Ekkar_z_Bastlírny

Nj, to jsou ti voslové z Atlasu Hub - "esemesština" bez velkejch písmen a diakritiky, schopnost respektovat pravidla fór silně snížená, egocentrismus und namachrovanost zbytnělý až hypetrofovaný, absence schopnosti i jen poděkovat a trvalá oponence proti názorům jinejch... Asi začnu uplatňovat totální ignoraci všech Xichtoknihařů křížemkrážem přes celej net, začínají mě všeobecně pojato docela silně srát...

Ono to taky s aktuální vejbavou a rádiem vůbec nemusí bejt využitý a je to v autě jen jako "příprava" pro instalaci "něčeho dalšího".

Buď je to pro GSM ("těžká" hands-free sada), nebo pro GPS (přijímač satelitní navigace), v nejmíň pravděpodobným případě je ta anténa ve skle určená pro DIVERZITNÍ příjem FM rádia (elektronika sleduje signály ze dvou nebo ještě víc antén a vybírá si nejkvalitnější signál = omezuje rušení a ztrátu signálu).

Dík, Pawouku ...

1) Kabel pro napájení sobwooferu vyzkoušíš následovně - odpoj ho od subu, na konec u baterky dej odpovídající pojistku - vydrží nebo buchne? Pokud vydrží, je kabel OK, pokud buchne, je někde kabel zkratovanej na kostru (prodřená izolace na plech kastle). Další krok - pokud pojistka vydrží připojení samotnýho kabelu, připoj i woofer ZATÍM BEZ SIGNÁLU - a zas si odpověz, pojistka vydrží nebo buchne? Pokud vydrží, zkus woofer vybudit. Pokud buchne, je ve wooferu závada a musí se (dát) opravit. A poslední, ODE MNE DOPORUČENÁ věc je natáhnout si "nulovej" čili "mínusovej" kabel o stejným průřezu jako má "plusovej" k wooferu přímo od baterky - kastle je na tenhle účel dost nespolehlivej "vodič" a u felicie obzvlášť (z výroby nemá vzájemně prosvařovaný díly karosérie v místech vybranejch speciálně za účelem elektrickýho kostření). Pokud si sám nevíš rady, sežeň někoho, kdo si s elektrikou tyká líp než ty - už kabel s pojistkou 20 a víc ampérů může auto zapálit, pokud na něm vznikne zkrat. 2) Dobíjení felicie může ovlivňovat relé s X-kontaktem - pokud nedrží po zapnutí zapalování trvale sepnutý (má se vypínat jenom po dobu skutečnýho startování aby se baterka nezatěžovala ničím jiným než startérem), může na něm docházet k nežádoucímu vypínání a tím se odpojuje buzení alternátoru. Sice by se měl nabuzovat po dosažení určitejch otáček i sám, ale jestli blbne X-kontakt, může se i sama přes něco vybíjet baterka a to pak páše tyhle problémy. Celý relé s X-kontaktem je nejlepší vyměnit - a když už se někdo bude rejpat v pojistkový skříni, u feliny VŽDYCKY doporučuju celou tu desku vymontovat a na rubu pořádně propájet - je docela klidně možný, že je tam porušenej pájenej spoj a už od toho blbne ten X-kontakt - u favoritů a felin jedna z "vrozenejch" nemocí...

Přesně jak říká Malta, u předface byly dvě možnosti diktovaný volbou panoráma ano/ne, facelift to sjednotil na "anténa vzadu".

Roomík se líbí i včelám - na celým parkovišti si vybraly zrovna jeho: http://hobby.idnes.cz/vceli-roj-se-usadil-na-aute-d0c-/hobby-mazlicci.aspx?c=A150603_120902_hobby-mazlicci_bma

Škodofka má hlavně údaje o tom, co se na autě měnilo v rámci garance - a kdy. Ale je to neveřejná databáze, i když by se z ní dalo krásně predikovat za kdy auto najelo kolik km - a jestli je reálný, aby mělo po tolika letech od výroby takovej stav tachometru, jakej deklaruje prodejce.

