rayx

Tak nevím, seš to Ty nebo ne? Stejný auto, stejnej problém ... http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=10&page=80#entry1652694 Prostě na 230tkm by to chtělo zkouknout rozvody, pánové ve VW asi neznaj ...

Je to T45, asi je uvnitř bordel/oxidace. Vyčisti to a půjde to, pokud Torx už není stržený předchozímy pokusy.

Tyhle žerou normálně, ale tady bude závada, tipuji lambda sonda. Nechat znovu zkontrolovat diagem a řešit, zkontrolovat vzduchový filtr a svíčky. Jezdit bez váhy je opravdu nesmysl ...

Tohlek info tomu má Ross-Tech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18447/P2015/008213

To vypadá, žes to v koupelně nejdřív vypral, ne?

Mám pár info pro ty, kterým teče pumpa a nechtěj investovat do výměny celku ale jen do samotné "vrtulky", která se nechá sehnat jen od druhovýroby, koncern dodává jen celek (narozdíl od 3tí generace CJSA/B a spřízněných, kde už to maj samostatně dostupný) Já zvolil díl od Graf, dalších pár zjištění. 1.8TSI maj jako OEM vždy 7-lopatkové, nízké vrtulky, 2.0TSI pak 6-lopatkové, vysoké vrtulky. Tak toto aftermarket zamotal a pokud berete výrobce co nemaj plastovou ale kovovou vrtulku, tak u HEPU a Metelli/Graf maj zmatek v katalogu. A navíc to vypadá, že HEPU je v tomto případě jen překupník, který nakupuje pumpy od Metelli/Graf a má na nich pěkný vejvar ... (Koukněte na foto níže, pumpy HEPU maj na tělech značení od Metelli 1072 nebo 1071 ...) Podle tvaru OEM by měla na 1.8 patřit Hepu P659 nebo Graf PA1071 (ty jsou 8-lopatkové nízké, jiná geometrie lopatek), na 2.0 pak Hepu P657 nebo Graf PA1072 (ty jsou 6-lopatkové vysoké, skoro jak OEM) Pro srovnání, OEM 1.8 TSI vs. katalogově doporučené Hepu P657 a OEM 2.0 TSI vs. katalogově doporučené Hepu P659 Mám také ověřeno, že se nechá vyměnit vrtulka aniž by se povoloval ten levotočivej šroub na vyvažovacím/poháněcím hřídeli. Na dva šrouby z pěti se moc nemůže, ale elkovej Torx 30 to vyřeší Samozřejmě to znamená, že se přitom nevymění řemen, pokud jej budete chtít vyměnit, bez sundání kolečka na hřídeli to nepůjde. Celek pumpy zůstává na motoru, sundavá se jen vrtulka. Pokud DOSTATEČNĚ vypustíte systém (kvůli rantlu kolem vrtulky je dobrý do systému "fouknout" přes nádobku, aby to málo vody kolem vrtulky také vyteklo přes hadice) , po sundání malé trubky je k vrtulce samotné hezký přístup, na řemen nic nevyteče, není důvod ho sundavat. Po povolení 5 šroubů držící vrtulku je tam dostatek místa a vůle na řemenu, aby se to nechalo sundat i namontovat. Takže pokud není plánováno čištění sání, je to cesta jak vyměnit jen vrtulku s namontovaným sáním. A protože mi to nedalo, pumpa měla naběháno cca 100tkm a už chvilku "chcala" přes drenáž, provedl jsem její autopsii a našel zázračné lip seal těsnění, co to po uvedených km a normálního, žádného sportovního ježdění, má za sebou... To těsnění vyrábí VR-Automotive, tady bylo konkrétně SAB 12.20.07-M54 a tady máte jejich prezentaci. No, nevím, ale mechanické těsnění SiCxSiC asi nic nepřekoná, holt je asi dražší ... No a když jsme u pumpy samotné, tak tyhle skvělý vrtulky i celky má kromě jinejch na svědomí také německej ROS s pobočkou i v Mostu, maj i pěknou prezentaci použitýho Duroplastu na těhle pumpách. Třeba to někomu pomůže

Hezký, takže uzávěr a nebo hrdlo nádrže samotný ... Pak se pochlubte, co to bylo. Clint to asi vyřešil, to bychom jinak věděli, že se mu octa ponaftovává dál

A dělá to jak při provozu na LPG tak benzín? Můžeš přepnout trvale jen na benzín pro vyloučení problému na LPG? Tyhle kombinace jsou pro identifikaci problému vždycky oříšek ...

Jasný, další provoz ukáže víc. Co konkrétně měl dělat ten jeden válec, to byl problém s vstřikováním/LPG? Jen pro zajímavost, jaký jste nakonec dali ty svíčky, pro benzín nebo LPG? S plynem nemám žádné zkušenosti, tak by mě to zajímalo jen jako info. Na klapku je přístup (pro její sundání a vyčištění, pro opravu a kontrolu konektoru kabeláže to není třeba) nic moc, ale 1/4 ráčna a 50mm prodloužení nebo kardan to vyřeší. Šrouby jsou jak vruty do dřeva, holt metrický vložky by byly moc drahý ... Aspoň při tom zkouknete i ty hadice/trubky od chladiče. Kdybyste se koukli i na ten N249, pochlub se s výsledkem.

