Sharky487

Viděl bych to spíš na nekvalitní žárovky, podle mých zkušeností (a není jich úplně málo), čím jsou ledky udržovány na nižší teplotě, tím lépe pro jejich životnost. V souvislosti s tím bych se chtěl zeptat, jestli mi někdo nedoporučí nějaké ledky do parkovaček, se kterýma má dlouhodobé dobré zkušenosti (víc jak rok), co svítěj stejnou intenzitou jako původní žárovky a nehlásej prasklou žárovku? Nerad bych dopad jako pár jedinců, kterým ledky v parkovačkách začaly doutnat a zatmavily celý vnitřek paraboly parkovačky.

Tak to ses hezky rozepsal . Já o tom taky uvažoval, ale pro mě by ta funkce byla zbytečná, auto mam v garáži pred domem (je suché) a s benzínovým motorem bez přídavného el. topení (takže mi skla nic neodmlží a než by se ohřála voda, musel by motor běžet čtvrt hodiny). Navíc jízdou se zahřeje poměrně rychle a i v mrazech po jednom kilometru už fouká vlažný vzduch. Ještě mě napadlo, jak máš vyřešeno odemykání? Představoval bych si, že si z bytu nastartuju auto stojící před domem, které zůstane zamčené, než k němu přijdu. ale pokud je zapnuté zapalování (což je jaksi podmínka nastartování a běhu motoru), tak jsou tlačítka na DO neaktivní (nebo jsem to tak alespoň četl v návodu k obsluze)...

Zásuvky jsou stejný, takže nevidim důvod, proč by neměla pasovat..

Takže už jsi dálkový startování motoru přes mobil rozchodil? Nebo jsi řešil zatim jen napájení?

No spotřebu pod 5l jsem viděl jedině, když jsem jel trasu, která byla z větší části z kopce Taky záleží na seřízení palubního PC, muj kupodivu měří přesně (porovnával jsem to s ujetými km a tankováním), ale může kecat klidně o 0,5l... Mojí dlouhodobou celoroční spotřebu mam v podpisu, v létě je kolem 6,2, v zimě cca 6,6...

Já to asi taky zbytečně dramatizuju, jedna věc je navrhovat napájení řídícího počítače, kterej musí běžet ještě nějakou dobu po výpadku napájení, a druhá arduino do auta, kterýmu stačí překlenout pár desetin sekundy při poklesu napětí během startování. Ty kondy můžeš přidávat postupně a sledovat, co to bude dělat.. Přepěťové špičky jsou podle mě hlavně problémem starších aut, OII je tak plná elektroniky, že by to rušilo i jiné ŘJ, nehledě na CANové sběrnice natahané všude po autě. A kdyby se přecejen nějaké objevily, tak je utlumí odpor a kondenzátory před měničem.

No tak dej ten sériovej odpor přímo k tomu transilu Jakou má v tvém schématu vlastně funkci? Alternátor dodává poměrně dobře regulavané napětí a případné krátké přepěťové špičky dostatečně vyfiltruje RC článek tvořený R1 a kondama před měničem. Navíc ten měnič by měl snést trvale až 28V. Naopak bych dal transil spíš na tu 5V větev (samozřejmě odpovídající hodnoty, třeba 6V), protože měnič se může prorazit, což znamená plných 12(14,5)V na Arduino, které z toho asi nebude nadšené a odejde do křemíkového nebe hned za proraženým měničem... A ohledně kapacit, pořád mi přijde lepší mít je hlavně před měničem, ať už kvůli proudovýmu namáhání,nebo třeba kvůli faktu, že v případě eventuálního výpadku napětí se ti začnou vybíjet kondenzátory před měničem, napětí na nich začně úměrně s odebraným nábojem klesat, ale měnič ti bude dávat furt 5V až do nějakýho minimalního rozdílu napětí vstup-výstup (bývá kolem 2V). Pokud budou kapacity hlavně za měničem, zaprvé měnič hned chcípne a sám se stane zátěží (i když asi malou), a zadruhé napětí na kondech začne hned klesat pod 5V, a brzo zareaguje podpěťová ochrana arduina, která ho vypne..

Ano, klesne to na 7V, ale na jak dlouho? Je to krátký přechodný děj, jestliže má časová základna 1s na dílek, pak trvá ta 7V špička pár ms a doba, kdy je napětí pod 9V, v řádu desítek ms. LowESR jsou asi lepší, ale nutné nejsou, stejného efektu (mnohdy i lepšího) dosáhneš tím, že tam dáš paralelně více kondenzátorů menší kapacity, než jeden velký (třeba 5x 200uF misto 1mF). Zvolil bych spíš větší kapacitu před měnič a menší za něj, abys ho zbytečně nenamáhal při zapínání (pracuje do zkratu), ten čínskej by nemusel dlouho vydržet.. A ten nabíjecí odpor je taky zbytečně velkej, po případný startovací špičce zpomaluje obnovení napětí na kapacitách, já bych tam dal tak 2-3 ohmy..

Záleží odkud máš taženo těch vstupích 12V, auto některé obvody během startování samo odpojuje, aby ulehčilo statéru. Na zdravé baterce během startu neklesne napětí pod 9V, takže pokud potáhneš drát přímo od ní, tak by to mělo vydržet. Filtrační kapacity před a za měničem bych ale stejně zvýšil, nic tim nezkazíš, jen zvýšíš stabilitu systému, klidně na jednotky mF.

