Ekkar_z_Bastlírny

Karle - nic ve zlým, ale asi jsi měl veeeelikou kliku, že ses nesetkal s tím, čemu se říká "kondenzát" - já třeba nejednou v životě proklínal plynaře, když jsem si vyměnil PB malou 5kg láhev k vařiči nebo "sporákovku" - a vařič místo celé dovolené pohodového vaření mi začal už druhý den prskat a zhasínat - a přestože to bylo v létě a teploty nepadaly pod 20°C a v láhvi to vesele šplouchalo. U "sporákové" 10kg láhve to je taky sázka do loterie, jestli i při dodržení "brutto" hmotnosti v ní bude LPG anebo kondenzát - flaška kolikrát nedává tlak i když to v ní šplouchá. Sice mi namítneš, že PB směs je ve flašce i v nádrži auta kapalná, jenže z téhle nešel žádný tlak ani po demontáži kuličkového ventilu - a vylil jsem z ní víc jak 2 litry rezavé vody!!!! My tady bereme od nejrůznějších "zástupců" firmy Linde, nevím, od koho bereš plyn Ty. Ale že se flašky při novém plnění velmi často nečistí, nepřevažují a nekontrolují, jen se jednoduše postaví na váhu a dofouknou na limit, to je zde známá věc. Prostě záleží na dodavateli, na plničce, na péči o filtry v plnicím stojanu (teď mluvím o plničce pro auta) - aby se všecky stopy vlhkosti v plynu odloučily dřív, než se PB natlačí do nádrže auta. Když se o to majitel/provozovatel pečlivě stará, nebere LPG od nějakých laciných dodavatelů s pochybným původem paliva a dělá co se má, o vodu se starat nemusí - ale stačí natankovat u nějaké zanedbané plničky a jseš jasnej jak Choceňskej tunel. Soused z baráku je letitý plynař - dělal to ještě za komančů, takže má přehled. Přítomnost určitého množství vody v plynu nelze nikdy úplně odstranit, bohužel právě v zimě se nejvíc projeví - a to i když se pro zimní období mění poměr propanu a butanu ve směsi z letních 40% propanu a 60% butanu na poměr přesně opačný - 60% propanu a 40% butanu - právě aby směs byla těkavější i za nízké vnější teploty - a pokud někdo prodává i v zimě "letní" směs, zasloužil by leda tak nakopat do (_!_) zepředu. Já sice LPG nemontuju, neprodávám ani na něj nejezdím, ale používám ho (na vaření) už hodně dlouho - a z toho důvodu jsem se taky pídil po nějaké té informaci. Ze všeho vyplývá jeden starý známý fakt - vše je o lidech a o tom, jakou péči věnují zařízení na poskytování služby za úplatu dalším osobám. Přeju Ti hodně úspěchů v další práci v oboru - a drž se standartu, který sis nastavil, protože to si v dnešní silně ojebávací době zasluhuje vyzdvihnout. Bohužel, ne všichni Tvoji kolegové z oboru jsou stejně pečliví a vstřícní ke svému zákazníkovi, který je živí...

Malta - předpokládám, že jako "Mistr fóra" máš modovská práva - odmaž mu ty citace, opravdu to akorát znepřehledňuje vlákno. A pak klidně smázni i tohle - ať to tady nestraší. Dík.

Buď rád, že to ten hajzlík neotočil a nežaloval on Tebe za napadení. Jak nemáš na podobný excesy svědka, kterej ale musí selektivně oslepnout i ohluchnout v momentě, kdy Ty se po viníkovi začneš sápat, končívá to většinou špatně - pro toho, kdo bránil poškozovanou věc. Obzvlášť je nebezpečný bránit svůj i cizí majetek před příslušníky barevné (permanentně opálené) národnostní menšiny - v takovém případě se i člověk, který sám stál proti 5 ke všemu ochotným "menšinovým" občanům velmi snadno stane obžalovaným za ublížení na zdraví nebo dokonce za vraždu...

