskách to mohou být za větších mrazů i desítky km! Samozřejmě záleží, co (jen voda, voda i olej) a jak se vlastně ohřívá a o tom by se měl Alesjan určitě rozepsat, jinak je celé vlákno o ničem. Poslední věc je reálná výhodnost, tzn. jestli to na proudu nepropálí víc, než co ušetří na palivu a servisu...

Viz návod: http://cs.skoda-auto.com/mini-apps/owners-manuals/pages/fabia-54.aspx?requestOwnersManualOnlineVersion=cz/Fabia_54/11-2014/Manual/Fabia/online&requestOwnersManualLanguage=cz&requestOwnersManualEditionDate=11-2014#!pageId=00514

Tak co, už jste někdo rozklíčovali, odkud se dá z pojistkovky vyvést nepřerušitelný zdroj napájení a odkud spínaný klíčem v zapalování?

Pro 195/55 R15 připouští TP pouze ráfek 6Jx15 ET43. Na stejný ráfek se dávají i případné "řetězové" zimní pneu 185/55 R15. Pokud tam máš originál ráfky, mají tenhle rozměr. Jestli tam máš ráfky z jiného auta, vykašli se na jejich rozměr a kup alu v rozměru podle TP.

F2 2011 a Dance? To jako vážně? Dance je předface, MR 2011 facelift... Edit: Ok, já se jen divil, že by mělo mít faceliftové auto (CAN 2.0) předface rádio (CAN 1.6) a nikomu to nepřijde divné...

Co je podle tebe palubní PC? Maxidot? Budíky F2/R jsou buď s tzv. "multifunkčním ukazatelem", tj. s menším displejem se zeleným podsvitem, nebo s tzv. "informačním displejem Maxidot", tj. s větším grafickým displejem s inverzním bílým podsvitem. Palubní PC je přítomen vždy, liší se jenom způsob a množství zobrazovaných informací. Jestli se ti to vyplatí, musíš vědět především ty. My ti do hlavy nevidíme. Kdy má maxík smysl: - chci ovládat bluetooth handsfree nebo MDI (bez displeje, který by uměl zobrazit informace, nemožné) - chci znát teplotu oleje (dobré vědět především v zimě, kdy už můžu motor bezpečně vytáčet - indikátor teploty chladící kapaliny je k ničemu) - chci mít přehled, které dveře jsou otevřené (když zůstane něco nedovřené, člověk nemusí obcházet celé auto) Víc fukčních výhod mě teď nenapadá (což neznamená, že jsem na něco nezapomněl). Zbytek je jenom kosmetika... Maxidot by se ti hodil, abys věděl, u kterých dveří hledat zradu. Jinak by to mělo jít zjistit na diagnostice. Jestli to není u řidiče, typoval bych to spíš na dveřní kontakt. Skrytá vada, mno... Když se chceš s prodávajícím dohadovat, tak jeho odpovědnost můžeš uplatňovat jenom u vad, které mělo auto při převzetí a neodpovídají jeho olítanosti. Pokud by to byl kabelový svazek ve dveřích řidiče a auto má dost najeto, na skrytou vadu to vzhledem k "proslulé kvalitě" kabelů neuhraješ ani náhodou. Dveřní kontakt asi taky ne. Kabelový svazek v jiných dveřích při nízkém nájezdu snad, ale moc tomu nevěřím. Hlavně když kupuješ ojetinu, měl bys mít cca 1/10 ceny navíc v záloze na vychytání drobných mušek, jako je tahle, a nemusel by ses s nikým dohadovat. Mimochodem, prošli jste si auto pořádně před koupí? Jestli to dělá pořád, museli byste na to přijít...

