Pepyczech

Uvedu příklad: Jedu z Brna do Prahy po dálnici. Baterie po startu má cca 12.5V. Po dálnici brzdím motorem minimálně, tedy baterie se po startu, kdy se z ní cucalo cca 150-200A (startér) vůbec nedobije, protože rekuperace si "hýčká" těch svých 12.5V (což ovšem není jediný parametr o stavu baterie tedy momentální kapacitě). Pak jezdím po Praze a okolí po své práci (servis IT). X krát za den startuji - tedy cucám z baterie víc, než mi rekuperace byla schopná doplnit (dálnice, bez brzdění motorem). při zpáteční cestě zase dobíjení nic moc. Baterie sice má svých cca 12,5V, ale její kapacita, tedy schopnost dodat max proud v případě potřeby je velmi snížená (proto se kapacita potažmo stav baterie měří ne voltmetrem, ale spec. měřákem, který vypadá, jakoby baterii (články) zkratoval, tedy měří ji při extrémním zatížení). Při klasickém dobíjení, kdy je palubní napětí 14,5 V je baterie dobíjena trvale. To, že by byla "přebíjena" strach mít nemusíte. Baterie sice má na svorkách 14,5V, ale odebíraný dobíjecí proud je 0,2A - 2A, podle toho jak byla baterka předtím vycuclá. Např. po několika opakovaných zimních startech bude zpočátku do baterky téct 8-10A a postupně to po několika desítkách minut klesne na oněch cca 2A. Píšu to zde po zkušenostech s 9 servisními vozy s klasickým dobíjením (Opel Omega, Mitsubishi Space Wagon, Mitsubishi L300, VW Pasat, Mercedes Vito 2x, Citroen Berlingo, VW Caddy 2x ). Celou dobu provozu těchto vozů , nájezd 150-180 tis. km jsem běken 20 let podnikání nepotřeboval dobíjet dobíječkou ani měnit někdy nějakou baterku. Jedině při provozu Fabie 3 r.v. 2017 jsem musel i několikrát za zimu dobíjet v garáži. Shrnutí? Celá šaráda s "rekuperací" je jen eko-kurvítko, které jen přispěje ke zkrácení životnosti baterky. Je to patrné z mnoha zde zveřejněných vláken. Myslím, že moje zkušenosti z praxe mě utvrdily v tom, že jsem tuto rádoby rekuperaci zrušil a mám už 3 roky pokoj od dobíjení v garáži (3 roky odpojený konektor z Hallovy sondy). Jen podotýkám, že jezdím mnohem míň než dříve, protože jsem již 6 let v důchodě. Z toho 3 roky s rekuperací a domácím dobíjením a nyní další 3 roky bez rekuperace a bez nutnosti dobíjení v garáži. Všechna čísla, která zde uvádím nejsou vycucaná z prstu, ale změřená. Howgh, domluvil jsem a víc se k tomuto tématu nebudu vyjadřovat.

