kibi

z tohohe bohužel nic nevyčtu ....pokud máš VaG, můžu ti napsat co a jak nastavit a hodíš sem výsledek, ale hlavně napiš proč to řešíš?? Auto nejede jak má, je líné, padá do nouzového režimu, nebo proč?

u těhle bloků jsem ještě žádnej vadnej neviděl....klasiká N75 sem tam odejde (praská tam membránka, nebo stářím už nefunguje jak má)....co dělá tvé auto, netáhne jakmá? jestli máš VAG, udělej LOG skupin 3,10,11 - nejépe na 3-4 kval od 1500-4000otáček do mírného kopce váhu bych zkusil vyčisit, někdy to pomůže...a nic se tím neskazí:

v tom případě máš už ten magnetický blok, konkrétně č. dílu 6Q0906625B...je ve stejným místě, plastová černá krrabička, stejná jako tato: http://www.cc-autodily.cz/ventil-magneticky-1?keyword=6Q0906625B

David Manek: nene N75ka je něco úplně jinýho - je to tzv měnič tlaku zpetneho vedíi zplodin (slouží k regulace turbodmychadla)....napiš sem co máš za motorizaci a rok výroby....FRS a tuším facelift modely už nemají klasický N75, ale vše mají v tzv bloku magnetikéo řízení podtlaku (snad jsem to neskomolil:) ) .....klasická N75 i tento blok se nachází v levém horním rohu motorového prostoru (pohled ze předu od vozidla)

z motorového prostoru se tam nedostaneš...jak ti tu už psali, výparník klimatizace je pod palubní deskou, uprostřed, v místech za panelem kde šteluješ topení a ventilátor.......vyčisti ho tak, jak napsal boobika = kup si klasiký sprej na klimatizae (nejlépe pěnový), je k tomu hadička, kdy na konci má trysku....vyndáš pilový filtr....ruku si strč do otvoru po filtru a ve směru "za panelem štelování topení a ventilátoru" nahmatáš kovové žebrování výparníku, přesně tam to nastříkáš.....stačí cca půlka spreje (ona stejně už ta pěna bude vylejzat ven).....pilový filtr tam nedávej, dej tam jen uzávěr....zapni ventilátor a vnitřní okruh....zavřít okna a dveře a nechat cca 10miut být ....dej pak nový pilový filtr.... a je klid....tak nevymíšlej vytahování výparnku, když to není nutné

Martin: není to pravda, čísla co píšeš označují VISKOZITU oleje, nikoliv to, zda je pkně nebo částečně syntetický +- to tak bývá, ale není to pravidlem

šlápni na brzdovej pedál a ať se ti podívají na brzdová světla = nesvítí že? = KO spínač brzdových světel...origo stojí cca 300,- a práce na 15 minut

pokud se nemýlím, tak z pohledu ze předu na vozidlo je v levé části za nárazníkem a před podběhem IC....a na něm, v pravém horním rohu u hadice je snímač PS. téma jsi vytvořil 2x, tak to jedno smáznu

je to ucpávka, mrkni zda ti tam nikde nechybí - jedna je hned za podběhem, myslím že i pod prahem je stejná

osobně mám Brembo Max kotouče + destičky Textar a spokojenost....na to zda jsou vrtaný nebo drážkovaný peču, spíš mi šlo o to, aby kotouče nerezly jinak skroutit ty 288mm předky je asi umění, sem tam auto celkem svižně projedu a ještě se mi to nepovedlo...dost s tím mají problém 280mm kotouče na koncernu (OI Leona atd), ale u 288mm bych to viděl na vyloženě špatný kotouče??

netěsnost v sacím potrubí...skontrolovat těsnost sacího potrubí, pak umazat chybu a projet - tolik říká VIS

čím je to přidělaný??....nejlépe nějaká plastová tenká špachtle a opatrně mračítko podebrat, postupně po celé délce a zlehka páčit.....

tuším že by o mohlo být toto: Elektronický pedál akcelerace (motor běží v nouzovém režimu při konstantních 1300 otáček za minutu). = samotnej pedál KO, nebo kabel někde narušenej.....neprojel jsi nějakou hlubší kaluží??

nejde než souhlasit...Jirka je pohodář a ví co dělá

výkon auta se samosebou nezvýší.....u FRs byly tuším 2 typy převodovek (tuším že do rv 2004 delší a pak kratší typ - ale nevím přesně)...ta kratší 6Q převodovka je v autě mnohem příjemnější než 5Q v obyč dieselu, navíc i dvouhmota přidá na komfortu řazení...zrychlení bude o něco lepší, ale to není tím, že by to zvýšilo výkon, je to kratším spřevodováním