standa 2: Tvar je sice podobný, ale jiný - faceliftová světla jsou jakoby víc protažená, s ostřejší špičkou u masky chladiče, takže je do předface bez dalších úprav zkrátka nenarveš. Všimni si třeba rozdílu tvaru v místě přechodu kapoty a blatníku - linie předface světel tam drží tvar, zatímco u faceliftu se láme. Takže nejen nárazník, ale i kapotu bys musel měnit... Mimochodem, buď od té dobroty a pořeš si v příspěvcích formátování textu. Jednou pidipísmo, potom obrovské a ještě patkový font, na to se nedá koukat. http://skodaroomster.wz.cz/zmeny-v-prubehu-let.html

e1: Myslím, že měl "osobne" na mysli čtecí lampičku, která se dá zapnout kdykoliv, nezávisle na dveřích, tudíž tam skutečně musí jít stálé napětí. Jen si říkám, jestli auto neumí při poklesu napětí na baterce všechny tyhle přívody odpojit. Když nechám čtecí lampičku dlouho svítit, za nějakou dobu zhasne, stejně jako lampa v dlouho otevřeném kufru nebo dlouho puštěné rádio. Když chceš nepřerušený chod, aby nakonec nebyla jediná 100% spolehlivá cesta přímé připojení na baterku (s vlastní pojistkou samozřejmě). dick: Právník ÖAMTC i šéf dopravní policie Vorarlberska to evidentně vidí jinak. Ale pokud se člověk nechce na silnici handrkovat s natvrdlým dopravákem, který má vlastní názor (stejné jako u nás), je samozřejmě jistější kameru sundat. Jen by mě zajímalo, jak se sundavají integrované kamery. Tam leda přelepit objektiv. Otázka je, jestli by taková přelepka nemusela být nějak certifikovaná nebo rovnou homologovaná, aby byla uznatelná.

Nestraš, ono to není zase tak horké. Kameru v autě mít můžeš, dokonce můžeš pro vlastní použití i nahrávat, jen to nesmíš bez úprav (zakrytí/rozmazání tváří/RZ) použít, natož veřejně vystavit na internetu. http://auto-kamera.cz/pravni-dalsi-souvislosti/ Jinak snadné odejmutí samozřejmě ano, ale ne kvůli Rakousku či některým spolkovým zemím SRN, ale kvůli starým dobrým českým smažkám a podobnému ksindlu, který je schopný kvůli pár stovkám zisku způsobit škodu v tisících až desetitisících.

ESP má kód 1AT, ale něco mi říká, že F2 face elegance u nás měla ESP za příplatek, takže tam opravdu být nemusí. Samozřejmě záleží na zemi původu. Co je v jedné zemi za příplatek, může být v jiné standardem. Ale pokud na přístrojovce není tlačítko se symbolem auta ve smyku, které vypíná protiprokluz (ASR), kontrolu stability (ESP) auto mít nebude. Když teď koukám na tipcars, je tam 77 F2 elegancí od 2011, z nichž pouze 20 má uvedeno ESP...

Jistěže má aditiva na zvýšení cetanového čísla a čištění motoru - proto ono "nejen". Verva má dlouhodobě jeden z nejvyšších obsahů biosložky na trhu - bezmála 7 % metylesteru řepkového oleje. Viz např. http://www.autorevue.cz/obsah-bioslozky-v-nafte-aco-z-nej-vyplyva-test-naft-2013/ch-49476. MEŘO neobsahuje právě EuroOil Optimal Diesel (Plus) a potom OMV Maxx Motion, který má místo MEŘO hydrogenizovaný rostlinný olej a také má dost nízkou mazivost. Viz např. http://www.autorevue.cz/potvrzeno-drazsi-nafta-vykon-nezvysi-test-naft-2013/ch-49491. Nic naplat, MEŘO zkrátka maže skvěle. Ale to jsme dost mimo téma, tak už bych to víc nerozebíral.

NBL by měl být čistě xexon. NBU je xenon + halogen.