Lidi, co tu pořád řešíte? Stačí odpojit onen tajemný konektor na minus pólu baterie a nabíjení jede pořád naplno (14,5V palubní napětí), takže baterka je dobíjená pořád, jak u starších aut, kde vydržela 10 let. Navíc vám to i líp v noci svítí (14,5V místo 12,5V při jízdě pod plynem). Proč to tvrdím tak rezolutně? Protože jsem elektroinženýr a přesně vím, jak celý tento eko-kolotoč funguje. A navíc jsem měl ve firmě 9 aut, která měla klasické dobíjení a nikdy jsem nevěděl, že je v nich nějaká baterka. A vydržela celou dobu životnosti služebních aut ve firmě (servis IT techniky). Jak to tedy funguje? Onen konektor na -pólu je signál z tzv, Hallovy sondy, která může vyhodnotit proud tekoucí z baterie i do ní a spolu s napětím na +pólu a další jednotkou vyhodnotit jení stav. Proč tam je? Proto, aby mohlo fungovat ono eko-kurvítko, kterému se honosně říká rekuperace. Rekuperace zde se rozumí využití mech. energie při jízdě z kopce k tomu, aby se dobíjela baterie a při jízdě pod plynem aby alternátor nezatěžovat motor tím, že dobíjí baterii (velice diskutabilní zmenšení produkce CO2). Takže při jízdě "po rovině" auto bere proud z baterky (vstřikování, svícení atd.) a pokud toto napětí klesne pod jistou útoveň (13-12.8V) začne z alternátoru mírně dobíjet (zvýší se pal. napětí na cca 13-13,5V) a toto se stále opakuje a přepíná nabíjí-nenabíjí. Pouze při vyhodnocení brzdění motorem (vypnou vstřiky, je zařazená rychlost, nesešlápnutá spojka, otáčky víc než volnoběh) se celý tento eko-kolotoč vypne a alternátor dodává tolik, kolik je nastaveno v jeho interním regulátoru - tedy 14,5-15V. Regulace alternátoru se děje pomocí proudu v budícím vinutí a funguje tedy tak, jak v starších autech bez rekuperace. Třífázový alternátor je tak výkonný, že dokáže zásobovat auto i na volnoběh (pokud nemáte vytápění sedaček, zrcátek, zadního okna + světla apod. zapnuté dohromady). Opravdová rekuperace má význam u elektromobilů či trolejbusů kvůli masivnímu dobíjení a hlavně kvůli masivnímu brzdnému účinku. Ale zde? pokud alternátor ve Fabii dodává proud 100A 14,5V (a to při normální jízdě nastává málokdy) pak jeho výkon 1450W, při ne 100% účinnosti, tak "ubírá" cca 1,5kW výkonu vašeho motoru. Poznáte toto při jízdě autem s 85kW? Kolik pak bere klimatizace v létě? Tato "rekuperace" byla vyvinuta jen na základě buzerace Evropské komise na co nejmenší emise. A konstruktéři v automobilkách si odškrtnou další splněný úkol na snížení CO2, Že se ale recyklují 3 roky staré baterky, které skonaly na sulfáty vlivem nedostatečného nabíjení to "ekology" netrápí. Nevím, kdo taky rozšířil onu obecně přijímanou fámu, že optimální nabití je na 80 %. Vždy jsem nabíjel na 100% ve svých autech i ve svých noteboocích i aku nářadí a vydrželo to co se očekává tj. 8-10 let. Pak stejně jakákoliv baterka jde do kytek. Na mojí Fabii jsem po třetím roce provozu zjistil, že nikdy nedobiji ani při cestě dálnice Brno-Praha, tak jsem odpojil onen konektor z -pólu (z Hallovy sondy) a nemám problém i teď v zimě (po dalších 3 letech) když jezdím jen kolem komína, protože jsem v důchodě. Pokud jedu do značkového servisu, tak je vždy upozorním, že mám toto odpojeno a že si nepřeju, aby to znovu zapojovali, ale aby pouze vynulovali chybové hlášky, které to zahlásí. Mimochodem po 6 letech absolutně žádný problém, jen olej a voda do ostřikovače. Start-stop jsem hned 1. den po koupi auta vypnul (vlastním vyjímatelným udělátkem) a nikdo neprotestovat. Jo a dolepené těsnění stále drží. Dlouho jsem se tady nevykecával, tak mi promiňte, že jsem si to tentokrát vynahradil.

Dík za info, mrknu na to. Možná tam mám nějakou chybičku v napojení na CANBUS. Ale současný stav mně docela vyhovuje. Nemám rád "přeinformované a přegrafikované" systémy. Jak jsem psal, to, co mě zajímá, vidím na standardním budíku a jiné blbiny mě nezajímají.

Měkký pedál brzdy vždy signalizuje, že máš brzdový systém zavzdušněný. Bublinky vzduchu jsou stlačitelné (na rozdíl od kapaliny) a proto to musíš pedálem "napumpovat". Buď máš vadnou prachovku v některém prasátku nebo brzdíš z dlouhých kopců nepřerušovaně a nenecháš brzdy vychladnout a kapalina lokálně začne vřít - bublat (taky v ní může být voda). Ať v dešti či v jakýchkoliv sračkách musí být pedál "tvrdý" pouze to chvíli nebrzdí než se z mezery mezi kotoučem a destičkou vytlačí voda.

Podařilo se mi získat heslo do "továrního nastavení". Překvapila mě tam možnost zvýšit citlivost FM rádia (+-15 stupnů) nastavenevo bylo "0". Nastavil jsem +10 a opravdu se citlivost zvýšila i přesto, že i s "0" to hrálo dobře. Takže to je info pro všechny, co mají problém s malou citlivostí čínských radii (+ nutné přídavné napájení antény). Z can busu to dekóduje jen zpátečku, změnu podsvícení při zapnutí světel, vypnutí zapalování. Ostatní údaje (spotřeba, dojezd, otevření dveří apod.) to nezobrazuje, ať tam nastavím jakékoliv auto VW (Golf, Golf7, Polo, Škoda tam není). Moc to neřeším, jen jsem zvídavý a štve mě, když něco nejde. Poradí mi @wirer nebo někdo jiný, jestli je třeba něco někde nakódovat??? Původní rádio bylo Blues (bez displeje). Díky.