Lukáši nevymýšlej kraviny, není nutný to předělávat a nic ti to nepřidá...jak psal boobika radši dej peníz do užitečnější věci

dle mne není nutno v RJ nic měnit, ale vedení trubek k IC bych zanechal v originál průměru s co nejméně ostrými záhyby a co nejkratší (kdyby vedení bylo většío průměru a příliš dloué, je možný, že by turbo pomaleji nabíhalo a bylo by nutný to řešit softvárově....u mne při přechodu z IC na FMIC před soft úpravou nebylo nic znát) jinak jsem rád že se návod hodí

u mne pojistka ok....spínač origo nový...chyba smazaná (VAG 0chyb)...po nastartování žhavení veselé dál blikalo, brzdovky nešly - ujel sem cca 300m párkrát promáčkl brzdove pedál, chcípl nastartoval a vše ok?? měnil sem podruhý....poprvé stačilo spínač vyčistit a máznout vazelíno, cca rok pak eště fungoval, podrué při výměně za funglovku mě to takhle potrápilo....já si to nevymyslel, jen píšu ze svý zkušenosti

intercooler (zapojený mezi vystup stlaceneho vzduchu z turba a sani motoru) funguje tak, že ochlazuje vzduch, ktery se stlacenim v turbu zahreje, motor ma potom lepsi ucinnost - ochlazenim stlaceneho vzduchu se zmensi jeho objem a do valce ho tak prijde vice...mas pravdu, ze to co jsem napsal je zavádejici...intercooler nechladí samotné turbo ale stlčený vzduch z turba, který jde do motoru, ale ruku v ruce to souvisí se životností samotné turbíny a celkově lepším procesem samotného spalování..turbo je chlazeno olejem, respektivě jeho pohyblivé části......tak to alespon chápu já, ale učený z nebe nespadl, ruku do ohně bych za to nedal PS: např. u Fabie RS lze už při pouhém chipu vidět markantní rozdíl v kouřivosti zima-léto...kdy to sériové IC je prostě poddimenzovaný, když se instaluje FMIC, nebo větší cooler, tak to znatelně méně "hulí" a z motoru dou zeména ve vyšších otáčkách "vyždímat" další koně k plusu a to při sníženém zatížení samotné turbíny (teplota nasávaného vzduchu se značně sníží ) jinak pěkně e to napsáno ve wikipedii: zde úryvek "vyšší teplota směsi znamená snížení účinnosti motoru, protože zahřátý vzduch má větší tlak při stejném molárním množství. Do motoru se tak dostane fakticky méně vzduchu s vyšší teplotou a motor by spaloval bohatší směs. Navíc teplota limituje samovznícení směsi. Tento problém se většinou řeší použitím mezichladiče stlačeného vzduchu (intercooler), který teplotu opět sníží" omouvám se, někdy věci píšu "lidově"....vím že to sou polopravdy, nesnažím se vysvětlit princiip fungování...v tomhle případě se spíš snažím vysvětlit, že cpát nákladný větší cooler do seriového vozu nemá význam...nic víc nic mín

ještě není od věci chybu vymazat a auto projet...u mne pojistka ok, snímač vyměněn,ale šlapat to začlo až po krátké projíždce (možná to chvilku trvalo, než si to RJ osahala??)

gandalf: montáž FMIC, tedy vpředu umístěného ic obnáší investici několik tisíc Kč (+- 5-xx tisíc, dle použitého materiálu)...dost vyměřování a celkem problém je i origo nárazník (je tam opravdu málo místa pro větší IC, proto je vhodný nárazník z FRS, který je více "vyšpulený" směrem dopředu), do origa by se dle mne muselo dost řezat ....jinak výměna IC za FMIC samo o sobě více koní neobnáší, pouze v horku nebude výkon vozu "vadnout" a turbo nedostává tolik zabrat, je lépe chlazeno....ale to u série moc nepoznáš, v případě větších úprav to znát samosebou jde, tak se už teoreticky dá říct, že díky fmic lze docílit vyššího výkonu......pokud nehodláš řešit výkon vozu, pokus se origo IC zachovat, ušetříš si celkem solidní peníz

pro všechny motory FI stejné čidlo 06A 919 501 A http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty-dvojite-7_7?keyword=06A+919+501+A + pro jistotu i nové těsnění: N 90316802 http://www.cc-autodily.cz/krouzek-cidla-teplom?keyword=N++903+168+02

klk2: pak to pro tebe bude hračka...jinak nemáš za co, dej pak echo, zda to tvůj problém vyřešilo

Jehla23: lepší nebo stejnej?? žádný "laboratorní" výsledky nemám, ale do filtrboxu doléhá dobře, nikde se netrhá = já s ním probléy nemám a ani jsem na něj nic špatného z okolí neslyšel Manek88: jak jsem psal....do olejovýho a palivového bych zainvestoval, ale u vzducháče beru Filtron a spokojenost...nic víc nic míň

zkus pootočit pružinama....vzadu máš bubny, nebo kotouče?