kibi

gabikke: co podávací čerpadlo a sítko v nádrži? nádrž bych vyčistil, pokud ani to nepomůže nebylo by od věci vyměnit na zkoušku podávací čerpadlo...jestli nebude chyba v něm OndikTDi: PDčko žhaví tuším od 9°C níž...ale pokud je vše ok, i bez žhavení chytne nějaký ten stupeň pod nulou jinak to převalení motoru o otáčku navíc (při tom se většinou i vyvalý nespálená nafta z vejfuku - myslím tím dým) bych neřešil, nebo se z toho zblázníš....dělá to 90% PDček...na DP foru to tuším někdo řešil i u nového motoru a došel k závěru, že to řešit nebude PS: dělá to mne i kámošovi RSka

no když nezdechneš motor přez kvalty, tak budeš mít 4 boule na kapotě ale u serie kde je ok turbo bych se nebál....

nevěř všemu co se kde píše hlavně je to dost individuální...zrovna naše ATD mají celkem často víc koníků už v serii a po chipu i dost přez 140 PS, když jsem měl ještě jen chip, tak jsem 0-100 dal lehce nad 9s (kombajn, výbava elegance)...jinak mrkni na yutubko, máš to tam hezky i s časem, kolem 9s je běžnej jev PS: bylo tu dost rozebíraný ATDčko ve Fabce, jen po chipu odbržděno 112kw...

napíšu ti to asi takhle, ani novej neznamená funkční......zkus si ho prohodit a uvidíš, každopádně já mám egr off, do práce to mám 12 km, studený to nevytáčím a cca po těch 8 km mám ručičku na 90 stupních ( 90°C to ukazuje od 75°C vejš)...chladič ničím nezakrejvám, naopak mám velký otvor v nárazníku.... čidlo: http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty-dvojite-7_7 107,-Kč termostat: http://www.cc-autodily.cz/termostat-1-9d 187,-Kč obojí origo, G12 můžeš nechat původní, nebo litr stojí kolem 100,-kč...vážně to zase taková investice není

Ondík: 74kw po chipu mívá kolem 130-150 PS, z 0 na 100 km/h dá kolem 9 sekund... 1.4 Tdi třebas zde:

vyhozením EGR vyhodíš ze systému také chcípací klapku = po každém chcípnutí motoru sebou motor "klepne"....nic strašnýho, vliv to na nic nemá, jen že prostě klepne......horší je, když se třebas nahromaděný olej v IC vrátí do systému, pak bez chcípací klapky hrozí tzv přetočeníé motoru.....foto sem pak hodím, ale je toho po internetu spoustu, můj pipe kit vypadá stejně jako dieselpower, jen bez nápisů, prostě leštěnej nerez

po cca 8 mi km mi budíky ukazujou 90°C (reál = 75°C a vejš) osobně bych vyměnil čidlo teploty i termostat, obojí stojí pár korun a po letech provozu hlavně termostat dost proměřuje - unavená pružinky (u tebe to bude dle mne na 99% právě termostatem) čidlo teploty = 06A 919 501 B termostat = 068 121 113 H oboj je práce na pár minut, přístup je dobrý...kapalinu si jednoduše vypustíš, pokud je stará, dej novou, pokud máš zánovní, vrať původní

možné to je, je to přeci jen obyčejné čidlo...pokud čuješ problém od ní, vyndej jí, mechanicky na ní nijak nesahej a prostříkni tu "štěrbinu" ve které je měřící "proužek" kovu čističem na brzdy...nech chvilku zaschnout a vrať jí.... osobně bych první mrkl po podtlakových hadičkách - úzké co vedou od podtlakového bloku v levém horním rohu motorového prostoru směrem k EGR, airboxu, ale hlavně se zaměř na tu k baňce turba pak mrkni na tlakové hadice turbo - IC...může tam být netěsnost, nebo dokonce hadice může být ustřelená... jinak pokud máš kolem sebe někoho s VAGem, nemusíš nic zkoumat, udělej LOG a dej ho sem

origo je 57.1mm

RS má všechny pružiny jiné, předek i zadek je - 1.5 cm od origa....jinak ty benzínový péra na naftu nejsou s ohledem na tíhu předku nafty zrovna moc ok, jestli chceš tužší a nižší auto, můžeš dát komplet z FRS, tenhle bast s předky z benzínu není to pravý ořechový...

já zase Castrol moc nedoporučuju ...jinak do PD Fabií každopádně VW 505.01, optimálně 5W40 a pokud se jezdí město, nebo auto dostává zabrat, klidně ten olej měnit dříve než předepsaných 15.000km osobně liju Q8 Formula Excel 5W40 a plná spokojenost (za ty peníze člověku ani není líto ho měnit po 10tkm)

vrzání předku: - horní uložení (stříknout silikonem) - bordel, nebo pootočená pružina (očistit, chytnout za pružinu, pohýbat s ní) - bordel, nebo "vyběhané" uložení stabilizátoru (pokud je jistota že je uložení ok, stačí použít grafitovou vazelínu a máznout jí mezi gumičku a samotný stabilizátor) zadek: - nejčastěji volné uložení zadních sedaček - opěradel (dotáhnout kolík, popř máznout vazelínou) jinak uložení stabíku jsou dvě gumičky, musí se koupit na konkrétní stabík (nejlépe změřit šuplerou průměr stabíku)....cena pár Kč, práce v řádech minut (co strana vozu to sundat kolo, povolit kost, uvolnit dva šrouby)

klidně může být chyba v odporové destičce na plováku v nádrži....ale v tomto případě by test akčních členů by s ručičkou hýbat měl