F2 s 51kW HTP má max. přípustnou hmotnost brzděného přívěsu 800 kg, kde se počítá s rozjezdem v 12% stoupání *). Takže teoreticky, pokud by to bylo víceméně po rovině a jelo by se opatrně a pomalu, by F2 1,5 tuny (auto do 1 000 kg + lehký podval 500 kg) utáhnout měla. V tom by asi problém nebyl. Ovšem podle předpisů s tím na silnici nesmíš a při tak vysokém překročení povolené hmotnosti už nejde o formální porušení předpisů se zanedbatelnou společenskou nebezpečností! Když tě chytí PČR, dostaneš mimo pokuty zákaz pokračovat v jízdě, plus kdyby se nedej bože něco stalo, tak s pomocí pojišťovny nepočítej. Navíc pravděpodobnost, že potkáš PČR, je relativně vysoká, protože bonzovat se sice nemá, ale informovat se musí a takový dobrodruh, který v lepším případě jenom omezuje plynulost provozu a v horším je přímo nebezpečný, k informování úplně vybízí, přičemž to člověk ani nemůže mít informátorům za zlé. Takže tak. *) Dle Směrnice Rady 92/21/EHS "motorové vozidlo s připojeným přívěsem musí být schopno pětkrát během pěti minut rozjet jízdní soupravu naloženou na svou maximální hmotnost na stoupajícím sklonu nejméně 12 %."

Pokud je problém s motorem, tak je diagnostika motoru základ. Jestli nemáš nikoho, kdo ti to udělá, tak budeš prostě muset do servisu. Nevím, co čekáš za radu - z těch málo obecných údajů, které jsi napsal, se dá těžko něco vyvodit. Na spotřebu má vliv celá řada věcí... Jinak s F2C 2008 1.4 TDI 59 kW dlouhodobka podle PP 4,7 l/100 km, nejvíc okresky, ale i město a dálnice, občas ekojízda, občas kvalt, ale žádné extrémy. Za 6 to jezdilo snad jen v rychlém dálničním tempu nebo při poposkakování v koloně, takže jestli to jezdí za 6 nebo víc dlouhodobě, něco je opravdu špatně. Mimochodem, k tomu EuroOilu - Optimal Diesel bez biosložky má nižší mazivost (jako nafta z dob před biosložkou). Jestli chceš udělat motoru dobře, tak aditivuj nebo ber Optimal Diesel Plus, který je aditivovaný. Jestli vyjedeš obvykle nádrž do měsíce, je asi nejlepší nafta pro TDI PD Verva od Benziny - díky vysokému obsahu biosložky má vynikající mazivost, za což ti čerpadlo i vstřiky poděkují, ale je v maximální efektivní míře aditivovaná (nejen) pro odstranění negativních vlastností biosložky. Základem je nenechat takovou naftu hnít v nárži půl roku.

Přesně. Ostatně doktoři tvrdí, že by rozdíl mezi teplotou v autě a venku neměl přesahovat 5 °C. Při dlouhé cestě to může být i víc, ale změna by vždy měla probíhat postupně. Před jízdou by se mělo nechat rozpálené auto vyvětrat a třeba i ochladit klimatizací - klidně na chvilku na minimální teplotu, ale nezůstávat při tom v autě. Ke konci jízdy by se měla klimatizace postupně stáhnout a nakonec úplně vypnout a nechat chvilku proudit do auta teplejší vzduch zvenku, což má mimo aklimatizace ještě tu výhodu, že teplý vzduch vyfouká kondenzát a v klimě se pak nemohou tak rychle množit plísně.

Na tažném nezáleží. Když ho dáš na Roomstera, smíš ho v souladu s předpisy stejně zatížit jen do 50 kg. Max. svislé zatížení závěsu určuje výrobce vozidla, nikoliv výrobce závěsu.

Neumrzne, ale nachladí se stejně jako člověk. Navíc není pes jako pes - některého do fusaku ani do svetru nedostaneš, deku odkope a pak se nedokáže přikrýt, peřinu rozcupuje... Pes v porovnání s člověkem se sotva poloviční tělesnou hmotností a objemem plic opravdu nezadýchá stejný, mizerně izolovaný prostor jako několik lidí. Navíc nevíme, s čím je křížený, vůbec nemusí mít dlouhou labradoří srst s hustou podsadou.

