Pepyczech

Uvedu příklad: Jedu z Brna do Prahy po dálnici. Baterie po startu má cca 12.5V. Po dálnici brzdím motorem minimálně, tedy baterie se po startu, kdy se z ní cucalo cca 150-200A (startér) vůbec nedobije, protože rekuperace si "hýčká" těch svých 12.5V (což ovšem není jediný parametr o stavu baterie tedy momentální kapacitě). Pak jezdím po Praze a okolí po své práci (servis IT). X krát za den startuji - tedy cucám z baterie víc, než mi rekuperace byla schopná doplnit (dálnice, bez brzdění motorem). při zpáteční cestě zase dobíjení nic moc. Baterie sice má svých cca 12,5V, ale její kapacita, tedy schopnost dodat max proud v případě potřeby je velmi snížená (proto se kapacita potažmo stav baterie měří ne voltmetrem, ale spec. měřákem, který vypadá, jakoby baterii (články) zkratoval, tedy měří ji při extrémním zatížení). Při klasickém dobíjení, kdy je palubní napětí 14,5 V je baterie dobíjena trvale. To, že by byla "přebíjena" strach mít nemusíte. Baterie sice má na svorkách 14,5V, ale odebíraný dobíjecí proud je 0,2A - 2A, podle toho jak byla baterka předtím vycuclá. Např. po několika opakovaných zimních startech bude zpočátku do baterky téct 8-10A a postupně to po několika desítkách minut klesne na oněch cca 2A. Píšu to zde po zkušenostech s 9 servisními vozy s klasickým dobíjením (Opel Omega, Mitsubishi Space Wagon, Mitsubishi L300, VW Pasat, Mercedes Vito 2x, Citroen Berlingo, VW Caddy 2x ). Celou dobu provozu těchto vozů , nájezd 150-180 tis. km jsem běken 20 let podnikání nepotřeboval dobíjet dobíječkou ani měnit někdy nějakou baterku. Jedině při provozu Fabie 3 r.v. 2017 jsem musel i několikrát za zimu dobíjet v garáži. Shrnutí? Celá šaráda s "rekuperací" je jen eko-kurvítko, které jen přispěje ke zkrácení životnosti baterky. Je to patrné z mnoha zde zveřejněných vláken. Myslím, že moje zkušenosti z praxe mě utvrdily v tom, že jsem tuto rádoby rekuperaci zrušil a mám už 3 roky pokoj od dobíjení v garáži (3 roky odpojený konektor z Hallovy sondy). Jen podotýkám, že jezdím mnohem míň než dříve, protože jsem již 6 let v důchodě. Z toho 3 roky s rekuperací a domácím dobíjením a nyní další 3 roky bez rekuperace a bez nutnosti dobíjení v garáži. Všechna čísla, která zde uvádím nejsou vycucaná z prstu, ale změřená. Howgh, domluvil jsem a víc se k tomuto tématu nebudu vyjadřovat.

Lidi, co tu pořád řešíte? Stačí odpojit onen tajemný konektor na minus pólu baterie a nabíjení jede pořád naplno (14,5V palubní napětí), takže baterka je dobíjená pořád, jak u starších aut, kde vydržela 10 let. Navíc vám to i líp v noci svítí (14,5V místo 12,5V při jízdě pod plynem). Proč to tvrdím tak rezolutně? Protože jsem elektroinženýr a přesně vím, jak celý tento eko-kolotoč funguje. A navíc jsem měl ve firmě 9 aut, která měla klasické dobíjení a nikdy jsem nevěděl, že je v nich nějaká baterka. A vydržela celou dobu životnosti služebních aut ve firmě (servis IT techniky). Jak to tedy funguje? Onen konektor na -pólu je signál z tzv, Hallovy sondy, která může vyhodnotit proud tekoucí z baterie i do ní a spolu s napětím na +pólu a další jednotkou vyhodnotit jení stav. Proč tam je? Proto, aby mohlo fungovat ono eko-kurvítko, kterému se honosně říká rekuperace. Rekuperace zde se rozumí využití mech. energie při jízdě z kopce k tomu, aby se dobíjela baterie a při jízdě pod plynem aby alternátor nezatěžovat motor tím, že dobíjí baterii (velice diskutabilní zmenšení produkce CO2). Takže při jízdě "po rovině" auto bere proud z baterky (vstřikování, svícení atd.) a pokud toto napětí klesne pod jistou útoveň (13-12.8V) začne z alternátoru mírně dobíjet (zvýší se pal. napětí na cca 13-13,5V) a toto se stále opakuje a přepíná nabíjí-nenabíjí. Pouze při vyhodnocení brzdění motorem (vypnou vstřiky, je zařazená rychlost, nesešlápnutá spojka, otáčky víc než volnoběh) se celý tento eko-kolotoč vypne a alternátor dodává tolik, kolik je nastaveno v jeho interním regulátoru - tedy 14,5-15V. Regulace alternátoru se děje pomocí proudu v budícím vinutí a funguje tedy tak, jak v starších autech bez rekuperace. Třífázový alternátor je tak výkonný, že dokáže zásobovat auto i na volnoběh (pokud nemáte vytápění sedaček, zrcátek, zadního okna + světla apod. zapnuté dohromady). Opravdová rekuperace má význam u elektromobilů či trolejbusů kvůli masivnímu dobíjení a hlavně kvůli masivnímu brzdnému účinku. Ale zde? pokud alternátor ve Fabii dodává proud 100A 14,5V (a to při normální jízdě nastává málokdy) pak jeho výkon 1450W, při ne 100% účinnosti, tak "ubírá" cca 1,5kW výkonu vašeho motoru. Poznáte toto při jízdě autem s 85kW? Kolik pak bere klimatizace v létě? Tato "rekuperace" byla vyvinuta jen na základě buzerace Evropské komise na co nejmenší emise. A konstruktéři v automobilkách si odškrtnou další splněný úkol na snížení CO2, Že se ale recyklují 3 roky staré baterky, které skonaly na sulfáty vlivem nedostatečného nabíjení to "ekology" netrápí. Nevím, kdo taky rozšířil onu obecně přijímanou fámu, že optimální nabití je na 80 %. Vždy jsem nabíjel na 100% ve svých autech i ve svých noteboocích i aku nářadí a vydrželo to co se očekává tj. 8-10 let. Pak stejně jakákoliv baterka jde do kytek. Na mojí Fabii jsem po třetím roce provozu zjistil, že nikdy nedobiji ani při cestě dálnice Brno-Praha, tak jsem odpojil onen konektor z -pólu (z Hallovy sondy) a nemám problém i teď v zimě (po dalších 3 letech) když jezdím jen kolem komína, protože jsem v důchodě. Pokud jedu do značkového servisu, tak je vždy upozorním, že mám toto odpojeno a že si nepřeju, aby to znovu zapojovali, ale aby pouze vynulovali chybové hlášky, které to zahlásí. Mimochodem po 6 letech absolutně žádný problém, jen olej a voda do ostřikovače. Start-stop jsem hned 1. den po koupi auta vypnul (vlastním vyjímatelným udělátkem) a nikdo neprotestovat. Jo a dolepené těsnění stále drží. Dlouho jsem se tady nevykecával, tak mi promiňte, že jsem si to tentokrát vynahradil.