Nejdřív propájet. Pokud to pak bude fungovat, lze tu desku nalakovat nějakým k plastům neagresívním, ale voděodolným lakem - například olejovým, raději ne nitrolakem - ten je leptavý na plasty. Lze použít i nějaký dvousložkový polyesterový nebo epoxydový. Nejdřív ale opravdu vyzkoušej funkčnost té opravy propájením - kdyby to nebylo ono, každý další člověk, který se v tom bude muset hrabat po nalakování Tě prokleje nejmíň do desátého kolena...

Odšroubovat, očistit od starého těsnění a po kontrole rovinnosti styčné plochy (stačí pravítko a podívat se zboku - nerovnosti prosvítají) založit nové těsnění a znovu stáhnout šrouby. "Nějaké přetěsňování" je na pikaču, těsnění musí držet pohromadě - jak se ho kus odlomí, sežere ho motor a hrozí poškození ventilů/válců. Takže radši žádné náhražky - ale poctivé nové těsnění.

Zoxidovaný nebude - spíš tam bude kraťas, který propojuje něco, co propojené být nemá a nebo je ta deska prasklá - materiál je poměrně křehký a stářím se to ještě zhoršuje. Zkus tu desku s pojistkami opatrně vymontovat, vytahej konektory - jsou barevně odlišené, kdyžtak si všecko popiš nebo nafoť, abys to pak dokázal dát zase dohromady - a samotnou desku prohlídni proti světlu, jestli nemá trhlinky - ty ve spojích propájej, zároveň prohlídni, jestli někam nenatekla voda a neudělala kraťas. Stejně tak propájej všecky místa, kde je do desky něco vsazeno - patice pro relé i pro pojistky. Přitom si dej pozor, abys nějaký zkrat nevyrobil Ty sám - takový se nejhůř hledá. Pokud to bude dělat nezdobu i potom, je to už na opravdického elektrikáře a se schématem v ruce projít obvod za obvodem - závada může být klidně i ve spojích přístrojové desky, která je taky udělaná metodou plošného spoje - jenže se rozebírá velmi špatně a hrozí nenávratné poškození, pokud to neumíš, anebo úplně někde jinde. V téhle fázi (po propájení pojistkového boxu) už bych to na Tvém místě opravdu radši nechal na někom, kdo má aspoň základní vybavení a zná autoelektriku.

Pokud to bude dělat "autorizák", nebude natahovat kabely od středového tunelu, ale buď novou zásuvku (zásuvky) připojí paralelně ke stávající zásuvce u ručky = použije stejnou pojistku, součet proudů ze všech zásuvek nesmí překročit hodnotu pojistky (teda může - ale pak ta pojistka vylítne slastí), anebo využije na pojistkové liště nějakou dosud neosazenou pozici a natáhne pod palubovkou úplně nové dráty pouze pro tu zásuvku(y) v prostoru pod rádiem. Zase, zatížitelnost se bude odvíjet od typu zásuvky (existují asi 3 různé typy - liší se maximálním odebíratelným proudem) a od hodnoty pojistky. Já bych se spíš přikláněl k samostatnému jištění a oddělenému vedení k té nové zásuvce - a drátem o dostatečném průřezu (tloušťce mědi), aby se při případném zapojení něčeho žravějšího neohřál nebo dokonce neroztavil.

V záruce nedělej nic, maximálně si kup rozbočovací "několikazásuvku". Jinak do těch míst před řadičkou taky plánuju trojzásuvku, protože nabíječka na foun, na mp3 přehrávač a na navigaci se mi do jedné zásuvky najednou nevejdou a ta motanice kabelů kolem ručky a řadičky mne vrcholně stolicuje. Výkon, který zásuvka bude schopná dodat, určuje její pojistka - protože v autě máš rozvod na napětí 12V (nominálně), můžeš počítat s 12W výkonu na každý odebraný ampér proudu. Neboli - pokud budeš svou zásuvku mít jištěnou pojistkou s hodnotou 15A, můžeš z ní (nebo z připojeného rozbočovače) odebírat až 180W příkonu.

