Ekkar_z_Bastlírny

Za málo - je to hodně rozšířená závada.

Ten nápis? Otevřeš haubnu, skloníš se hlavou nad hranu mezi maskou a dírou motorovýho prostoru a podíváš se vodorovně směrem dozadu - přesně na rozharaní blok-hlava. Pojedeš očima po lince tvořený těsněním pod hlavou od levý strany motoru (z tvýho pohledu, jinak je to samozřejmě pravá strana auta) a musíš to najít...

Není to možný, je to jistý - uvědom si, že auta se v tý době vyráběly nejen ve fabrice v Boleslavi, ale i ve Vrchlabí a v Kvasinách u Rychnova nad Kněžnou. A ne všude nabíhaly linky současně...

Dyť jo - polykarbonát furt drží, furt drží a furt pořád drží, až jednou... Je to jako když se chodí se džbánem pro vodu k obecní pumpě - chodí se tak dlouho, dokud se jednou nejde pro pivo...

Asi záleží na tom, jestli máš kód motoru 136B nebo AMH - obojí je sice "třináctistovka" 50kW, ale polde katalogu ELITu stojí sada na tu novější feldu 452Kč s daní, zatímco na tu starší celejch 609,80Kč. A ty starší se vyráběly/montovaly až do března 98, zatímco ty novější začínaly už od ledna 98 = jejich výroba se překrejvala. Tudíž pokud mechoš tvrdí, že sada pro novější verzi nepasuje, může mít pravdu - jedinej kdo ti bude schopnej přesně říct co máš vlastně pod kapotou je interní evidenční systém škodovky = zajít do autorizáku a tam podle VINka zjistit, co že je to za pes...

Když on ten lak právě chrání plast pod sebou tím, že sám sežloutne - v celý tloušťce. Aby světla nebyly žlutý, musí se lak odstranit a nanést novej. A protože to odstraňování není bezbolestný, polykarbonát se při něm poškodí (poškrábe), protože lak je navrženej a z výroby nanesenej tak, aby na polykarbonátu opravdu držel. Tudíž nejdřív odstranit lakovou vrstvu, která už svou práci splnila, pak odstranit stopy po tom odstraňování a docílit na polykarbonátu povrchu, jako by byl čerstvě vylisovanej - a pak vytvořit novej nános UV ochrannýho laku. Kdo jen odrbe starej lak a přeleští polykarbonát docílí jen toho, že mu během pár následujících let zdegraduje i ten kryt v celý tloušťce - a pak se při sebemenším nárazu rozkřápne jako kalený boční okýnko.

Jabčák je shit, aspoň teda ten ze "Spotřebitelskýho lihovaru Sloupnice" - sice se už někdo pokoušel mu říkat dokonce "kalvádos", ale ten už má totálně vychlastanej prostor mezi ušima... Ale taková hruštička, hanácká nebo i spišská, pěkně naledovaná, to je ŇAMKA... A dobře udělaná meruňkovica neboli "barackovica" taky, když se povede, tak i třešňovice alias czerésen pálinka jakbysmet...

Rozdíl mezi předface H7 projektorem a H4 parabolou je v osvětlování blízkýho okolí PŘED autem - tam projetor nesvítí skoro vůbec, parabola jo. Do dálky víc jak cca 20m před nárazník svítí obojí srovnatelně, obzvlášť když do projektorů nasadíš Osramy NightBreaker a podobný jedovky. Při přepínání potkávačka/dálkový světlo s H4 přepíná vlákna (svítí vždycky jen 1 ze 2 ve stejný baňce - s výjimkou světelný houkačky!!!), projektor s H7 pohybuje clonkou, která při potkávačce cloní horní část projektoru = omezuje dosah světla (žárovka H7 svítí trvale bez přerušování). U faceliftu má parabola s H4 totožnou funkci jako u předface. Projektor faceliftu postrádá pohyblivou clonku - nepřepíná se, clona je pevná a žárovka svítí furt. Pro dálkový nebo světelnou houkačku se zapíná extra další H7 umístěná v obyčejný parabole umístěný (jak jsem napsal vejš) v místě předface projektoru = blíž ke středu masky, tudíž při normální jízdě po rozsvícení dálkovejch svítí vepředu 4 vlákna H7 = 4 x 55W na rozdíl od předfaceliftu, kde za všech okolností svítí jen 2 x 55W...

Ondro, co to bylo za humus? PUDINK a s MALINAMA?