Tak rádio z Číny je namontované. Hraje OK (s fantomovým napájením antény), couvací kamera funguje, navigace naviguje. Velikostí je to spíš televizor v autě, než rádio. O to popsané mi šlo především. Žádné údaje z auta to nezobrazuje asi proto, že tam bylo radio Blues, které taky nic nezobrazuje, i když si myslím, že na Can-busu by tyto údaje být mohly, jen je někde povolit nakódovat. Radio je na Can-bus napojené (má vlastní dekodér CB) a využívá z něj třeba zapnutí podsvícení, ztlumení jasu při zapnutí světel, indikace zpátečky atd. Vím, že přístup na Can-bus je pasivní a nelze přes něj nic z paramertů auta měnit, ale zobrazovat by to něco mohlo. Kdo s tím máte zkušenosti, poraďte. V podstatě to dělá, co jsem chtěl a údaje o vozidle vidím na budíku před sebou, ale zvědavost mi nedá.

Je MR2017 kombi , to je díra pro madlo větší nebo menší?

Někde jsem četl, že je to kvůli aerodynamice. Jinak je to bezdrátový akustický upozorňovač, že parkuješ kolmo u moc vysokého chodníku. Já tím dřu vžycky při vjíždění do garáže přes chodník, který má sice zešikmené obrubníky, ale prostě to šmirgluju.

Díky moc za odpovědi. Vím, že nejlépe je to rádio vyndat a porovnat to se schématy, jenže stále ještě čekám na dodání vytahováků na radio. Až ho vydoluju ven tak už mi to bude jasný, co kde přepojit nebo přepinovat. Přesto všem děkuji. Až tu čínu rozjedu, tak dám vědět. Na stole mi to fungovalo dobře. BT OK, Navi taky jen grafika zobrazení ladění stanic byla jakási chudá, ale třeba po připojení na CAN-BUS se něco změní. Jakou doporučujete couvací kameru? Tu do světýlka RZ nebo do madla otevírání?

Koupil jsem toto radio, hlavně kvůli navigaci a zpětné kameře https://www.bulltronics.cz/cz/shop/autoradia-skoda-a-volkswagen/bulltronics-x10an-fab3/ Zkoušel jsem to "na stole" a vše funguje OK (navi Sygic, Bluetooth, kamerové vstupy atd.) samozřejmě kromě údajů z auta. Klidový proud je taky OK cca 5mA. Jen čekám, až mně dojde nářadí na demontáž původního BLUES. Ještě musím dokoupit fantomovou redukci pro napájení antény. No name radia nemají napájení ant. zesilovače "zevnitř". To je problém všech, kteří zde brečí, že jim čínské radio hraje blbě na FM. A mám následující dotaz: Nemáte někdo (třeba @wirer nebo jiný bastlíř) zapojení konektoru původního BLUES radia? Nebo mně stačí sdělení - je BLUES připojeno na CAN-BUS? Asi bude, jak jinak by se tam přenášel údaj hodin z palubky, ale na kterých pinech??? Díky za případnou odpověď.

Foto z realizace nemám, protože to je v podstatě to samý, co uvidíte, když si projdete montáže na https://www.ahifi.cz/3-vrstvy-tlumici-material-gladen-aero-multi.html#tab-mounting i jinde na netu je toho vylepování plno. Stáhnul jsem si dílenskou příručku pro interiér Fabia III, abych věděl jak rozebrat tapec, abych nic neurval a nezmršil. Šlo to sice ztuha, ale zdařilo se bez poškození čehokoliv. Prostě odmastit benzinem nebo lihem, nastříhat a lepit a přitlačit tapetovacím válečkem. Jo a tady je odkaz na to, jak jsem si dolepil druhé těsnění na dveře. Zimu to přežilo a myslím, že se osvědčilo. https://forum.skodahome.cz/topic/138317-tesnenie-dverí/?tab=comments#comment-2246708