Dík za info, mrknu na to. Možná tam mám nějakou chybičku v napojení na CANBUS. Ale současný stav mně docela vyhovuje. Nemám rád "přeinformované a přegrafikované" systémy. Jak jsem psal, to, co mě zajímá, vidím na standardním budíku a jiné blbiny mě nezajímají.

Měkký pedál brzdy vždy signalizuje, že máš brzdový systém zavzdušněný. Bublinky vzduchu jsou stlačitelné (na rozdíl od kapaliny) a proto to musíš pedálem "napumpovat". Buď máš vadnou prachovku v některém prasátku nebo brzdíš z dlouhých kopců nepřerušovaně a nenecháš brzdy vychladnout a kapalina lokálně začne vřít - bublat (taky v ní může být voda). Ať v dešti či v jakýchkoliv sračkách musí být pedál "tvrdý" pouze to chvíli nebrzdí než se z mezery mezi kotoučem a destičkou vytlačí voda.

Podařilo se mi získat heslo do "továrního nastavení". Překvapila mě tam možnost zvýšit citlivost FM rádia (+-15 stupnů) nastavenevo bylo "0". Nastavil jsem +10 a opravdu se citlivost zvýšila i přesto, že i s "0" to hrálo dobře. Takže to je info pro všechny, co mají problém s malou citlivostí čínských radii (+ nutné přídavné napájení antény). Z can busu to dekóduje jen zpátečku, změnu podsvícení při zapnutí světel, vypnutí zapalování. Ostatní údaje (spotřeba, dojezd, otevření dveří apod.) to nezobrazuje, ať tam nastavím jakékoliv auto VW (Golf, Golf7, Polo, Škoda tam není). Moc to neřeším, jen jsem zvídavý a štve mě, když něco nejde. Poradí mi @wirer nebo někdo jiný, jestli je třeba něco někde nakódovat??? Původní rádio bylo Blues (bez displeje). Díky.

Tak rádio z Číny je namontované. Hraje OK (s fantomovým napájením antény), couvací kamera funguje, navigace naviguje. Velikostí je to spíš televizor v autě, než rádio. O to popsané mi šlo především. Žádné údaje z auta to nezobrazuje asi proto, že tam bylo radio Blues, které taky nic nezobrazuje, i když si myslím, že na Can-busu by tyto údaje být mohly, jen je někde povolit nakódovat. Radio je na Can-bus napojené (má vlastní dekodér CB) a využívá z něj třeba zapnutí podsvícení, ztlumení jasu při zapnutí světel, indikace zpátečky atd. Vím, že přístup na Can-bus je pasivní a nelze přes něj nic z paramertů auta měnit, ale zobrazovat by to něco mohlo. Kdo s tím máte zkušenosti, poraďte. V podstatě to dělá, co jsem chtěl a údaje o vozidle vidím na budíku před sebou, ale zvědavost mi nedá.

Je MR2017 kombi , to je díra pro madlo větší nebo menší?