Předface má oboje - jak bi-halogen projektory s H7, tak paraboly s H4 (v každým jedna žárovka, akorát H4 je dvojvlákno). Facelift kvůli stížnostem na slabý osvícení silnice předfaceliftovýma projektorama v dálkovým režimu dostalo k projektorům s potkávačkou H7 druhou H7 v obyčejný parabole jako dálkový - takže v dálkovým režimu mu svítí 2 vlákna jako u FI. Zároveň se projektor pro potkávačku posunul v rámci celýho světlometu blíž k boku auta a jeho původní místo dostala dálková parabola - podle toho se bezpečně rozpoznají projektorový světlomety před faceliftem a po něm. Obyčejnej parabolovej světlomet s H4 u faceliftu jen nepatrně změnil tvar, všecko ostatní zůstalo jako u předface.

Záleží to na kapacitě baterie, kterou je potřeba dobít (běžně se počítá s 1,4-násobkem dodaný energie, protože účinnost elektrochemický přeměny je menší než 1 => na každejch skutečně nabitejch 10Ah se musí dodat 14Ah), zároveň na výkonu, kterej je schopnej dodat alternátor = > tím i na otáčkách (plnej výkon z altíku "leze" až zhruba od 2000rpm výš) a taky na tom, kolik výkonu altíku spotřebovávají všecky zapnutý spotřebiče v autě. Nejideálnější případ - cesta po dálnici nebo aspoň ustálenou rychlostí, otáčky trvale nad 2000rpm, dál budeme předpokládat, že v autě je alternátor 90A, v autě kromě motoru svítí potkávací světla + další k nim příslušející osvětlení, běží ventilátor topení a hraje rádio (žádnej hyperpower, obyčejný autorádio na 4 repráky bez přídavnýho zešilovače). Počítejme: - motor s čerpadlem paliva, elektronikou a zapalováním bere kolem 8-10A, přesnějc se to musí změřit. - světla 2 x 55W plus obrysovky a palubovka jsou dalších minimálně 200W => cca 15-16A - větrák bere minimálně kolem 3A, na plnej výkon až 10A - rádio puštěný na běžnou hlasitost má odběr menší než 5A, obvykle 2-3A - pokud je v autě elektroservo, má trvale odběr kolem 20A, ale nárazově bere až 80A. Celkovej odběr tím pádem bude kolísat od zhruba 50A do 120A s tím, že těch 120A trvá jen zlomky vteřiny (rozběh čerpadla servořízení, řádově desetiny vteřiny). Největší část celkový doby jízdy bude mít "90 ampérovej" alternátor "rezervu odběru" minimálně 40A - silnější samozřejmě víc. Když budeme předpokládat, že baterka disponující nábojem pod 25% kapacity už stěží natočí motor (má příliš velkej vnitřní odpor aby dala potřebnej startovací proud) a budeme vycházet z údaje, že to je 44Ah(45Ah) baterka, můžeme uvažovat o potřebě dobít náboj řádově 30-35Ah neboli do baterie s ohledem na účinnost přeměny "naládovat" náboj přibližně srovnatelnej s její nominální kapacitou. Při "rezervě altíku" kolem 40A to dává přibližně hodinu jízdy vejš popsaným režimem jízdy. Tahle úvaha skoro přesně odpovídá i mým zkušenostem s provozem šáde, formana, roomstera i služebních vozidel Š1203 valník, fábia HTP, octa diesel 1,9TDi i třeba Avia A30 skříň. Obvykle stačila hodinka až hodinka a něco vyrovnaný jízdy, aby se baterie tvářila "v plný kondici". Samozřejmě, pokud je baterka trop, zasulfátovaná dlouhodobým ponecháním ve vybitým stavu nebo jinak přestárlá nebo poškozená, nepomůže jí ani 10 hodin jízdy...

Taky ho tam nesmíš dát kilo - ale jen jako příměs, v zimních kapalinách do ostřiků je ho tak maximálně 1-2%, aby se dobře rozpustil v další složce - metanolu nebo propanolu a po jejich odpaření na skle "mazal" stírátka a přitom zabránil tvorbě krystalků vody = "rozkvetení"...

To není o mentalitě, to je HLAVNĚ o poměru kupní síly tady a na západ od Aše. Až bude průměrnej plat v ČEZkistánu srovnatelnej s průměrným platem v Dojčsku nebo v jiným "takzvaně vyspělým státě €urochujstva", pak nebude problém ani pro Čecháčky kupovat si dvě - tři káry na 1 rodinu. A fábule bude hodnocená tak, jak má bejt - jako auto pro mladou dosud bezdětnou dvojici, případně jako auto pro hospodyni na nákupy, nebo pro párek důchodců.