Pokud je to v místě, kde má auto nezvyklej náklon (dopředu-dozadu nebo doleva-doprava) ve srovnání s jiným místem nebo na tom fleku jedeš ostře do oblouku a auto je podrobený neobvykle vyšší boční odstředivý síle, hledej problém v dodávce paliva podávacím čerpadlem z nádrže, může bejt i kus plastu odloupnutej nebo i nějakým pošukem hozenej kus něčeho do nádrže. Už jsem viděl v nádrži i kus igelitu, kterej někdo sroloval do úzký ruličky a smotal gumičkou ustřiženou z okraje prezervativu (nebo něčím podobným, co je z latexu a rozpustí se po čase v benzínu - prostě v nádrži plaval kus igelitu velkej jako dvě dlaně a nic dalšího, co by ho předtím drželo smotanej jsme v ní nenašli) a procpal hrdlem až do nádrže, takže když nebyla nádrž komplet full až po hrdlo, při doslova sebemenším náklonu ta fólie hrozila zakrytím podávacího čerpadla v nádrži a přerušením dodávky paliva. Prostě začni od nádrže a podávacího čerpadla - pokračuj filtrem a prostě to postupně zkoušej. Lepší radu takhle na dálku nedám.

Může to bejt pravda a nemusí, myslím že kdyby opravdu šlo o vodu v nádrži, nezáleželo by objevení problému na stupni zahřátí motoru - cukalo by to furt. Modli se, aby měl Janda pravdu - já bych se bál, že se to objeví velice brzy znovu.

Protože kdyby opravu zacálovala pojišťovna, žádnej normální majitel by se toho takovým fofrem nezbavoval. Přeci jen za to vypláznul zhruba 350-400 klacků nebo ještě víc (nezapomínat že to je KOMBÍK!!!) a ztratit víc jak 50% ceny si NORMÁLNÍ OBYČEJNEJ UŽIVATEL nemůže dovolit. Tenhle majitel je buď blázen, nebo natolik těžce za vodou a ve vatě, že mu je v podstatě jedno přijít o půlku ceny za skoro novou káru... Můj soukromej odhad - je to auto koupený někým těžce zazobaným potomkovi nebo milence případně někomu z personálu (chůva, hospodyně a pod), který po krátký době používání dotyčnej uživatel (NE KUPEC!!!) třeba i ne vlastní vinou takhle rozstřelil. A pro skutečnýho majitele (= toho co to skutečně zacáloval) je ztrátou času nechávat to opravit - je pro něj jednodušší koupit pro personál z fleku new káru ...

Taky jde o to, kdo tu ránu zavinil a jestli je pojistka, která by to zacálovala - i když pokud by byla, asi by to vlastník takhle rychle nenabízel k prodeji...

Perfektní - najeto ani ne 1500km a rána, že bych to od boku ohodnotil skoro na totálku (minimálně je v prdeli celej front-end, oba blatníky a kapota, vylítlý pytle, samozřejmě nárazník + maska, není jasný kolik je toho řachnutýho na motoru, přeci jen to je EA-211 co má vepředu sání, takže vstřikovače atd plus jsou asi hnutý oba dva podélný nosníky motoru), suma sumárum cena opravy odhadem se nebude moc lišit od 150 000 českejch - pokud to vůbec půjde opravit...

Ani s tím měničem nebude platit to co sis vyfabuloval. Tím, že provedeš změnu napětí musíš uvažovat hlavně to, že ten měnič se stane sám zdrojem na svojí výstupní straně a ty právě kvůli tý změně napětí NEMŮŽEŠ UVAŽOVAT O VSTUPNÍM PROUDU MĚNIČE S NAPĚTÍM 3V ve stejnejch podmínkách JAKO O PROUDU ROZSVĚCUJÍCÍM LEDKY, protože LEDkama ani zdaleka neteče ten samej proud, kterej je odebíranej měničem - LEDkama teče jen tolik proudu, kolik jima protlačí výstupní napětí toho měniče při sériovým spojení 3- nebo 4- kusů LEDek a příslušnýho sériovýho omezovacího odporu. Ty prostě považuješ proud odebíranej měničem za stejnej, jakej odebírají LEDky - ale to je právě ta největší pitomost, protože to co odebírá měnič na svojí vstupní straně už NELZE NAZVAT PROUDEM TEKOUCÍM LEDKAMA nebo PROUDEM ROZSVĚCUJÍCÍM LEDKY - protože v měniči došlo ke konverzi napětí a skrz LEDky samotný v tu dobu poteče úplně jinej proud, tentokrát určenej výstupním napětím měniče a celkovýma úbytkama napětí na LEDkách a jejich srážecím odporu... Takže už konečně přestaň plácat hlouposti, mixovat hrušky s jabkama (neboli uvádět VSTUPNÍ PROUD MĚNIČE jako "PROUD ROZSVĚCUJÍCÍ LEDKY") - A NĚCO SI KONEČNĚ NAŠTUDUJ.