Podobnou nezdobu dělá netěsné sací potrubí - mezi samotným hrdlem se vstřikovačem (pod škrticí klapkou) a rozdělovacím sacím potrubím je příruba - ta když netěsní, tak motor saje falešný vzduch, není dodržen stechiometrický poměr paliva a vzduchu a motor střílí jak pirát Morgan někdy střídavě do výfuku i do sání, špatně chytá (má chudou směs - ten plyn pro start tomu odpovídá), nechce táhnout a koktá...

Tak to už si nepamatuju - bohužel. Ale je to mezinárodní číslování, dokonce je to možná i tady na škodafóru - ale určitě to najdeš v některé z těch výše nalinkovaných knížek. Já co životně nepotřebuju, to v hlavě trvale nenosím - od toho jsou chytré knížky nebo internet...

Druhá verze - některá auta mají za "tlačítkem" ještě samostatné relátko, jako je na obrázku, jiná, zejména ta starší, mají drát z "tlačítka" přímo na startér - to bude asi i Tvůj případ. Namaloval jsem to ale tak, jak to mají ta modernější. Za šipkou "Další spotřebiče" následuje pojistkový box - každý okruh má svoje vlastní jištění o hodnotě závisející na spotřebě.

Jednou za rok udělat dezinfekci není na škodu - nikdy nevíš, co za humus se usadí ve výparníku a nejbližším okolí - teplo a vlhko, to mají baktérie a plísně rády. Ale musí se to udělat pořádně, ne jen nastříkat nějaký sprej s aromatem do výdechů - musí se to propláchnout spešl prostředkem, existují takové pěny a další roztoky, které se rozpráší do útrob klimy a vydezinfikují všecko vevnitř. jinak pokud v zimě topí a v létě chladí není potřeba dělat nic - kdyby přestala chladit, pak změřit, ale to už je nejmíň na hodinu, obsah se musí odsát speciál mašinou, ta to pak zváží a vyhodí výsledek, jestli uniklo nějaké chladivo nebo ne - a znovu klimu naplní nominální dávkou. To celé stojí kolem té tisícovky.

No, nevím, jak jsi na tom s elektroznalostmi - tak teda co nejjednodušší:

Nebude to tím, že v hadici k zadnímu ostřiku už z výroby je ZPĚTNÝ VENTIL, zatímco k předním tryskám je vedení bez něj?

V autorizáku = značkáči Škoda určitě. Hledej neznačkový, poptej se po známých - mně stálo naplnění tisícovku plus práci.

Vypínač na 5A a tlačítko na 3A budou bohatě stačit - obojí má v boxu posilovací relátko, 30 a 50 ampér je zbytečně moc.

Hele, další Room od Horejska - můj Drobek vyjel taky z jeho autosalónu - akorát v Roudnici nad Labem... lol !!!