No a právě ten startovací proud je poměrně dost úměrnej kapacitě - což někdo zkrátka nechce pochopit...

Roomster RULEZZ!!!!

Na rozdíl od tebe se Pb baterkama zabývám přes 30 let - a vím proč jsem napsal co jsem napsal. 36Ah baterie může vyhovovat €urochujerům, €konomům a třeba i někomu jinýmu, ale kdo s ní po dvou letech od koupení auta po jedný mrazivý noci nenatočí, ten si prostě tu 50-60Ah koupí děj se co děj - respektive si koupí tu největší, která se mu do kastlíku ještě vleze - a dobře bude vědět PROČ...

Bojuj, ušlechtilej rytíři Done Quijotte - za svou Dulcineu...!

Jediná odlišnost mezi našima motorama je soft - a kilometry. Mechanicky jsou identický. Tak si zkus představit, CO může za nějaký potíže při studeným startu... Pak už by to mohlo bejt jedině rukama...

Tos vobjevil Ameriku, čéče...!!!!

Na Drobka mám psaný u 14" ráfků ET 35 a 37, u 15" ráfků mám ET 43, u 16" taky ET 43. Předface. A room má přední nápravu shodnou s FII - tak nevím, PROČ by na FII neměly ráfky s ET 38 co dělat. Pokud je tam nějaká výluka, je předepsaná třeba kvůli tomu, že po facelifu se změnily homologovaný komponenty. Ale rozhodně to neplatí šmahem pro všecky FII. Je potřeba říct, o jakým MR mluvíš.

Agregáty BXW byly "Made in Germany" snad jen v samotným začátku výroby - pokud vůbec nějaký BXW někdy z Dojčska byly. Mám motor z posledního kvartálu 2007 a na hraně bloku těsně pod hranou palice má nálitek "Made in Poland" - a nemám s ním žádnej problém (aktuálně najeto něco kolem 62 000km). Problémy se studeným startem bych přičítal jiným věcem než fabrice, která zkompletovala motor... Svíčky, kvalita elektrickýho kontaktu v kabeláži, čidla teploty, verze softu v ŘJ, kvalita paliva...

Velice podobnej zápis mám v TP i já - myšleno stylem, údaje mám samozřejmě jiný.

Kecáš. Koupě silnější baterie je jediná cesta, jak obejít fabrický "katování kostů", "díky" kterýmu se do aut montujou baterky s parametrama nastavenýma na "prodej a zapomeň, že tvůj výrobek existoval" = na přežití záruky a pak potopa. Jak mi vysvětlíš, že pro 1,4 63kW a s výbavou Style škodifka montovala 44 nebo 45Ah, ale výrobci počínaje v Číně vyrobenou AKUMOU a konče americkým EXIDEm doporučujou pro tenhle motor a výbavu kapacitu 52-66Ah? Já ti neberu, že to jsou marketingový kejkle, ale taky vím, co umí udělat s baterkou a její startovací schopností mrazivá noc na parkovišti - a taková 36-37Ah pidibaterka, i když má sebemodernější konstrukci a startér auta bude rychloběžka s reduktorem, bude prostě ráno po -20°C noci daleko hůř startovat, než baterka 55, 62 nebo ještě víc Ah - prostě proto, že při úbytku kapacity o 50% vinou ochlazení v ní bude furt dvakrát tolik energie, než v tý mini... Jsme totiž zase tam, kde při hodnocení moderních maloobsahovejch motorů - tam se říká OBJEM NIČÍM NENAHRADÍŠ, u baterky to slovo OBJEM můžeš naprosto rovnocenně nahradit slovem KAPACITA.

A teplá chytá bez problému, bez přidání plynu? Pokud je to jen tenhle problém, tak bych šel po čidlu teploty chladicí kapaliny. Vyměň ho, nezapomeň při koupi říct, že to máš do feliny 1,6 (POZOR, JE JINÝ než do 1,3 !!! i když se shoduje tvarem !!!) a pak sem napiš, jestli to pomohlo.

Napiš SZ uživateli s nickem "Jozzi" - to je kovanej šlonzák a bude mít přehled o servisech kolem Ostravy. Klidně se odkaž, že jsem ti to poradil já - a popros ho o radu. CO je to za závadu, to sis už (velmi pravděpodobně naprosto přesně) diagnostikoval sám, takže potřebuješ jen nasměrovat na správnou adresu dílny...