Ekkar_z_Bastlírny

Flash = anglicky "blesk". Původní význam je jasný, přeneseně se používá jako označení pro polovodičovou paměť, kterou jde zvenčí vymazat a znovu do ní nahrát program (software). Dřív se tyhle "mazatelné" paměti musely mazat vystavením ultrafialovýmu záření a vymazání trvalo zhruba 20 minut - říkalo se jim EPROM. Modernější typy stačí smazat elektrickým povelem, což trvá nesrovnatelně rychleji (jednotky až desítky sekund), což bylo anglicky označeno jako "bleskové" = FLASH. No a protože veškerý software (= program) nutný pro řízení motoru se ukládá právě v takové flash-paměti, aby šel přesně jako to teď furt motají škodováci rychle servisním zásahem změnit, říká se takovému zásahu "přeflashování" paměti nebo ŘJ. Stejným způsobem se dělá i "chiptuning", akorát že se do paměti v ŘJ nenahraje tovární "univerzální" soft, ale nějaký změněný podle požadavku na vyšší výkon, točivý moment, nižší spotřebu atd...

Vadný kat se samozřejmě pozná na emisích, protože ven půjde nadnormativní množství jak NOx, tak nespálených CO a CHx - normálně fungující kat rozkládá NOx na N2 a volný atomární kyslík, kterým oxiduje CO na CO2 a nespálené CHx taky na CO2 a H2O Rána do výfuku může mít víc příčin, může jít o přítomnost nespáleného paliva, které se dostane ven ze spalovacích prostorů (kam se dostalo například netěsným vstřikovačem nebo z už nezapálené náplně válce) a které pi okamžitém dalším startu blafne ve výfuku...

Chtěl bych vidět kontrolní součty těch flashů - a vsadil bych se, že by ten předchozí s posledním nesouhlasil... Lidsky řečeno - ŠA opět aniž by komukoliv cokoliv sdělila, udělala další úpravu SW, aby lidi neřvali za přidušený motor...

Zkusil bych nejdřív kat "vypálit" = vyhlídnout si vhodný delší táhlý kopec a po normálním ohřátí motoru ho 2x až 3x za sebou vyjet na "vytočenou dvojku" = podrobit katalyzátor tepelnému namáhání při velkém objemovém průtoku plynů v režimu otáček 3500-4000rpm. Pokud je povrch katalytického materiálu pouze pokrytý nadbytečnými úsadami, při tomto režimu se usazeniny vypálí a katalyzátor se vyčistí. Bohužel, nefunguje to na "otrávený" katalyzátor, kdy se do výfukových plynů dostala nějaká sloučenina (například průnikem přes spalovací prostory z nevhodného mazadla), která se chemicky navázala na vzácné kovy v katalytické vrstvě a tím znemožnila jejich oxidačně-redukční funkci. Takto například fungují těžké kovy - olovo (klasika, kdo kdy neslyšel o zničeném katu po nalití dříve olovnatého benzínu), stejně se ale chovají i další kovy, poměrně běžně obsažené v nejrůznějších průmyslových mazadlech a podobných hmotách - jsou to například molybden nebo bismut. Stačí nepatrné množství které se dostane do výfuku, tam se tepelně rozloží a těžký kov se naváže na platinu/paladium/rhodium obsažené v katalyzátoru... No a samozřejmě "vypálení" katu už taky nebude fungovat na katalyzátor s rozdrobenou a vysypanou aktivní hmotou...

Čidlo otáček motoru snímá setrvačník - a čidlo vačky je na konci vačkového hřídele tzn. v hlavě motoru.

V momentě, kdy to uvidí první PaCh na silnici jseš bez papírů, protože v domnění že to máš navěky s sebou nepovezeš náhradní obyčejnou vláknovou žárovku - tím pádem to nebudeš moct na místě vyměnit a nesplníš tím požadavek zákona na okamžité odstranění závady na provozním osvětlení. Proč? Protože ta "diodivá" žárovka (furt nemůžu pochopit, co je na ní "divýho") postrádá homologaci jako zdroj světla použitelný pro VNĚJŠÍ osvětlení jakýhokoliv vozidla... Do interiéru si dej cokoliv, třeba růžovej neón, na vnější osvětlení ale radši používej homologovaný zdroje světla...

Tlachavej žvanile. Ukaž mi, kde jsem řekl, že by TSI jezdilo špatně - pravda, pokud jede. Co celou dobu považuju za terč svojí kritiky, je postup koncernu při konstrukci tohoto motoru, jeho (ne)otestování před uvedením do sériové výroby a chování koncernu vůči jeho neodstraněnými závadami postiženým majitelům, kteří jsou pro koncern nejlacinějšími testovači...