Vylepil jsem zadek pod rezervou, podběhy a podlahu až pod zadní sedáky tímto materiálem: https://www.ahifi.cz/3-vrstvy-tlumici-material-gladen-aero-multi.html Musel jsem sundat tapec vzadu (kombi) a demontovat zadní opěradla (jinak to nejde). Chce to trpělivost a pečlivou práci. Hluk od zadních kol se snížil celkem dost, Hlavně je to poznat na dálnici. Odhlučnění vpředu je docela problematické, protože demontovat palubku je sebevražda a navíc vpředu se mi zdá, že je tlumících materiálů celkem dost. Vzadu je jen holý plech (pod zadními sedáky) nebo trochu "postrašený" tlumícím tmelem a sem tam je nalepený kousek tenké antivibrační hmoty. Dělal jsem to už u mých předchozích aut (samá kombi) a osvědčilo se mi to. Taky pomůže vylepit střechu, ale to jsem zatím zavrhl (nechce se mi demontovat tapec střechy), prostě pokud mám letní ALU kola, tak je hluk v interiéru pro mne akceptovatelný. S plecháčema je to horší. Jo a to odhlučnění kapoty jsem taky namontovat a pod toto odhlučnění jsem nalepil zbytky toho materiálu Gladen.

Mám F3 81 kW 1,2 tsi asi rok, najeto cca 7000 km. Všechno zatím dobrý, jen mě štve jak se u tohoto auta změní zvuk motoru po přezutí na zimní plecháče (už je to zde na fóru vícekrát zmíněno, viz #plecháče). V zimě to prostě nechutně bublá (katalyzátor?) a chroptí (asi sání). Po přezutí na letní alu kola to je úplně jiný auto, zkrátka zvuková pohoda. Spolucestující chválí, jaké mám tiché auto. Tenhle jev jsem u žádného jiného svého auta nepozoroval (a že jsem jich měl). Protože raději spíš "poslouchám" auto, než autorádio, tak si asi budu muset koupit i na zimu alu disky, jinak budu každou zimu trpět.

Není nad to, když máte auto na klíček. To jsem vždy dřív prodal auto, než jsem měnil baterku v DO. I sedm let vydržela a to jsem dělal servisáka a do auta lezl tak dvacetkrát denně.

Takže se nám oteplilo. Teplota 10 st.C. Napětí na baterce v garáži 12,1 V. Po nastartování na volnoběh 12,5 V. V tahu je napětí na baterce 12,5 V. při ubrání plynu 14,9 V po znovupřidání někdy klesne na 13,3, někdy na 12,5-12,7V. Nenašel jsem žádnou zákonitost, proč je to někdy víc a někdy míň. Chová se to víceméně pořád stejně, ať je SS vypnutý nebo zapnutý. Budu si asi muset zvyknout nejezdit z kopce na neutrál, aby se to občas nabilo rekuperací. Zlomová venkovní teplota, kdy auto začíná dobíjet naplno (viz můj minulý příspěvek) je okolo 6-7st. C. Nechápu celý tenhle tyátr kolem SS a rekuperace. Jak jsme mohli tenkrát přežít, když jezdily Warburgy, Moskviče, Avie a Tatry 138 a KSČ měla monopol na všechno, jo a nebyl hajzlpapír. Přeju všem teplo venku i doma.

Tak tady pročítám ty diskuse o dobíjení či nedobíjení baterky v FIII se SS systémem (81 kW). Takže: Žádné aplikace od kohokoliv, žádné měření přes zásuvky, žádné údaje z infot. apod. Prostě jsem natáhl dráty přímo od baterky do kabiny a multimetrem měřil napětí na baterce. Auto stálo cca 48 hodin v garáži, teplota v garáži 6 st. C, teplota venku -10 st. C napětí baterky 12,5V po startu okamžitě "naskočilo" dobílení volnoběh - napětí na baterce 14,9 V, pak jízda až do úplného zahřátí motoru na 90 st. C, délka jízdy cca 25 km na všechny rychl. stupně 1-6. motor v tahu mírně i na plný plyn pořád dobíjí na 14.9 V brzdění motorem - 14,9 V po dobu jízdy byl zapnutý jen ventilátor topení na 1 st. Občas jsem "kontrolně" zapnul vyhřívání okna, světla - stále 14,9 V. Zkoušel jsem to se zapnutým i vypnutým SS stále 14,9 V. Dobíjení stačilo "ukrmit" vyhřívání zadního okna a světla i na volnoběh. Podotýkám, že nemám vyhřívání sedaček. Dále - měření bylo zřejmě ovlivněno venkovní teplotou -10 st. C, protože SS nevypínal motor i když byl aktivní. Prostě jsem to chtěl mít změřené, jak to skutečně je, protože "courám" v zimě jen krátké trasy po městě. Je mně jasné, že až bude teplo, může to být jinak. Závěr: V ruské zimě dobíjí pořád a podle napětí na baterce nabíjí dostatečně. Teď jen čekám až bude teplo a přispěji dalším měřením. Děkuji za pozornost.

