Tonda-B

Goodyear, Dunlop, Conti - ty uvedené modely. Pořadí od nejvýkonnější gumy. Michelin ne, nefunguje na břečce.

Ještě mě napadlo, jestli má nějaký význam, že od začátku ruční moc nebrzdí a zabírá až nahoře. To je přes všechny uvedené změny pořád stejné. Nebo to nevypovídá nic o ničem?

Tak jsem dneska zase odvzdušňoval oba zadky. Napadlo mě, jestli někde necestuje bublinka vzduchu dolů a zase nahoru (myslím třeba vpředu až u hydroagregátu) místo aby se protlačila trubkou až dozadu a tak jsem zvedl zadek auta. Bohužel auto svíralo s podlahou úhel jen asi o 30 stupňů a pak už se přední nárazník opřel o zem. Asi to k něčemu bylo, protože brzdový pedál je při brždění o několik milimetrů výš než byl a i zadky brzdí víc než předtím. Ovšem pravý zase míň... Takže jsem už zažil následující stavy: 1) brzdy v původním stavu - nic moc 2) po výměně tlumičů a pružin za HP a současně i zadních silentbloků ve spodních ramenech přední nápravy za plné a uložení zadní nápravy za polyuretanové - auto začalo nejen podstatně líp fungovat v zatáčkách, ale i o poznání líp brzdit - má to logiku, že když kolo neposkakuje ve vzduchu, ale je víc na silnici, dokáže přenést i větší brzdný účinek - ovšem pořád se auto při brždění ježilo - takové to, že se při brždění nepřisaje k silnici i zadek 3) po výměně zadních kotoučů vlastně totéž co ad 2 4) po výměně i předních kotoučů a všech destiček - stav který popisuji v prvním příspěvku 5) na o teď je to tak, že přední kotouče jsou po testování velmi horké, LZ je horký a PZ teplý - auto už se při brždění neježí. Mimochodem - celkový brzdný účinek je tak velký (ve srovnání se stavem ve kterém jsem to koupil), že přemýšlím jaké gumy pořídit, aby ho byly schopné přenášet. Tak co dál? Znovu odvzdušňovat? Zvednout zadek ještě výš? Vyměnit hadičky vzadu u třmenů? Něco jiného? PS: Na STK znovu nejedu - to říkám rovnou. Sice soused na ní pracuje, přesněji řečeno měří emise, ale to je hned vedle a tak když bych s ním ráno jel, dostanu se na měření souměrnosti ještě před prvním zákazníkem. Prosím, abyste považovali za prokázané, že když říkám, že pravý zadek brzdí míň, že to prokáží i válce na STK a nemusí se to zase ověřovat.

Co ti udělalo ty dirky do kotoučů? Předminulý týden jsem kupoval v bazaru Octavii I a v předních kotoučích byly taky. Nějaký druh červotoče? Železotoč?

Já bych použil k vyčištění motoru Mf5 od RVS: http://www.rvsspeed....speed/produkty/ za těch EUR 20,50. Nalít do současného oleje, pojezdit 300 až 500 km a vypustit olej. Zbavíš se všech kalů a usazenin aniž by ti něco zalepily. Pak si jezdi jaký olej chceš.

Já jsem měnil spojku ve 115 tis.km, protože se mi nelíbilo to, co tobě - zabírala výš než mi bylo milé a ani odvzdušnění to zásadně nezměnilo. Při rozebrání jsem zjistil, že ještě 1/4 obložení tam byla a že jsem mohl jezdit dál. Ovšem s novým přítlačákem, ložiskem a lamelou (Sachs) zabírá spojka tam, kde bych ji asi chtěl mít a tak si nestěžuji.

To je. Ale o tom, že málo brzdí jen jedno zadní kolo píšu jako první.