pravděpodobně ti špatně těsní bajonet hadice - kolena- co vede od turba k intercooleru....zde ti to sákne a vyhazuje olej na plastovej kryt..... chce to odpojit hadici, mrknout jestli na bajonetu není "vykloktanej" zajišťující zobáček...pokud ano, sehnat novou hadici, pokud ne, mrknout na stav gumového "O" kroužku - těsnění (tuším zelené barvy)....jestli je ok, zkus celej bajonet + zámek otřít do sucha (odmnašťovač na brzdy + hadr co nepouští chlupy)...zajišťovací sponu lehce přihni k sobě a vše zkompletuj do sebe, mělo by to dát pokoj.... jinak to vedení turbo - IC je u FRS řešený těmahle nešťastnýma "bajonetama" na hadicích, který celkem rádi odcházej (vykloktá se zajišťovací zobáček)....potom řádně netěsní, uniká ze soustavy tlak a ukapává olej....není to nic dobrýho pro turbo, když je únik větší, klidně se může tzv přetáčet... PS: pak písni, zda byl problém tam

lova: máš odemne SZ (soukromou zprávu) přečti si ji jinak s tímhle přístupem je lepší chodit pěšky, protože na autě může kdykoliv odejít cokoliv (je to prostě výrobek - dnes už spotřební zboží)...já mám xenony rv 2004, najeto mají hezkých pár km a ťuk ťuk vše drží, mezi xenony jsem měl chvilku halogeny a cca 4 žárovky za měsíc mě rády vrátily ke xenonům, nehledě na to, že lépe vypadají a to "bílé" světlo je návykové ty balasty něco vydrží, ale jasný že může kdykoliv odejít....výbojky se dají cca 500,-Kč/kus a je lepší měnit oba kusy, pokud jeden dohasíná (barva se mění do růžova).... PS: když už halogeny, tak nové a origo Hella (cca 1600,-kus)

jsou tam 4 šrouby (2 torx na vrchu světla, jeden torx vnitřní strana světla, jeden šroub vnitřní roh světla z vně vozidla)....jinak vyndání světel cca 20 minut, poprvé možná déle...nárazník nesundavat, ale doporučuju uvolnit dva šrouby nárazníku ( ty co jsou u středu nárazníku - jakovy u rohů světel), aby nárazník mohl pružit a xenony šli dobře ven... elektriku při přehození xenonl za halogeny a obráceně neřešíš, jen zacvaknout napojení a svítíš seřízení světel (servis, STK) cca 100 - 150,-Kč osobně bych se ale xenonů nezbavoval, sice na Fabii I nesvítí o tolik lépe jak halogeny (jako třebas u OII), ale světlo je příjemnější a pokud jsou trafa a výbojky Ok, drží dost dlouho (neřešíš praskající žárovky)

víme, shodný není...na 1.9 TDi ATD 100% z 1.4 TDi nejde, ani z 1.9 TDi ASZ - BLS 96kw, je tam jiný průměr a napojení vedení vzduchu

na FRS lze použít i origo Hella trafo - balast z Passata B5.5, pouze se musí upravit krytka která zapadá do krytu světla....startér je potom až na náklon přípojky stejný (origo Hella pro D2S) = pokud by šel lépe sehnat, lze ho tím nahradit PS: krytkou myslím to viz obdelníček na obrázku

slyšíš "přeskakování" pružiny, nebo nějaké zvuky? jestli se ta pružina v uložení vůbec protáčí, jestli není KO (špatně vložené?) axiál ložisko a pružina tam není natvrdo....osobně bych jim to šel vrátit, Fabka má dost "jemný" servo a po výměně horního uložení - axiálních ložisek by to naopak mělo jít pěkně lehounce

195/45 R16 ofiko na Fabku nepatří (byly tuším pro Ibizu 6K), jinak já je narval na ráfek 7.5J, takže na Spidery půjdou vklidu (Spidery R16 mají šíři 6.5J ne 7)...a rozdíly ve velikostech - šíři pneu samosebou znát jsou, pokud jsi měl letní R14 (usuzuju dle šířky 185), tak rozhodně přechod na 16" poznáš (širší pneu, menší profil pneu, těžší disk) = + Fabča bude lépe držet - méně komfortu, větší spotřeba PS: při přechodu z 16" na 17" je to sakra znát, jak na "lenosti" auta, tak na spotřebě, ta mi vzrostla dlouhodobě o cca 0.7l/100km....

tady počti, snad to pomůže

však to jsou předface RS budíky, jasný že bude palivoměr ukazovat obráceně dojezdi nádrž, ať tam není moc nafty a přehoď v podávacím čerpadle plovák s odporovou destičkou - práce na 20 minut

dá se to opravit, optimálně světlo ven....uvidíš jakým způsobem je to řešené = vrchni kolečko zapadá do dalšího kolečka, která má být pevně přidělané ke kovové tyčce, která ovládá paraboly...tobě se určitě protáčí kolečko právě na kovové tyčce, je nutné to kolečko zafixovat k tyčce = dobré lepidlo by to mělo vyřešit

geometrie ok? dělá to na letních i zimních kolech? jinak když jde hřeben řízení do kopru udělá pěknou paseku....u mne to ve finále s autem cloumalo tolik, že se nedalo ani jet - ale to by jsi poznal tak, že když zvedneš předek a chytneš za kolo, má do stran vůly, zkusil bych to...

za motor chyť a zacloumej s ním, utrhlej silentblok by jsi ucítil - uslyšel.....když prudce zabrzdíš, prudce přidáš, klepne to?