Při běžícím motoru má palubní síť vetší napětí, motorek si při zatížení bere méně proudu, ochrana proti sevření nezafunguje. Jak popsali už hooopy a RELAX, motorek musí chodit volně bez přeskakujících převodů a uhlíky musí sedět na bezvadném komutátoru, jinak se nikam nehnete. Samotná stahovačka musí být samozřejmě v pořádku.

Koukni ve VCDS v motoru skupina 93, na 3tí pole syncronizaci vačky, při na startovaném motoru, dá to ilustrační info o natažení řetězu. P2P doporučuje prošlápnout plyn a nechat spadnout na volnoběch. 0-2 stupně jsou OK, 2-4 jsou na kontrolu a přes 4 je problém, vše vždy v mínusu. Taky bych se kouknul přes záslepku na spodním víku rozvodů na typ napínáku. Pokud to vibruje po přidání kdykoliv, nemá to benzín ( i toto může ovlivnit rozvodový řetěz, vytahaný ovlivní časování a tím i pohon benzínového čerpadla a tím vysokotlakou větev), co podávací čerpadlo v nádrži, běží? Jak vypadaj ty svíčky?

Aby se turbo roztočilo a začalo tlačit, musí ho taky něco roztočit. Pokud nebude nic hořet, nebude se turbo točit. Ale to je jen obecně. Na tu membránu toho prepouštěcího ventilu jsi přišel jak, to bylo v závadách? Na hadičky a preventivní výměnu bych se vykašlal, pokud auto projedeš různýmy režimy - částečný a plný zatížení - a turbo by nedávalo co je v požadavcích, hodilo by to error. Krom toho, jak je na tom rozvodový řetěz, původní nebo byl měněn s napínákem? Na 2009 už taky může být vytahán, to samý napínák. Když chceš začít zrychlovat a motor začne škubat, jaký máš otáčky a zařazenou rychlost? 1.8 jsou dost pružný, sice píšeš, že se snažíš držet nad 2000ot/min ale i tady může být problém. Ale teď koukám, že tady si řešil to samé a zatím bez výsledku. Vyřešils to? Není benzín, nemá co hořet, není turbo.

Od toho taky forum je, i já jsem rád, že jsem se tu hodně věcí naučil :-) Jasný, NGK jsou asi nejlepší ( a i nejlevnější :-) ), montovaný jako OEM na lince, navíc i nahradily typ od Bosche jako ND u koncernu. Na benzín CDAA jsou PFR7S8EG, ale Ty jezdíš LPG, a tam NGK doporučuje PFR8S8EG, který jsou o stupeň studenější, takže by na LPG, který hoří "tepleji" než benzín měly vydržet více. To by mohlo vyřešit to pocukávání, co můžou být samozápaly. Zkoukni, jak vypadaj připojovací "matice" na jetých svíčkách, pokud maj "korozi" zkoukněte i cívky, jak vypadaj uvnitř a zda maj pružný bod (vypadá to tak pecka, když se kouknete do cívky, po zatlačení do strany musí pružit, to zajištuje 100% kontakt cívka-svíčka, přitlačí to cívku ke svíčce, pokud není, jiskry skáčou i tam). Pokud tam již není (odjiskřil se), vyřešte co s tím, buď novou cívku, nebo něco na svíčku, co vymezí vůli.

No, podle wiki to mohou být tyto věci http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17705/P1297/004759 Leaking Hoses and/or Pipes between Components - hadice/trubky, říkáš jsou OK Boost Pressure Control Valve (N249) faulty - viz Diverter Valve faulty (Ale tady má UWE asi blbost, jistě mysleli N75, což je právě Elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu - a už to opravili ) Diverter Valve faulty - Přepouštěcí ventil turbodmychadla - N249 - prasklá membrána, nové jsou mechanické, velmi pravděpodobné, číslo dílu níže Throttle Body dirty - špinavá klapka, moje úvaha třeba i ten špatný kontakt, vyřešit, přizpůsobit Vacuum leak - únik vakua N249 ventil (je v tom pěknej bordel, KK3 má být součást Borgwarner ...) pro turbo Borgwarner 06J145701R patří díl 06H145710D pro turbo KK3 06J145702F patří díl 06H145710D pro turbo Borgwarner China 06J145701J patří díl 06H145710G případně zminují i PCV-odlučovač oleje. Nemáš zaolejovaný víko motoru kolem něj?