Je to možné a sklo se měnit nemusí, jen se sundá zrcátko, pod ním se odloupne stávající senzor a nalepí nový. Jen je třeba lepit ho opatrně, aby pod nim nezůstala vzduchová bublina.

Musíš mít ještě samostmívací zrcátko a kryty kolem něj. Z O3 nevím jestli bude pasovat, myslim že ne. Ze Superba 2 by mohlo (S2 má stejnej dešťovej senzor), ale moc nechápu, co tě vede hledat je u jiných modelů, to je samostmívací zrcátko na Octavie už nesehnatelné?

Já si na Osram nestěžuju, roky používám NightBreakery a vydrží mi kolem roku (cca 25tis km). Jen si nejsem jistej, jestli do parkovaček dáš 55W H7, asi se tam úplně nevejdou.. Ale to už je trošku OT, na žárovky je tu už někde vlákno, k LED osvětlení RZ to nepatří..

Ohledně kabelu, pokud je to čínský klon a stáhneš k němu novější verzi VCDS, pak se kabel zablokuje, takže to moc nedoporučuju. A jestli tě zajímají funkce a ovládání MaxiDotu, nejlépe jsou popsané v návodu k autu..

Dá se doporučit jen výměna za kvalitnější LEDky, které tolik nehřejí a/nebo to aspoň nemá vliv na jejich svítivost. O LEDkách do všech vnitřních i venkovních světel včetně konkrétních typů je tu napsáno hodně, tak zkus hledat...

Automatické zavírání oken při dešti by mělo jít zapnout/vypnout i přímo pomocí MaxiDotu v Nastavení, stejně jako Coming/Leaving Home.. Ohledně nepřepnutí za dne na denní svícení, to mi dělá občas taky, nevím proč, ale stačí (klidně za jízdy) spínačem světel přepnout z AUTO do polohy 0 a hned zpátky na AUTO a světla už zůstanou vypnutá..

Odsud asi nikdo, ale našel jsem tu samou úpravu i na zahraničních fórech, (většinou na VW Golf, ale se stejným motorem a převodovkou, např. tady http://www.motor-talk.de/forum/1-6-102-ps-5-gang-laenger-uebersetzen-t2253704.html?page=5 ), takže to fakt jde.. Tahle úprava změní převodovej poměr 5ky z originálního 0,81 na 0,71, s jinou dvojicí koleček než použil Dano5555 by se údajně mělo dát udělat i něco mezi, poměr 0,74.. A jestliže se to nechá takhle měnit, tak by tam nejspíš pasovala i pětka z 1.6FSI, která je taky delší než u MPI, i když jen o trochu (poměr 0,78)...

Stěrače jsou propojeny s koly tím způsobem, že centrální jednotka elektriky, na kterou jsou stěrače napojené, dostává z jiných jednotek informaci o rychlosti a podle ní přizpůsobuje rychlost stírání (za jízdy stírají častěji než při zastavení). To, že po zastavení zůstanou stěrače v půlce okna, je divný, vypadá to na závažnější problém a určitě bych doporučil diagnostiku, ta napoví víc a bez ní to asi nevyřešíš..

Nejspíš jo, proč by to tak jinak dělali Ze svorky 30 jsou napájené spotřebiče s největší spotřebou, mimo jiné světla nebo právě ten zapalovač..

Asi blbá otázka, ale pro jistotu, nemáš náhodou někde přerušenou nebo ucpanou hadičku k tryskám? Čerpadlo při pokusu o ostřik vrčí?

Jde to podobně, viz. Diamantův příspěvek výše. Ovládací kontakt relé můžeš zapojit buď podle Diamanta (což mi přijde nejrozumnější), nebo třeba na svorku 15 (v pojistkovce jich je plno), aby byla zásuvka v provozu jen při zapnutém zapalování.. Asi by to i nějak šlo přesně podle tvé definice (je tak ovládáno třeba rádio), ale je zbytečný si to komplikovat a obě zmíněný alternativy dostatečně zamezí vybití baterky..

Já to zkoušel u O2 a žádnej rozdíl jsem nepostřehnul.. Nebo aspoň výrazně menší, než po přidání deky pod kapotu..

Jestli jde někomu s timhle motorem o tlumení hluku, pak je určitě efektivnější dát pod kapotu tlumící "deku", co tam maj standardně diesely. Je to znát... Ten plastovej kryt motoru je tam jen kvůli vzhledu..

Já mam v potkávacích na O2 NB+ už taky skoro 2 roky, ročně najezdim kolem 20tkm, z toho tak půlku v noci (ve dne nesvítěj).. Ani nepociťiju, že by byly nějak vysvícený..

Souhlasim s Lucasem, u mých nikdy nerozebíraných budíků ukazuje 100km/h a 3000ot/min naprosto přesně... Proto tam taky ta funkce je, aby se dal přesně ověřit rozsah ručiček a zobrazení přesné hodnoty.

Já mam benzín a původně jsem myslel, že ty místa zastavení mají co dělat s převodovkou (u MPI totiž 3000ot/min přesně odpovídá 100km/h na 5. rych. stupeň), ale nejspíš to jsou pevně dané hodnoty. To napájení kontrolek proměřim, až budu upravovat podsvícení ručiček, kdyby bylo 12V spínané se zapalováním, tak by se mi hodilo na stálé podsvícení ručiček po vzoru faceliftu...