Bohužel - schéma nemám, ale je v knížkách "Jak na to... ŠKODA Favorit" a podobných, vydavatelství BEN a GRADA. Já si ji vždycky půjčil a už je to víc let, co jsem se přímo v té spínačce "vrtal", takže si nepamatuju, který kabel je co (barva izolace). Tady vedle jsem nalinkoval odkazy na ty knížky. Ale máš tam ponejvíce 3 dráty, které identifikuješ jednoduše zkoušečkou nebo i zkušebním "škrtnutím o sebe" (zednická zkoušečka): 1) trvalý +12V, vede od baterie přes pojistkový box nad nohama spolujezdce, 2) spínaný +12V - právě ta spínačka na něj přivádí napětí v poloze "II" neboli "zapnuté zapalování" (poloha "I" je pouze odemknutý volant) = napájí se z něj relátko na stejné desce jako pojistky - a z něj pak motorová elektronika, palubka, blinkry, stěrače, topení, mělo by z něj být napájené rádio a všecko, co je nutné pro jízdu. 3) spínaný +12V - vede buď přímo, nebo taky přes startovací relátko v boxu pojistek ke startérové cívce, je pod napětím jen po dobu držení klíčku v poloze "III" neboli při otáčení startérem. Existuje ještě jeden typ spínačky, který je v modernějších nebo více vybavených Favoritech - já ho ve ´94 Formanu měl, starší typy ho pokud vím nedostávaly - ta novější spínačka má ještě jeden vývod, na který je připojováno napětí +12V v momentě, kdy zamkneš volant a VYTÁHNEŠ KLÍČEK ZE ZÁMKU = má sloužit pro iniciaci alarmu nebo imobilizéru (pokud jsou instalované). Já tento vývod například použil pro deaktivaci rádia - malým pomocným obvodem jsem docílil, že rádio mi hrálo i při vypnutém zapalování, ale samo se vypnulo vytažením klíče ze spínačky. Takže pokud ses rozhodl nahradit spínačku vypínačem a tlačítkem, JÁ OSOBNĚ to příliš nedoporučuju - maximálně jen na dobu, než seženeš origo náhradní díl klidně i z vrakáče a nedáš ho na místo - ne že by to nešlo, je to ta nejjednodušší kombinace jednoho dvojpolohového vypínače a jednoho tlačítka, ale pokud se ti v takto upraveném autě cokoliv stane, nebo s takovým autem způsobíš komukoliv nějakou škodu, pojišťovna na tom začne rajtovat a pokud už škodu další osobě zaplatí, po Tobě bude požadovat náhradu až v plné výši - nemluvě o tom, že takové auto neprojde STK. Zapojení je jednoduché - dvojpolohovým vypínačem s dostatečnou proudovou odolností sepneš kladné napětí z baterky do toho drátu, který napájí "zapalování", blinkry, ventilátor atd - tím jako bys otočil klíčem do polohy "II" - a následně krátkým stisknutím tlačítka ke stejnému drátu (blinkry, ventilátor) připojíš startér. I to tlačítko musí být dostatečně dimenzované, žádné "zvonkové" - to se speče!!! A ještě jedno riziko při nepoužívání originální spínačky hrozí - nevím jestli sis všimnul, ale když Ti nenaskočí motor při prvním pokusu o natočení, musíš spínačkou otočit zpátky až do polohy "Vypnuto" - a pak teprve znovu otáčet do "Zapnuto" a "Start" - důvodem je ochrana startéru před sepnutím a tím i pokusem nastartovat v době, kdy už motor běží vlastní silou = hrozí poškození spojkového věnce i startéru. Škodovky "stovky" to ještě neměly, objevilo se to až ve "stopětkách". Tuhle ochranu "souprava vypínač + tlačítko" nemá - a když na to zapomeneš, posereš si toho víc, než bys čekal...

Zkontrolovat žhaviče (žhavicí svíčky), vstřiky, podávací čerpadlo, filtr paliva... Pak třeba vyčistit nádrž, pokud v ní je bordel, není divu, kdyby se někde něco ucpávalo a nafta netekla tam, kam patří. Těch možností je moc.

Na výměnu je zralá její spínací část - spínačka má 2 části, mechanickou, která v sobě sdružuje i zámek řízení, a elektrickou, která spíná všecky okruhy. Pokud nechceš měnit celou i s klíči, stačí jen ta elektrická část, kterou seženeš na kterémkoliv vrakáči. Dej pozor, abys sehnal tu, kterou máš v autě - byly minimálně 2 verze podle rozdílného roku výroby nebo výbavy. Obě části dohromady spojuje několik "červíků" zašroubovaných po obvodu. S trochou obratnosti se ta elektrická "půlka" dá vyměnit aniž bys musel odvrtávat šrouby držící celou spínačku ke sloupku řízení - akorát se přitom musí rozházet doslova celá palubovka skoro "až na kost". Zažil jsem to na šáde, kdy se mi rozlomil "ořech" (ta otočná část elektrické poloviny) a zablokoval se v poloze točícího se startéru - tak rychle vytržené kabely ze spínačky neměl snad žádný zloděj... A taky stačilo sehnat jinou spínačku a přehodit jen elektrickou část - aby bylo jisté, že někde po světě nepobíhá další človíček s klíčkem shodným k mému zámku...