K čemu měnič na 12V? Stačí napojit celý světlo na zásuvku v autě (nebo v dílně na zdroj) a pouhým měřením napětí na jednotlivejch součástkách při funkci zjistíš, kolik kudy teče. Stačí na to opravdu jen znát Ohmův zákon... Já osobně odhaduju, že těch 300 - 400mA je proud odebíranej v autě celým tím třetím brzdovým světlem - rozhodně ne jednou 3- nebo 4-LEDkovou sekcí (rozdělaný jsem ho neměl, bo co funguje, do toho se nerejpá). A jestli ten odběr hodláš posuzovat podle toho, kolik bude při napájení jednotlivejch větví odebírat ten měnič napájenej 3V, tak jseš větší magor než ses zdál - protože v takovým případě ignoruješ i zákony o zachování hmoty a energie.

Největší FTIP je, že to je reklama na BANKU (viz titulek v samotným závěru klipu) - takže i když si někdo myslí, že jde o reklamu na "simply clever" škodifku fábuli, jde o něco podobnýho, jako byla u nás reklama "BÓÓÓBYKA" (nevím jak ji příhodnějc nazvat) - ta taky nebyla na nějakou čínskou reštyku, ale na zpravodajskej portál Centrum.cz (viz závěr - titulek "centrum - jděte tam kde vám rozumnějí")...

Pak Džone Radiči ty knížky máš na hovno, nebo je neumíš číst. (U některejch lidí to jsou vskutku vyhozený peníze). Najdi si laskavě rozdíl mezi sériovým a paralelním zapojením a srovnej, jak se v nich definuje společnej proud a společný napětí - a jak jsou mezi nima definovaný rozdíly. Pak možná pochopíš, jak daleko od pravdy svoje "elektronický" teorie konspiruješ. Pro ty, co nemají tyhle knížky k dispozici, základní výklad: To třetí brzdový světlo se skládá ze 4 sekcí skládajících se z několika LED a jednoho odporu každá - a ty sekce jsou zapojený navzájem PARALELNĚ = všechny jsou napájený stejným napětím, ale protože nemají všecky stejnej počet LED, neteče všema sekcema stejnej proud. Proč ne vyjde najevo dál. Každá sekce se přitom skládá z předřadnýho odporu a 3 nebo 4ks LED - všecko je spojeno SÉRIOVĚ, takže celá větev má stejnej proud a napětí na každým elementu je určený jeho vlastním odporem - sériový zapojení se tak chová jako vejš chybně interpretovanej dělič napětí. U LEDek je ale problém, že to nejsou lineární součástky = nechovají se při průchodu proudu stejně jako třeba obyčejnej odpor. To znamená, že při různě velkým napětí přímo připojeným na přechod LEDky skrz ni poteče různě velkej proud, kterej se ale nebude zdánlivě chovat "přesně podle ohmova zákona" - je to tím, že polovodičovej materiál LEDky stručně (a velice, velice nepřesně) řečeno "zmenšuje vlastní odpor při připojení vyššího napětí". U polovodičů se tomu říká, že mají "dynamickej odpor" = proměnlivej podle okamžitejch hodnot v zapojení, ve kterým se nacházejí. Tím je daný, že do určitýho napětí LEDkou prakticky neteče proud, po dosažení určitýho PRAHOVÝHO napětí se přechod jakoby otevře, LEDka se tím rozsvítí, ale taky nastane jiná fáze chování LEDky - od tohoto bodu sebemenší zvednutí napětí vyvolává mnohonásobně vyšší změnu procházejícího proudu, než vyvolalo před dosažením prahovýho napětí. Oblast samotnýho otevření přechodu a těsně za ním je tzv "pracovní oblast" součástky - její definice je velice pružná, každej výrobce si ji určuje jinak, obecně u polovodičů je ale pracovní oblast nejvíc ze všeho omezená tepelným ztrátovým výkonem, kterej se vyvíjí na přechodu (přechodech) součástky - a kterej se nepovede odvést. Jakmile se totiž nedaří vznikající teplo odvádět, polovodič se "protaví" a přestane fungovat - takže dokud bude odvod tepla naopak nekonečnej, součástka může fungovat teoreticky s nekonečně velkým výkonem. Až na některý ojedinělý výjimky (přesně daný výrobní technologií) je přitom u všech polovodičů daný, že ohřívající se polovodič se stává "vodivější" = jeho dynamickej odpor se zmenšuje, takže pokud by se napájel ze zdroje napětí, jak Džon Radič navrhuje, vlastním ohřevem se zmenší jeho vnitřní dynamickej odpor natolik, že proud a jím vyvolanej úbytek napětí vytvoří tolik tepla, že se přechod protaví a znefunkční. Polovodiče se proto v drtivý většině napájejí ze zdrojů se zvýšeným vnitřním odporem neboli ZE ZDROJŮ PROUDU - minimálně se do série musí zapojit přímo REZISTOR = součástka s vlastností "elektrickej odpor", kterým se provede omezení proudu přesně podle popisu, kterej tady vyvěsil vejš kolega Misumi - od napájecího napětí se odečte právě to tzv. PRAHOVÝ NAPĚTÍ LED, u sériovýho zapojení se sečte hodnota napětí všech LED v řetězci a od napájecího napětí se odečte celkovej součet - a z toho, co zbyde, se podle Ohmova zákona vypočítá hodnota toho předřadnýho odporu, kterej "spálí" to nadbytečný napětí a na LEDky pustí jen tolik voltů, aby skrz ně tekla bezpečná hodnota proudu daná jejich výrobcem. A pokud si někdo pořád ještě myslí, že sériově spojená sekce s 1 odporem a 3ks LED potřebuje k rozsvícení menší PROUD, než sekce s 1 odporem a 4ks LED STEJNÝHO TYPU, tomu nabízím osobní předvedení experimentu, kdy mu na pokusnou desku zapojím zdroj, příslušný měřáky a uvedený součástky, aby sám viděl, kolik napětí a proudu který zapojení potřebuje. Vskutku, není nad to takovou věc sám vidět...