Auto je pro psa v mrazech nevhodné, protože neudrží teplo. Kor když mluvíme o psovi, který musí být v zimě v přetopeném bytě. Když bude mít výhřev pod sebou nebo vedle sebe, pořád bude v autě hrozná kláda. Když dáš sálavé těleso s pořádným výkonem nad psa, protopíš kalhoty a budeš riskovat požár. Udělej mu radši zateplenou boudu, tu má aspoň smysl vyhřívat, auto ne. Kdyby sis nechtěl dát říct, zkus aspoň popřemýšlet o nějakých topných deskách z pevného materiálu, které nemůže pes poničit zuby nebo drápy. Na podpálení auta opravdu nepotřebuješ kupovat dečku z Lidlu, na to stačí sirky. A topit v zimě celou noc baterií...

Jestli ti měnili chladící kapalinu, tak v okruhu může sem tam zůstat bublina a může to po převzetí auta trochu klesnout. Tohle mi sice přijde o dost, ale... Kup litrovku G13 - stejně je vždycky lepší mít něco v zásobě - dolij na rysku, ať se to dobře sleduje, a sem, tam to zkontroluj. Může být někde drobný únik, který se třeba projevuje jenom v některých situacích. Mně to utíkalo, jenom když jsem dal v létě auto do podzemní garáže, kde je celoročně chladno, jinak to drželo. Byla dole trochu orezlá trubka a ve spoji s hadicí to cintlo pár ml vždycky jenom při té velké skokové změně teploty. Ty máš mladší auto, takže ti něco takového nehrozí, ale lepší kontrolovat a vědět, než neřešit a divit se.

To by chtělo zkusit přímo výrobce, který pro Škodovku kryt dělal. Případně úchyty předělat, dovedu si představit třeba místo ulomených pacek neodymové magnety nebo celé plastové úchyty vyhodit a nahradit je suchým zipem, možnosti jsou... Jak se ti povedlo ty packy ulámat a které (u opěrek nebo u krytu)?

Galvi: Proč se zaseklo? Můžeš to prosím rozvést? Podle toho, co píšeš o kabelech a o místu, to vypadá na mechanický problém, ale s HID obvykle odchází elektronika natáčení. Myslím, že v každém světle je elektronika ovládající servomotorek, se kterou komunikuje ŘJ AFS po LINu. Není spíš odpálená právě ta elektronika ve světle, která je napájená od žárovky? Tzn. v případě HID je na stejném drátu s ballastem, který do ní pere VF rušení nebo tak něco... Docela rád bych to rozklíčoval. Jo a jde o face nebo předface?

Nijak. O odmlžení musíš klimatizaci říct zapnutím "proudění vzduchu na skla" (viz str. 83 a 84 výše vloženého návodu). To nastaví patřičný chladící výkon, správný díl teplého vzduchu, přepne na ofuk skla a pustí ventilátor naplno. Climatronic v F2/R prostě není moc inteligentní, na okno sám nepřepíná a tak jeho jediným skutečným benefitem v porovnání s poloautomatem Climatic je automatická regulace rychlosti ventilátoru s čidlem slunečního svitu. Ale to už se všechno probíralo v již odkazovaném tématu Climatronic - dotazy.

Za mě v Čechách Motorpower (máš to od Plzně před Prahou, po dálnici jsi tam za chvíli) a na Moravě TDIfun. Ověřená úprava vč. měření na brzdě před i po do 10 tKč je za tu jistotu IMO rozumná cena. Nalejvači, nedejbože mobilnímu, co tam za 2 tKč někde na parkovišti nahraje bůhvíco a ani to neodbrzdí, bych auto do ruky nedal. Jestli máš 256mm kotouče s bubny vzadu a budeš chtít investovat do pořádného zvýšení výkonu, tak rovnou popřemýšlej i nad výměnou brzd. Pro vyšší výkony je to slabota i s TSI, natož s TDI, které je skoro o metrák těžší! Jak by měl vypadat správný přístup se podívej v tématu Roomster - Brzdy RS. Osobně bych u TDI do zásadního zvýšení výkonu bez 288mm kotoučů vpředu a kotoučů vzadu nešel... Mimochodem, kdo máte poladěno, nechcete sem hodit grafy?