Při odvzdušnění hydroagregátu jsem spotřeboval asi 1,5 l brzdovky - to je děsná záležitost. No a pak ještě normálně odvzdušnit. Diagnostika píše malý signál obou snímačú polohy, co jsou pro xenony. A když se podívám na měřené hodnoty, leze z nich 0V, bez ohledu na to, jak s nimi hnu. Ale to mě nezajímá. Já jsem tam dal rozumná pera a tlumiče, takže auto se přestalo houpat jako stará k.. na výletě. Nevěřím, že je ještě šance někoho oslňovat. Nikde jinde chyba není.

Správné na 21 mm stabilizátor jsou, ale jestli mají mít vevnitř 19 nebo 20 mm nebo kolik neumím říct.

Hra je hra a tak ji budu hrát podle pravidel. "Vyměň třmen" zněla rada a tak ho vyměním. Tedy - já vyměním radši oba. Ovšem dodací lhůta je 3 týdny, pokud mají být nové a od TRW - tzn. za ještě rozumně zaplatitelné peníze. Jinak máš pravdu - oba pístky šly zašroubovat bez problémů, kladly asi tak stejný odpor. Čepy byla namazané a volně chodily. Hadičky jsem vyměnil - ale jen ty 14 cm-ové kolem zadní nápravy. Hadičky úplně na konci, přišroubované shora na třmenu, jsem ještě nesehnal, ale měl jsem je venku a vypadaly průchozí z obou stran.

Jaká je běžná teplota motorového oleje za jízdy mimo město?

Samozřejmě je nesmysl točit motor přes 3500 otáček dokud teplota motorového oleje nedosáhne aspoň 60 st.C. Spíš si ale myslím, že byli líní strčit měrku do motoru a tak ukazovala jen teplotu v místnosti...

Já si myslím, že strašně záleží na vzduchotechnice v měřící místnosti a jestli někdo umí přeplňovaný motor brzdit. Pokud je vysoká teplota stlačeného vzduchu, motor vypadá úplně jinak než když je běžná provozní. Byl jsem kdysi měřit výkon Oct.1 RS u Srby v Opelu: Autem jsem rovnou zajel do místnosti, tam se uvázalo, připojily snímače a před chladič se umístil ventilátor. Sjela se křivka a bylo to děsné - vůbec ten motor nebyl k poznání. Měl jsem s sebou VAG a tak jsem viděl, že teplota stlačeného vzduchu byla 85 st.C. Takže jsem se domluvil, že se ventilátor přemístí tak, aby foukal hlavně na mezichladič jen částečně na vodní chladič a že motor poběží napřed na volnoběh se zapnutým tím jejich ventilátorem, aby se vychladil i ten mezichladič a že teprve pak se bude brzdit. Teplota stlačeného vzduchu během brždění byla 65 st.C a průběh všeho byl úplně jiný - jednak přibylo asi 20 koní a jednak se kroutící moment dostavil mnohem dřív - a pochopitelně byl mnohem vyšší. Taky měřili teplotu motorového oleje - ona o 6 st.C vyšší teplota motorového oleje udělá + 1% (krouťáku i výkonu). DIN 70020 koriguje výkon a krouťák podle teploty a tlaku nasávaného (ne stlačeného) vzduchu, pokud je víc než 20 st.C a tlak míň než 1013 hPa, jsou obě z toho vyplývající korekce do plusu. Ty tam celkovou korekci do plusu máš, ale zdá se mi trochu malá (+1,85%). Takže promiň, ale po svých zkušenostech musím uvedený protokol považovat za neprůkazný. Jaká byla metodika měření? Můžeš ji popsat? Já ti - sice nerad - doporučuji měření zopakovat. Napřed si vezmi do auta VAG a podívej se, jaká je běžná teplota stlačeného vzduchu - na dálnici nebo mimo město. Prostě když pár minut jedeš rychle a fouká to. Také jaká je teplota motorového oleje. Pak si scejchuj údaje dipleje s údaji měrky na teplotu oleje, kterou ti na brzdě strčí místo normální měrky do motoru. Taky si vlez na vedlejší sedadlo s VAGem a podívej se, jestli teplota stlačeného vzduchu odpovídá tomu, co znáš ze silnice. Pokud ne, upravte chlazení stlačeného vzduchu. Pak budeš mít relevantní údaje, řekl bych já.

