Ekkar_z_Bastlírny

1) nech načíst závady diagnostikou. 2) najdi si tady fotonávod, jak se čistí palivová pumpa v nádrži - autorem je Malta. Ale zapalování bych z viny na tomhle chování nepodezříval, spíš to vidím na nějakým uklepaným kabelu nebo podobný zákeřnosti. Bejt to zapalováním, bude se to projevovat pravidelně a často.

Libero - pravdu máš a nemáš. Mají předepsanou KONTROLU v 90tkm a pak ZNOVU KONTROLOVAT každejch 30tkm s případnou výměnou podle potřeby. Jenže kdo řekne co ještě rozvod skousne a co už ne? Radši bych se držel tý preventivní výměny už v těch 90tkm a cejtil bych se v klidu a relativním bezpečí - jasně že jako s Always-kou to nebude...

Podle informací, který mám od jednoho pracovníka specializujíccího se na koncernový rádia, se kontrola PINu rádia provádí jeho sesouhlasením s kódem, uloženým v jednom z čipů přístrojovýho štítu - je tudíž nutno učunit jejich sesouhlasení jak při výměně samotnýho rádia (palubka zůstává), tak při výměně "budíků" (rádio zůstává). V případě že se sesouhlasení neučuní, nebude rádio fungovat. Jak jsem koupil, tak prodávám.

PIN rádia sesouhlasuje řídicí čip palubovky - to znamená při origo rádiu se musí PIN sesouhlasit třeba i při výměně palubky bez Maxíka za palubku s Maxíkem nebo obráceně.

S tou nutností dát to co nejdřív do pořádku nejde nesouhlasit - ty serva u halogenů jsou něco jinýho než serva od xenonů, který naopak pro neustálej pohyb stavěný jsou (sklon xenonů se mění i podle propérování na nerovnostech), takže neustálý pocukávání těm halogenovým servům škodí - a je to i dost dobře možný, že se jim tím vydírá ta pojezdová dráha potenciometru, tím tam kolíše odpor = mění se signál určující polohu světla a servopohon se ho neustále snaží doladit = proto to cuká čím dál víc...

http://www.team-bhp.com/forum/buying-car/96830-article-find-your-cars-date-manufacture-vin.html#post2249668 nebo http://www.team-bhp.com/advice/find-your-cars-date-manufacture-vin nebo http://www.team-bhp.com/advice/find-your-cars-date-manufacture-vin atd - stačí to zadat do Googla..

Ani ne tak samotný oleje, jako kombinace LL oleje a pocitu "můžu kašlat na údržbu, elektronika si to pohlídá". Je to samozřejmě stejně jako spousta dalších věcí "vo lidech".

Měls ty serva někdy rozebraný? Oba dva potenciometry (na palubce i ve světle) vytvářejí vyváženej odporovej můstek, kterej se na straně palubky pohybem ovladače rozváží a na straně serva se pohybem táhla k parabole zase dovažuje. A právě to, že jsou všecky potenciometry napájený z kladnýho přívodu a kostry plus servo má ve zpětný vazbě zavedenou hysterezi kompenzuje ty rozdíly mezi 12V na baterce v klidu a 14,5V za chodu motoru spolu s krátkodobým kolísáním třeba vinou servořízení. Rozdíl ± 0,1V nehraje roli, to zapojení vykompenzuje i větší úbytky...

Ba, tam by měla bejt jen manuální regulace a pokud ten motorek houpá světlama při parkování nebo při tozjezdu z křižovatky, je tam nějaká bota - normálně je zapojení udělaný tak, aby se kolísání palubního napětí podle změn otáček motoru/alternátoru jak na potenciometru na palubce, tak na potenciometru v mechanismu naklápění světla vykompenzovalo.

A zrovna LL oleje jsou nejhorší vojeb...

Řeknu ti svůj postup: 1) dodržet specifikaci VW (VW50x.0x) kvůli garanci na motor. 2) vybrat olej s co největším rozsahem pracovních teplot - to znamená volit radši 5W-40 nebo 0W-40 než 5W-30 (NEŘÍKÁM ŽE ZROVNA TYHLE PATŘÍ DO TSI!!!) 3) vybrat značku (maziva) u který máš buď dobrý vlastní zkušenosti, nebo dobrý reference od jinejch. 4) vybrat si prodejce kterej dá dobrou cenu za požadovaný množství. Nejdůležitější je ta kombinace specifikací VW a SAE, další věci jsou podružný. A hlavně - nečekat na konec výměnný lhůty, měnit radši dřív než pozdě...

.....

Myslím že od MR 09 to tam bylo už z výroby, já mám ale MR 08 - a tam to ještě nebylo.