Ať už nejsme tolik OT, najdi si na netu knížky od Jiřího Vlčka nebo Václava Maliny, to jsou oba dva středoškolští učitelé elektriky, mají v nich všecko hodně dobře a přehledně vysvětleno pro naprostý začátečníky - a pak můžeš pokračovat rovnou nějakou středoškolskou učebnicí elektrotechniky a elektroniky. Bez základních znalostí se ale radši nepouštěj do takovýho vysvětlování, jaký jsi tady předvedl vejš.

Ten důvod je celkem jednoduchej - jmenuje se DOPRAVA. Prostě po trase vedoucí k tomu tvýmu prodejci jezdí přepravní firma s návěsem jednou tejdně, takže se čekalo, až se naplní kapacita toho přepravního návěsu, aby se mu cesta vyplatila. Anebo jede ke třem najednou, a čekalo se až budou všecky konkrétně objednaný auta dovyrobený.

Prosím tě, radši nech elektriku těm, kteří o ní něco vědí - ty to zjevně nejseš, protože nevím jak bys třeba dělil napětí mezi dva odpory zařazený v jednom obvodu PARALELNĚ (mají navzájem spojený konce a jsou připojený na STEJNÝ napětí viz třeba http://cs.wikipedia.org/wiki/Paralelní_zapojení Takže vždycky když se o něco pokusíš, vyrobíš spíš botu. Já se taky neseru do řemesla chovatelům bource morušovýho nebo pěstitelům kaktusů...

Přesně tak. Já sice měl ve formanu "čipa" na 57kW, takže to bylo letadlo, ale zase když se mu povolily "vopratě", žral i trávu kolem cesty - ve 150-160kmh to bylo klidně 10-11 litrů. A když mi prasknul střední díl vejfuku ve svaru těsně u kolena na vstupní straně, tak to už vůbec - zvuk jak porsche, akcelerace nevídaná neslýchaná, ale spotřeba přes 15... akorát kvůli tomu randálu se s tím nedalo jezdit - a rozvoďák tomu řinčel jak čerti 5.prosince večer na zlobivý haranty...