Zkusme to ještě jednou, jo? Byl jsem na STK a sdělili mi, že mám snížený brzdný účinek PZ brzdy. Co dál?

Když vezmu rukama za kolo ve vzduchu, neotočím s ním. Po jeho zabrždění nožní brzdou. Takže nejde říct, že nebrzdí vůbec.

S použitím nožní brzdy? Zatím mi ta diskuze připomíná odposlouchaný rozhovor dvou 13-letých (odhadem) dívek: "Víš, že Pavla už kouří?" "Jo? A jakou značku?"

Tak dobře, jestli to bude cesta jak se dostat k věci: - hledám způsob jak moct spálit PZ brzdu s použitím nožní brzdy Zatím to nejde. Tak jak na to?

Tak snad vím, co píšu, ne? Když pojedu bez brždění po dálnici, pak zaklapnu plyn a zajedu na odpočivadlo, kde mírně dobrzdím, byl bych velmi překvapený, kdyby byl jakýkoliv kotouč horký. Naopak bych čekal, že budou všechny úplně studené. Pokud je tak velký nesoulad mezi teplotou zadních kotoučů, nevidím jako účelné jezdit na STK, aby mi tam sdělili, že rozdíl jejich brzdného účinku je 80% anebo že je 85%. Že je velký rozdíl v jejich brzdném účinku poznám i tak. Kdyby byl 15%, tak ano, to bych asi bez změření nepoznal. Ano, zajíždět destičky správně je třeba, zejména pokud se jedná o destičky ze směsi DS3000. Ovšem rád bych to udělal ve chvíli, kdy budou brzdy v pořádku. A to je to, kde bych chtěl začít. Nerad bych ale postupně měnil komponenty, abych zjistil, že příčina byla v té poslední vyměněné a že předcházející jsem měnil - a platil - zbytečně.

Pokud 5x po sobě zabrzdíš z 200 na 100 km/h - a to je to, jak jsem testoval - těžko budeš mít jakýkoliv kotouč chladný. Jedině když je něco špatně, řekl bych.

To by měla zjistit ta firma, ne?

1,6-ka má jednak menší olejovou náplň a jednak vede výfukový svod blízko motoru a hlavně blízko pod olejovou vanou, takže olej se víc ohřívá z obou důvodů. A pochopitelně i rychleji stárne.

Při výměně zadních kotoučů jsem zjistil, že po jízdě je PZ kotouč zcela studený. Po odvzdušnění PZ brzdového třemenu začal být aspoň vlažný. Po výměně i předních kotoučů a všech destiček (přední DS3000, zadní DS2500) jsem odvzdušnil i hydroagregát ABS (Mark60) přes VAG a pak ještě odvzdušnil klasicky s pomocí odvzdušňovacího zařízení připojeného na nádobku (tlak 2 bary). Po ujetí 500 km jsou už destičky tvarově přizpůsobeny kotoučům, ale pořád je po jízdě velký rozdíl mezi teplotou PZ kotouče (vlažný) a LZ kotouče (horký). Přední kotouče jsou po testovací jízdě ještě teplejší než LZ, ale přibližně stejně. Hlavní brzdový válec? Hydroagregát? PZ brzdový třmen? Něco jiného? Co a jak otestovat? EDIT: Auto je koupené minulý týden v bazaru, stav tacho 170 tis.km.

Já osobně měním u Fabie 1,4 MPI olej po 10 tis. km a je pěkně černý. Ani si neumím představit motor, ze kterého bys vypustil po 13 tis. km olej jako nový. Možná tě otec jen tak dráždí - jeden olej vypustí a jiný ti ukáže, ne?

ŘJ motoru Nic jiného klapku neřídí.

- Ano, bude pasovat. - To bys už měl vědět ty sám, ne? Postup máš popsaný výše.