Nevím sice jak je to přesně u Fabie, ale již dlouhou dobu se spojkový systém řeší tak, že sám si vymezuje nutnou vůli pro spolehlivé sepnutí spojky. To znamená, že pedál nemá žádnou pevnou horní polohu, ale s opotřebením spojky se horní poloha pedálu spojky mění (směrem k řidiči). Takže pokud spojku často "pálíte" tak se klidová poloha pedálu spojky zvýší oproti pedálu brzdy (ten má pevný doraz) vlivem většího opotřebení. Až jednoho krásného dne i tento pedál narazí na svůj horní limit a spojka vám začne prokluzovat (prostě je po ní).

Co na tu výměnu za LED říká systém kontroly žárovek? Proud tekoucí LED je přece mnohem menší.

Už jsem to vyřešil. Stačí se podívat na moje příspěvky o dolepení druhého těsnění dveří o pár příspěvků výš. Není to levné, je s tím piplačka, ale zatím to slouží.

S-S jsem řešil jednodušeji. Malé jazýčkové relé (vypadá jako IO v pouzdře DIL14) má napájenou cívku z 12V (po zapnutí zapalování) přes elektrolyt. kondenzátor 1000microF/25V. V klidovém stavu je kondenzátor vybitý. Po zapnutí zapalování se nabíjí přes cívku relé a toto sepne na dobu cca 1,5 vteřiny. S-S je tím deaktivovaný. Po celou dobu trvání jízdy je kondenzátor nabitý a relé je rozepnuté a tlačítko S-S je funkční (Start-stop je možné zapnout a znovu ručně vypnout. Po vypnutí zapalování se kondenzátor vybije přes vnitřní diodu relé a vnitřní odpor zdroje 12V (po vypnutí tedy 0V). Kontakty relé jsou samozřejmě připojeny ke kont. tlačítka S-S. Celé jsem to řešil jako kabelový mezikus, který je vložen do přívodu kabelu k tlačítkům S-S, ASR a tlak v pneumatikách. Takže, kdyby měl nějaký servis problémy se zárukou, tak jen vyjmu tenhle "bazmek", připojím původní kablík k tlačítkům přímo A JE TO. Vy, co tam nemáte tlačítko ASR, tak tam možná nemáte těch 12V po zapnutí, ale to nevím jistě. Úplně nejjednodušším řešením je proslě zkratovat kontakty tlačítka S-S trvale. Ničemu to nevadí, nic to nehlásí, jen to prostě nejde znovu aktivovat. Ten S-S systém mě během prvního dne jízdy s novým autem tak naštval, že auto nebylo staré ani 24 hodin a už jsem to měl výše uvedeným způsobem vyřešené z "šuplíkových" zásob elektromateriálu.

Nevím, zatím jsem to nezkoušel, jestli mi tam teče, ale z anténářské praxe vím, že "nejlepší těsnění je díra" (u antén a jejich zesilovačů se myslí díra ve spodní části anténní krabičky, protože nikdy nelze tento systém dokonale utěsnit - dilatace materiálu teplo-zima atd.). Takže pokud je tam díra, tak voda má kam odtéct. A myslím, že motorový prostor je vodě vystaven "velmi". Jen si na to vzpomeňte, až pojedete po dálnici za deště a budete předjíždět kamióny chrlící na vás víc vody než Niagara. Na druhou stranu je pravda, že vodou nejzranitelnějšími prvky jsou el. konektory, ty se nedají dost dobře utěsnit. Až si na to vzpomenu někdy před garáží, tak to vyzkouším a dám vědět.

Naštěstí mně tohle zatím nepotkalo (mám najeto od dubna cca 6000 km 1,2TSI/81kW). Jen mě štve, že po převlečení na zimní plechy se opět objevil ten nepříjemný bublavý zvuk motoru (již se to tu řešilo), prostě ten tvar plechových disků je nějaký divný a zvuky sání a zřejmě i hukot z katalyzátoru (který je hned za přepážkou) se nějak víc odráží do kabiny a to dost podstatně. Asi si i na zimu pořídím hliníkový kola. Pneumatikama to určitě není, dělalo to i na jaře, kdy jsem to koupil na plecháčích. Po přezutí těchto pneu na hliníky se to podstatně ztišilo. Zimní pneu jsem vybíral co nejtišší (69dB).

Jo, kde jsou ty časy, kdy k měření spotřeby stačil klacek do nádrže (a benzín stál 2,10 Kčs/l). Ale zase na druhou stranu, ta doba a ta auta stála za h..... Dnes je to jiné svezení.

Když se stydíš za Škodu, tak sis měl koupit souseda z Nošovic.