Ne vždycky je přerušení vidět v baňce - může být utržený zátav skla nebo odtržený přívod v patici - na žárovce není vizuálně vidět žádný problém, vlákno je vcelku, ale stejně "niešwiecilkuje". Před montáží je opravdu vhodné každou žárovku ještě jednou prověřit - s pomocí kusu drátu se jednoduše připojí přímo k baterii.

Zaklop to, Ivo - a modli sa za celú ŠA aj za všetkých, čo si v budúcnosti tento zázrak vývoja VW kúpia, aby to bola pravda...

Bohužel, když tento fakt zhodnotíš, je to spíš k pláči než k smíchu. Bejt po mým, další volby by se organizovaly za pomocí hlasovacího zařízení Michaila Timofejeviče Kalašnikova vzor AK-47. Kandidáti by se postavili ke zdi, volební komise by vyfasovaly dejme tomu 10 hlasovacích zařízení na volební obvod a na každýho oprávněnýho voliče 30 ostrých, volně přidělitelných hlasů... A vidělo by se, kdo by byl zvolen...

Nemyslím přední obrysovky - já mám na mysli zákaz svícení s předníma DyaLights i zadních obrysovek. Spousta lidí jezdí po městě večer pod veřejným osvětlením jen na DL - ale zezadu jim nesvítí vůbec nic, to samý platí za šera kdekoliv jinde - z auta je ještě vidět dostatečně na to, aby se svítit nemuselo, takže se jede na DL, což zajistí VIDITELNOST AUTA ZVENKU - ALE ZASE JEN ZEPŘEDU... pokud by svítil i zadek, bylo by to jen pár Wattů navíc - a bezpečnost by byla zase někde úplně jinde... Jenže to by naši zasraný zákonodárci museli bejt lidi s mozkem a ne zkorumpovaný hovada s uzlem na prodloužený míše.

Peníze, to víš že chleba chtít nebudou... Jinak se připrav na to, že se to celý bude odvíjet od doby, kterou nad tím stráví - hodina práce mechanika se pohybuje od 250,-Kč až zhruba po dvojnásobek.

Pleteš si pojem a PRŮJEM. KOSTRA je v motorových vozidlech společný vodič elektrickýho systému auta, kterej se dá elektrikářsky zaměnit slovem ZEM nebo značkou GND - v autech z běžný dnešní produkce je na něm zápiorný pól. A to, čemu ty říkáš kostra, je plastovo-kovový montážní díl, který se správně jmenuje NOSIČ ŽÁROVEK - ten má jen za úkol držet pohromadě žárovky, objímky a vedení k nim. A pokud JÁ ŘÍKÁM, že máš upadlou kostru, znamená to, že nemáš uzemněný = ukostřený žárovky brzdovýho světla, takže jejich "zpětný proud" se uzavírá jinudy než se má správně uzavírat = přes jiný okruh žárovek...

Ohřátím. Hlavně když brzdíš a nemáš desky přiléhající po celý ploše kotouče, nebo když dlouho brzdíš jen zlehka položenou nohou na pedál a máš zároveň přirezlý vodítka třmenů, neohřeje se plocha kotouče rovnoměrně a celá se tím zdeformuje. Bohužel se to vychladnutím nevrátí do původního stavu, kotouč zůstane vlnitý a tohle to potom dělá... Stačí aby se bočně vychyloval o milimetr a už to sakramentsky pocejtíš.

No na to jsem právě radil vzít si s sebou k autu pomocníka. Ten si sedne za volant a zapíná a vypíná podle povelů "toho za autem" světla, šlape na brzdu a podobně. Je to rychlejší než lítat zezadu dopředu a brzdu zatěžovat třeba cihlou... Podle toho obrázku máš nejspíš upadlou kostru od brzdovýho světla a jeho žárovky se kostří přes rozvod obrysovek. Prohlídni POŘÁDNĚ celou skupinovku a přezkoušej i kostru - kus drátu, napojit na společný vedení žárovek a zkusit škrtnout o holý plech kastle. To že Ti bylo 18 ještě neznamená, že něco zvládneš levou zadnou. Ta "zletilá, způsobilá a náležitě poučená osoba" je citace ze zákona č.361/2000Sb, ze kterýho bys měl mít pořád ještě v makovici veeelmi čerstvý poznatky - dělal jsi z něho zkoušky. Pokud tyto vědomosti jaxitaxi postrádáš, doporučuju se vrátit do autoškoly, odevzdat ŘP a požadovat vrácení školného - protože Tě nic nenaučili...

Vem si s sebou "zletilou a náležitě poučenou osobu", v nejhorším pípadě "náhodného kolemjdoucího" a nechej ho šlapat na brzdu a zapínat nejrůznější druhy světel, uvidíš která žárovka se rozsvěcí...