Ten plastovej "žlábek" pod čelním sklem u F2/R je totálně na piču - obzvlášť teď s tím sněhem. Cokoliv spadne na pravou půlku čelního skla, pravý stěrač "zaveze" na levou polovinu a odtamtud to ten levý smete dolů, rovnou do žlabu - a když mrzne, docela "hezky" to udělá zmrzlou kouli kolem osy pravého stěrače. Nemá to kam odtéct, protože těch pár drobných dírek u blatníků se taky okamžitě zacpe, navíc se to ani nerozteče, protože teplo od motoru k tomu žlábku prakticky "nedosáhne". Nepomáhá ani nemrznoucí směs do ostřikovačů - udělá se hezky modrá kaše až zmrazek a šofére, vyhrabávej si to, jak chceš - nejlíp holou rukou, protože nijak jinak to jednoduše nejde... Nedivím se, že odtud steklá voda podporuje růst plesniviny - staré šádyny měly gumovou hadici až dolů do každého podběhu, které stačilo "prošťourat" drátem nebo dřevěnou tyčkou, v případě zamrznutí prolít teplou vodou - ale tahle "úprava", to je teda "dyzajn" za všecky prachy...! A ty "aerodynamické" žlábky po bocích čelního skla - ani zde nemám slov, sníh spadlý na sklo se hromadí u toho levého a pokud jedete delší trasu ve vánici, nezbyde než zastavit a rukou ten sníh vyškrábnout, aby to nezastavovalo stěrač... Za tyhle "vychytáfki" bych odpovědné lidi kopal a kopal do (_!_) zepředu, dokud by mi noha neumdlela...

Neznám přesně mazací schéma tohoto motoru (mapu olejových kanálů), ale jestliže je v rozvodu nižší tlak (nízké otáčky) a ten první válec je "nejdál od čerpadla", tak mu bude scházet olej na pístním čepu = bude se přidírat a bude mít snahu se "vrtět" ve vložce během zdvihu podle směru, kterým je nakloněná ojnice. Takže se oblejská a taky tím šikmým pohybem "vyšábruje" vložku válce. Je to bolest těchto silně odlehčených pístů, které vlastně nejsou ve vložce vedené ničím jiným než tím horním krajem kolem kroužků a snadno dojde k jejich protočení "našišato". Kdybyste někdy jezdili s kombajnem "FORSCHRITT E-51X" nebo s náklaďákem IFA L-60, nezapomínejte na to, že tento motor má ještě ošizenější písty a dokud není prohřátý na provozní teplotu, vysloveně se mu NESMÍ naložit víc jak 1800rpm, jinak dopadne blbě...

Zkrat v přepínači pod volantem (pravá páčka) nebo v kabelovém svazku k ní.

Asi jsi přehlédl: Nepíšu de facto nic jiného, než říkáš Ty sám - čímž beru svoji myšlenku za nezávisle potvrzenou. A pokud je pravda to, co tvrdí Umran, neboli že momentálně je prodejní cena Fábie/Roomstera ve verzi Family a s motorem 1,4/16V/63kW nasazena níž, než je to u motoru 1,2 l , je to cenová politika výrobce a její tvorba se někdy ubírá hodně nepřehlednými cestami - úmysl výrobce se nedá odhadnout. U politiky určované z Vlkohradu se už vůbec nedá nic předpovídat dopředu. Navíc může jít o záměnu - "jednadvojka" je jak starší HTP, tak nejnovější TSI - samozřejmě, jde o zcela odlišnou třídu, proto i cena bude někde jinde.

Motor 1,4/16V/63kW zaniká? A jak to, že je tedy zase dostupný v konfigurátoru na webu ŠA pro F2 Family a R Family? Umrane, nežer už ty houbičky, mluvíš opravdu z cesty - buď musíš mít fakt děsnej hlad, nebo něco hulíš, to není jinak možný.