Někde jsem četl, že je to kvůli aerodynamice. Jinak je to bezdrátový akustický upozorňovač, že parkuješ kolmo u moc vysokého chodníku. Já tím dřu vžycky při vjíždění do garáže přes chodník, který má sice zešikmené obrubníky, ale prostě to šmirgluju.

Díky moc za odpovědi. Vím, že nejlépe je to rádio vyndat a porovnat to se schématy, jenže stále ještě čekám na dodání vytahováků na radio. Až ho vydoluju ven tak už mi to bude jasný, co kde přepojit nebo přepinovat. Přesto všem děkuji. Až tu čínu rozjedu, tak dám vědět. Na stole mi to fungovalo dobře. BT OK, Navi taky jen grafika zobrazení ladění stanic byla jakási chudá, ale třeba po připojení na CAN-BUS se něco změní. Jakou doporučujete couvací kameru? Tu do světýlka RZ nebo do madla otevírání?

Koupil jsem toto radio, hlavně kvůli navigaci a zpětné kameře https://www.bulltronics.cz/cz/shop/autoradia-skoda-a-volkswagen/bulltronics-x10an-fab3/ Zkoušel jsem to "na stole" a vše funguje OK (navi Sygic, Bluetooth, kamerové vstupy atd.) samozřejmě kromě údajů z auta. Klidový proud je taky OK cca 5mA. Jen čekám, až mně dojde nářadí na demontáž původního BLUES. Ještě musím dokoupit fantomovou redukci pro napájení antény. No name radia nemají napájení ant. zesilovače "zevnitř". To je problém všech, kteří zde brečí, že jim čínské radio hraje blbě na FM. A mám následující dotaz: Nemáte někdo (třeba @wirer nebo jiný bastlíř) zapojení konektoru původního BLUES radia? Nebo mně stačí sdělení - je BLUES připojeno na CAN-BUS? Asi bude, jak jinak by se tam přenášel údaj hodin z palubky, ale na kterých pinech??? Díky za případnou odpověď.

Foto z realizace nemám, protože to je v podstatě to samý, co uvidíte, když si projdete montáže na https://www.ahifi.cz/3-vrstvy-tlumici-material-gladen-aero-multi.html#tab-mounting i jinde na netu je toho vylepování plno. Stáhnul jsem si dílenskou příručku pro interiér Fabia III, abych věděl jak rozebrat tapec, abych nic neurval a nezmršil. Šlo to sice ztuha, ale zdařilo se bez poškození čehokoliv. Prostě odmastit benzinem nebo lihem, nastříhat a lepit a přitlačit tapetovacím válečkem. Jo a tady je odkaz na to, jak jsem si dolepil druhé těsnění na dveře. Zimu to přežilo a myslím, že se osvědčilo. https://forum.skodahome.cz/topic/138317-tesnenie-dverí/?tab=comments#comment-2246708

Vylepil jsem zadek pod rezervou, podběhy a podlahu až pod zadní sedáky tímto materiálem: https://www.ahifi.cz/3-vrstvy-tlumici-material-gladen-aero-multi.html Musel jsem sundat tapec vzadu (kombi) a demontovat zadní opěradla (jinak to nejde). Chce to trpělivost a pečlivou práci. Hluk od zadních kol se snížil celkem dost, Hlavně je to poznat na dálnici. Odhlučnění vpředu je docela problematické, protože demontovat palubku je sebevražda a navíc vpředu se mi zdá, že je tlumících materiálů celkem dost. Vzadu je jen holý plech (pod zadními sedáky) nebo trochu "postrašený" tlumícím tmelem a sem tam je nalepený kousek tenké antivibrační hmoty. Dělal jsem to už u mých předchozích aut (samá kombi) a osvědčilo se mi to. Taky pomůže vylepit střechu, ale to jsem zatím zavrhl (nechce se mi demontovat tapec střechy), prostě pokud mám letní ALU kola, tak je hluk v interiéru pro mne akceptovatelný. S plecháčema je to horší. Jo a to odhlučnění kapoty jsem taky namontovat a pod toto odhlučnění jsem nalepil zbytky toho materiálu Gladen.

Mám F3 81 kW 1,2 tsi asi rok, najeto cca 7000 km. Všechno zatím dobrý, jen mě štve jak se u tohoto auta změní zvuk motoru po přezutí na zimní plecháče (už je to zde na fóru vícekrát zmíněno, viz #plecháče). V zimě to prostě nechutně bublá (katalyzátor?) a chroptí (asi sání). Po přezutí na letní alu kola to je úplně jiný auto, zkrátka zvuková pohoda. Spolucestující chválí, jaké mám tiché auto. Tenhle jev jsem u žádného jiného svého auta nepozoroval (a že jsem jich měl). Protože raději spíš "poslouchám" auto, než autorádio, tak si asi budu muset koupit i na zimu alu disky, jinak budu každou zimu trpět.

Není nad to, když máte auto na klíček. To jsem vždy dřív prodal auto, než jsem měnil baterku v DO. I sedm let vydržela a to jsem dělal servisáka a do auta lezl tak dvacetkrát denně.