Žigul se vyráběl asi ve 3 fabrikách po celým území tehdejšího SSSR - nejenom v Toljati (Togliati), ale i v Novosibirsku a minimálně ještě v 1 fabrice v evropský části, myslím že v Iževsku. Auta na vývoz ale šly jen a výhradně z Togliati - tam se totiž vyráběly motory s oktanovým nárokem 95, určený pro normální občany a export. V těch dalších fabrikách se dělaly auta výhradně pro "vnitrostátní potřebu" a hlavně pro "socialistický podniky" - ty měly motory s menším kompresním poměrem, aby mohly spalovat "gosudárstvěnnyj běnsin" s oktanovým číslem 70, lidově "krásnyj" (barvenej na červeno, aby se odlišil od obvyklejšího 91/95 oktanovýho "pro obyčejný lidi"). V Iževsku se tutově dělaly i maličko designově upravený Moskviče s motorama na tenhle červenej "státní" benál. Na ten ostatně jezdily i taxíky, běžná milice, sanitky, 90% všech náklaďáků včetně těch vojenskejch a MOHUTNĚ se s ním všude kšeftovalo. Každej sovětskej automobilista snil o tom, že si koupí "prjedstávku" neboli vložku v podobě 1,5mm silnýho měděnýho nebo mosaznýho plechu, která se u normálního motoru namontovala pod hlavu spolu s těsněním - a snížila tak jeho kompresní poměr na potřebnou hodnotu, vhodnou k funkci na ty 70oktanový sračky. Ty totiž koncem 80. let kdy jsem to tam viděl na vlastní bulvy, stály 45 kopějek za litr = doslova 4,50 tehdejších Kčs, zatímco ten "graždánskij" = zeleně barvenej pro obyčejný lidi stál 70 kopějek litr (v ČSSR tenkrát stál litr Speciálu 8,50 a po zdražení 9,50). Ale koupit se ten červenej dal jenom "pod rukou", "zajcem" - prostě načerno od někoho, kdo k němu přišel v práci - obyčejnej člověk ho koupit nedostal, protože neměl potřebný státní potvrzení = BUMÁŽKU....

A navíc mu výkonová charakteristika toho OHV MPI bude dobře známá, i když ve fábuli má ten motor trochu jiný převody než ve felině, "uchometricky" si bude daleko líp zvykat na jeho průběh závislosti výkon/krouťák na otáčkách než by si zvykal na "šestnáctiventil" - jak jsem už napsal dřív, nejsem žádnej řidičskej greenhorn, kterýmu sotva zaschnul toner na řidičáku a v "typovým seznamu" mám nejrůznější značky i typy včetně motorek i náklaďáků - ale s 1,4 16V v roomsteru jsem se sžíval skoro půl roku a přibližně 5 000 ujetejch kilometrů ...

Jak říkáš, možnejch příčin je milión - ale jako první bych zkusil čidlo teploty motoru (chladicí kapaliny), možná i jenom konektor od něj. K samotnýmu očištění stačí jen ten konektor několikrát za sebou vytáhnout a zas zastrčit na místo - ty kontakty se "oškrábnou" samy. Když to nepomůže, pak zkusit výměnu toho čidla (i když budík ukazuje správně!!!). V tom "špuntu" do chladicího potrubí jsou totiž ve skutečnosti čidla 2, jedno slouží výhradně pro ŘJ a to druhý samostatně pro "budík" na palubovce - a špatný může bejt právě jen jedno. Teprve pak bych zkoušel vstřikovače, palivový čerpadlo, filtr paliva, lambdasondu nebo zapalování.

Tak nový šrouby po sundání nosnýho víka motoru jsou tovární předpis - a pokud chce bejt mechoš krytej "na prdeli", tak je tam prostě dá nový sám bez říkání. V opačným případě mu při případný havárii pravýho závěsu motoru hrozí, že celou škodu bude majiteli platit ze svýho = na takovýhle zanedbání se odpovědnostní pojistka na škodu způsobenou zákošovi NEVZTAHUJE ...