Jen v poněkud jiným pořadí, ale mám v TP ty samý rozměry. Ty 17" lze dopsat po splnění několika malejch podmínek - detaily tady: http://roomsterclub.com/aktuality_10.php

To nemusí platit univerzálně - viskozita s odolností olejovýho filmu souvisí jen nepřímo. Můžeš mít maziva řídký "jako voda" a přesto budou mazat výborně, protože mají vysokou odolnost v tlaku a naopak i když použiješ vysokoviskózní mazivo, tak se film může roztrhat i při relativně malým zatížení. Právě proto je tak nesmyslný hodnotit maziva jen podle viskozity...

To je právě blbost - právě kvůli větší zatížitelnosti má room nameldovaný i jiný gumy než fábule. Nevím sice proč, ale bylo mi to tak sděleno značkovým prodejcem, že to je přímo konstrukční záměr.

No tak si někde najděte obrázky, jak ve 40. letech minulýho století vypadal ENIAC a pak si s těma obrázkama dejte dohromady, že dnešní kalkulačka za stovku od Číňana toho umí víc, než tenkrát ten ENIAC....

Potvrzuju, jednotlivý díly jedině sehnat od někoho, kdo by je vynesl načerno z výrobní fabriky - jediná věc, která se na světlometu dá koupit a vyměnit je žárovka.

Vyhni se značce "Starline" - to je právě ta Čína nejhrubšího zrna...

Dost to záleží na tom, jestli jsi tam narval homologovaný 55W žárovky H7, anebo jejich "klony" sice se stejnou paticí, ale s vyšším výkonem, který jsou určený do speciálních světlometů třeba na traktory a stavební stroje - ne na provoz na silnicích. Vím že se dělají až 120W halogenky - nenacpal sis tam nějakou takovou? V takovým případě bych se nedivil, kdyby se uvnitř něco roztavilo.

Pánové, nepřehánějte - tohle je opravdu BASIC, kdybyste měli z diskrétních součástek bastlit něco jako ekvivalent operačního zesilovače, stejně jako to v dřevních dobách elektroniky a analogovejch "počítačů" museli dělat jejich konstruktéři, to by teprve byl ten pravej masakr... A speciálně pokud by to bylo ještě z elektronek...

Děsnej průser ruskejch tuningářů...: http://www.drsnysvet.cz/rusti-tuningari-maji-problem/

Je to jako každá elektrika - jednoduchý. Dyť to jsou jen dva drátky - jeden tam a druhej zpátky...

Jop, to trafo má 4 vývody, dva jsou na 230V = do zásuvky, radši bych tam dal ještě pojistku s označením T 1A 230V, co kdyby náhodou - a na ty druhý dáš klidně i přímo bez spoje zásuvkou ten červenej ruskej regec. Musíš to samozřejmě zapojit správně, aby z toho nebylo zvyšovací trafo - kdyby s to zapojil obráceně, tak to nebude dávat na výstupu polovičku, ale dvojnásobek a na 460V už by ten regec asi nereagoval dobře... Jestli se nemejlím, tak na tom obrázku jsou primární vývody = na 230V označený žlutou bužírkou - jinak mají modrou a hnědou izolaci. Zbejvající = zelenej a bílej (šedej??) jsou vývod sekundáru = 115V pro ten ruskej bubínek...

Nestačilo, protože ten "adaptér" je něco jako stmívač = elektronickej regulátor, kterej pomocí polovodičový spínací součástky zvaný triak "usekne" část sinusovky síťovýho napětí tak, aby to co projde do zátěže bylo odpovídající výkonu, kterej by tam protekl při napájení ze sítě 110/127V. Bohužel ty impulsy jsou "hranatý" a vyhovujou jen žárovkám a podobnejm spotřebičům, motorky a trafa je moc nemilujou - jejich špičkový napětí je totiž ne 180V, jako když se používá ta síť 120V, ale skoro plný špičkový napětí sítě s 230 voltama - do zátěže se pouští proud jen poloviční dobu než když se napájí z tý 120V sítě, takže spotřebičům s větší setrvačností to vyhoví, ale tam kde jsou třeba trafa a spínaný zdroje se to napětí přetransformuje v plný vejšce a třeba právě u tohohle napáječe by to mohlo dávat na výstupu pro tu mašinku až dvojnásobný napětí - zhruba 24-25V, což by se jí asi moc nelíbilo. Minimálně by to ohrozilo stav izolace na vinutí jak trafa, tak motorku mašinky. To co potřebuješ je PŘEVODNÍ TRAFO - a musí bejt opravdu "se železem" neboli ne nějaká polovodičová náhražka, ale opravdický trafo s vinutím z lakovanýho Cu drátu a feromagnetickým jádrem. Zkusím pohledat, kde by se něco takovýho dalo koupit a dám sem link. EDIT: Tak potřebuješ něco jako je tohle: http://www.tme.eu/cz/details/58-0100-115-s/toroidni-transformatory/talema/#%C2%A0