Nejdřív se na tu skupinovku podívej, pak si vedle sebe polož žárovky 12V/15W, 12V/21W a dvojvláknovku 12V/15W+21W a porovnej si je mezi sebou - hlavně polohu těch "čudlíků" = kulatých výstupků po stranách kovové patice žárovky. Myslím že pak už nebude potřeba nic dalšího vysvětlovat...

BACHA!!! Felina má v nejspodnější pozici skupinovky DVOUVLÁKNOVOU žárovku 12V 15/21W - pro obrysové a brzdové světlo! A musí se dát pozor, jak je ta žárovka natočená, aby svítilo správné vlákno - 15W patří obrysovce, 21W brzdám!!! Pokud tam nacpeš obyčejnou jednovláknovou, zkratuješ mezi sebou kontakty pro oba okruhy a v klidu auta pak po sešlápnutí brzdy svítí i přední světla!!!

Izolační a těsnicí materiály používaný při montáži motoru - všecky ty nejrůznější silikonový nebo polyuretanový lepicí tmely mezi blok a vanu, nejrůznější dekly a přechodový příruby jak v chlazení, tak i v sání, výfuku atd. Dál hadice chlazení i sání. Když motor vezmete u huby = naložíte mu při relativně pomalejší jízdě, všecko se začne ohřívat jinak než na půl plynu na rovině. Hlavně se všecko ohřeje VÍC (vinou menšího průvanu pod kapotou) - a právě tyhle ohřáté materiály mají specifický SMRAD. Nic to není, jen to prostě o sobě dává vědět, že autí dostalo pokouřit.

Vyčisti všecky patice ve skupinovkách (jdou vyndat, je potřeba buď kulatý pilník, nebo kulatina třeba i dřevěná s namotaným šmirglpapírem) a taky kontakty konektorů mezi kabelovými svazky a svítilnama. Pravděpodobně tam někde máš zoxidovaný kontakt. Kostra je pro všecky žárovky společná, jestli si na to dobře vzpomínám, měl by to být hnědý drát ve svazku. Na tom nosníku žárovek je to krásně vidět, je to kovová "cestička", která spojuje mezi sebou všecky žárovky. Pokud nebude kostra ve svazku dobře spojená s kastlí, dá se natáhnout od nejbližšího dostupného šroubu na kastli, kam se pod vějířovou podložku přitáhne kabelové očko s nakrimpovaným kusem kabelu...

Vyměnit servis. V tom posledním pravděpodobně "něco přehlídli", přesněji řečeno vysrali se na to. Pro přesnější určení závady je potřeba VAG a vyčíst závady z paměti, co si o sobě autí píše. Jinak bys musel postupovat metodou pokus/omyl - začít vyčistěním klapky, nastavením její základní polohy, vyčištěním nebo výměnou zapalovacích svící a kabelů, kontrolou rozdělovače případně výměnou napěťově namáhaných dílů (palec + víčko), kontrolou zapalovacího trafa. Váha nasávaného vzduchu v sání - minimálně vyčistit, možná vyměnit. Potom těsnost sacího potrubí počínaje přírubou pod škrticí klapkou až po samotnou hlavu a to samé i na potrubí výfukovém - tedy přechod hlava - parohy, dál vlnovec, katalyzátor až po střední díl s tlumičem - veškeré netěsnosti v těchto místech můžou vést k chování, které popisuješ, jejich "preventivní" výměna by Tě ale vyšla na částku zhruba srovnatelnou s tržní cenou toho autí... Takže měřit, zkoušet a hledat...

Jak píše Libero, chce to kontrolu celý přední nápravy, ale nejspíš to budou zvlněný kotouče předních brzd - kdyby to cukalo i při brždění motorem, šel bych po uložení motoru a nápravy a zadních silentblocích, jestli to ale dělá jen při použití provozní brzdy, budou to ty kotouče.

Protože MB má německou homologaci a tu se nikdo, ani žádnej českej PaCh, ani nějakej dementní a zkorumpovanej posranec z debilního prdlamentu neodváží zpochybnit. Proč si myslíš, že Ťing-Ťongové na svoje šitózní šmejdy tolik pajcujou značky německých Prüf-Amtů včetně (asi nejznámějšího) TÜV ??? Protože prostě o německý homologaci v jakýkoliv oblasti se nikde nediskutuje...

Ne, podle naprosto debilního znění zákona (co bysme taky chtěli když v prdlamentu sedí dementi co umějí akorát brát úplatky a jinak hovnu rozumí) s denníma nemá svítit nic dalšího ani vpředu, ani vzadu.

Aha, tak to je "druhá verze" alarmu/immo - s kartou s "nakódovaným" propojením některých kontaktů konektoru. Bez rozebrání palubky je to skoro idiotensicher und soldatenfest systém... Žádnej skener nebo "lamač kódů" na tohleto nefunguje, jedině to rozebrat a prozkoumat, kam který drát vede...