V autorizáku, nebo u autoelektrikáře. Jde jen o kousky kabelů s nakrimpovanými konektory a pak je třeba čas a pečlivost ... Takže rozebrání konektoru, přeletování a napružení pinů to vyřeší také, a ani nebude nic poznat. Podle ETKY to můžou být díly 000979025E 000979025A 000979150 000979150EA a tady pár info, řeší ten samý problém http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=91534 http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=140836 https://www.drive2.ru/l/2063538/

Tak to je fajn, navíc koukám, že to jezdí na LPG, tak to potom platí nejen pro svíčky jiné limity.

To bych zas nepřeháněl, pokud si auto nebere olej, těch 90 musí dát v pohodě, sám jsem měnil kolem 88tkm a byly zcela v pořádku. S těmahle km a CDAA, bere ti olej? Pokud ano, kolik na 15tkm?

Pokud píše klapka nesmysly, bývá problém v připojovacím konektoru, kde jsou vysoké odpory na krimpovaných spojích. Je na to origo předělávka, nechá se ale i jen přeletovat. Jaké jsi dal svíčky? Co stav původních, byly černé, od oleje? To, že skáče otáčkoměr není vždy nutný projev, mně to po výměně svíček, čištění a přizpůsobení klapky taky přestalo, ale po vymazání adaptací do naučení provozem zase také občas zaskákal.

Nestraš ho ... je to zahřívací fáze katalyzátoru, dělá to jen v v určitém rozsahu venkovních teplot, do 20 sec a zahřátí katu to přestává. Je toho tady na foru kolem 1.8 TSI i v ostatních modelech spousty info, stačí tomu věnovat čas a něco si o tom přečíst. Obecně je to společné pro všechny moderní benzíny, holt některé motory maj někdy hrozné projevy ... Pro sichr nech zkontrolovat svíčky (maj předepsaný interval 90tkm ale můžeš měnit i dřív), nech vyčitit klapku sání a nech ji také přizpůsobit. Jaký je to rok a kód motoru?

Dík za info, OIII zatím neznám a vypadá to, že ani nepoznám Snad to tedy aspoň s tím rakovnickým servisem dohledáš. By mě zajímalo, co by ti ostatní experti nakonec měnili, dnes fakt aby člověk některýmu servisu říkal, co maj udělat.

Tak to může být samotný uzávěr - dotahuješ ho až aspoň 1x přeskočí? Pokud ano, může být ještě problém v konci hrdla, kde je dle ETKY vložka plechová 4H0201112A a tu zajištuje aretační kroužek 4H0201115A. (Ale teď koukám, že to asi není standardně montováno, tyhle dva bazmeky maj asi zamezovat tankování jinou pistolí) Pokud je správně nasazena i ta odvětrávací koncovka, kudy to taky při zpěnění nafty může vystoupat ale nemělo by se nijak dostat do modulu víčka, máš možnosti vyčerpané, nikudy jinudy to týct nemůže. Nech si v servisu sundat modul víčka a uvidíte víc.

@Martin Bednář No, nafta je ve srovnání s benzínem objemově stálejší, tedy míň ovlivnitelná teplotou, i míň těkavá. Takže pokud "nefunguje" odvětrání nádrže a nafta se spotřebovává, vznikal by v nádrži podtlak, takže to by mohlo být to syčení. Zvuky při otevření nádrže u diesla nemám odpozorováno, ve srovnání s benzínem to u něj taky neznám. @Clint pár fotek, buď málo dotahuješ uzávěr nebo máš opravdu odtokovou hadičku zasunutou do odvětrávací koncovky ... jen kecám

Ještě jsem rozvinul teorii, viz upravený příspěvek výše, ale je to čistá spekulace ...

Vsadim se, že odtoková hadice bude na konci ucpaná a plná nafty ... dotáhni si do cvaknutí uzávěr a naper vodu do odtokového otvoru. Pokud to neprovalíš, budeš to muset nechat zespodu vyčistit. Ty jelimany v servisech, co Ti tvrdí že je to kombinovaný odtok s odvětráním a ještě vymejšlej zázračnej ventil, co řídí co kam pustí bych chtěl vidět naživo a již nikdy bych se jich na nic neptal ... Co by mohlo být teoreticky problém, je pozice 4 na slidu od Pawouka, odvětrávací koncovka, číslo 895201890. Odvětrání z nádrže je odvedeno do hrdla, ale tato odvětrávací koncovka na hrdle má asi být ten "ventil" co u dieslů při přetlaku pustí z nádrže přebytky pryč ... Ale furt je až za modulem víčka, tak by to nemělo protéct kolem odtoku do víčka, kolem je volný prostor. Leda by do toho nějakej koumes zavedl tu odtokovou hadičku ...

Už se ho radši na nic neptej ... Samo je to odtok, dyť víčko na kastli taky netěsní, dovedete si představit, kdyby tudy bylo vyvedený odvětrání, jak by to dopadlo? Nasunutá odtoková hadice je dle ETKY 893809937, jinak odvětrání je vedený do hrdla viz obrázek. Občas je dobrý při mytí auta víčko odklopit a prohnat odtokem vodu, hadice se opravdu ráda ucpává.