KarlosTDi

- jj jde to celkem dobre, pocitej ze odtece tak 23 kapek kdyz budes sikovnej - určitě to vyměn při studeným motoru, povol a pak utáhni nádobku kapaliny, pod čidlo si rozprostři igelitovou tesco tašku šroubovákem se vypáčí segerovka, a jenmým pootáčením a vykýváním vyndej čidlo, pomlau a opatrně ať nevyškubneš i těsnění při ruce měj nové čidlo které před tím namoč do chladící kapaliny. Líp tam vklouzne. - pak segerovku zpět a je to, můžeš jezdit - já bych ještě doporučil klasické nové načtení ŘJ, tj. odpojit baterku, šlápnout brzdu (jen kvůli vybití proudu), nechat tak 1/2 odpojené pak zapojit, zapnout zapalování na 5minut, vypnout zapalování, nastartovat a nechat prohřát až do zapnutí větráků (pokud máš 75kW tak větráky nezapnou má to řízenou teplotu termostatem, pokud se ti zapnou dej pls vědět páč by mě zajímalo jestli nemám náhodou taky chybné čidlo) nech to jen ohřát na 90°C cca 15-25min a pak projížďka kdy roztáhneš rychlosti párkrát do omezovače - toť vše - odvzdušnit by se to mělo samo, těch pár bublin po výměně čidla vybublá hned

- našel jsi jen bimetalovou vložku, ta se nekazí a většinou je rozlomenej celej - já kupoval jen "hrdlo termostatu s vložkou" origo od škody za 1500,- číslo dílu 06A121114 - někdo mi ale říkal že dost často praská celá skříň a ta se dá komplet s termostatem a čidlem koupit kolem 2000,- číslo dílu 06A 121 111 záleží co budeš mít KO, cche to vypustit vodu, demontovat a pak objednávat já mám to hrdlo termostatu s vložkou doma, to co jsem vymontoval bylo dobré nezlomené. Na zkoušku bych ti ho klidně půjčil ale otázka zní jestli je dobré měnit starý díl za starý u tohoto určitě zainvestovat do origo a ideálně ve škodě ať můžeš reklamovat

- rele ventilatoru je asi ŘJ dochlazování, ta je pod baterkou - jak že ti to točí? když je motor na 70°C tak se zapne druhý stupeň na větrákách? to myslím že je ok nevím proč by měly sepínat už při 40°C motoru ... nebo jak jsi to myslel

- jj vrtule se točí dvourychlostně, nejdřív pomalu a pak je to fyčák - na starost to má ŘJ dochlazování umístěná pod baterkou otestovat to jde přes vag na testu akčních členů

- ale tak když to dělá i u nového auta tak je to asi okej nechápu proč při 20°C zapne sytič ale budiš - co čidlo teploty? chce to vyzkoušet nové, dát ho za studena, odpojit baterku a nechat vše znovu načíst ...

- pokud to je jen při velkých vedrech a ještě cvaká tak to je přehřátý výparník. Klima jen stále zapíná a vypíná - koukni na pojistky na baterce jestli nejsou přepálené, jsou od větráků chlazení - když zapnše klimu naběhnou obě vrtule? při velkém zahřátí běží obě vrtule na druhý rychlostní stupeň? (funí jako blázen)

- to že prdlá je jasné to dělá u mě uhnilá přepážka ve středovém tlumiči, zatím neřeším - to že je ale někdy ráno naskočí sitič a někdy ne i při dle mě stejných podmínkách nechápu

- no to sem rád že si rád že to neblblne jen tobě - servis zkus celkem mě zajímá co ti na to řeknou, proč jednou sytič zapne a podruhé ne ... nepadlo mě jestli to nemá něco společného s lambdou a sekundárním vzduchem

- no zvuk mi přijde jako diravý výfuk nebo uvolněná přepážka v tlumiči mám taky a jelikoš po ohřátí (roztáhne se) a je klid tak zatím neřeším - větší problém bych řekl je že ti po nastartování skočí 1200ot, sytič by snad zapínat nemusel když je tak teplo já jse na to tom naprosto stejně, když ráno nastartuju a zapne sytič 1100ot tak to takhle prdlá do cca 50°C pak otáčky klesnou na 650 jindy ale za stejných podmínek nastartuju a sytič nezapne a ot normálně kolem 900 a klesají nevím co to dělá a proč (váha, lambda, klapka, čidlo teploty?) - možná je problém s tím výfukem

- máš dílenskou opříručku? tam je posané a snad i srozumitelně princip fungování 1. benzínové páry jsou z nádrže přes tlakový ventil do nádobky. ventil bez konektoru vzadu na nádržce 2. ŘJ tuší že je nádobka plná a při splnění dalších podmínek jako teplota motoru atd dá impuls elektromagnetickému ventilu s konektorem, a ten se otvírá a přes něj se sají páry do motoru během toho se první tlakový ventil uzavře, čili neodsává páry z nádrže ale z nádobky ta má proto ve spodu díru kterou se saje vzduch a tím se jakoby propláchne aktivní uhlí 3. pak se zase vypne a páry samovolně plynou do nádobky a tak pořád dokola jen nechápu podle čeho ŘJ vyhodnotí chybný průtok

- no má normální stěrače ale verze s pravostranným řízením mají stěrače v těch dírách co mu chybí záslepky plastový kryt pod oknem se dělá univerzální, jen pro různé trhy se zaslepí různé díry

- kryt motoru si sežeň ten první, z červené. Máš auto po faceliftu že? podle fotek máš motor 75kW AVU pro AVU a BFQ byly ty jednodílné kryty co se jen nacvaknou přes gunové kroužky, nic nemusíš šroubovat a pak šrouby zavíčkovávat jako na tom druhém obrázku ze 74kW verze - origo kryt je ale strašně drahej myslím, zkus vrakáč

- aha tak já myslel že když ti motor začne zdechat a nejde nastartovat že odpojíš tu hadici aby to nasávalo vzduch a jestli se něco změní každopádně přemýšlím že i dkyž tu hadici zaslepíš a vyřadíš tím pouštění benzínových par do sání tak se nic nesmí stát, motor jede na vzduch přes škrtící klapku a benzín, nic víc - pokud jsi odpojil a motor zdechal tak to nechápu, možná to přisávání falešného vzduchu trošku rozhodí chod a budou kolísat otáčky, ale chcípnutí ne - máš VAG? nehlásí něco? - jo přívodní potrubí do nádobky jsem testoval, ventil i s hadičkou jsem směrem do nádobky profukoval i zkoušel sát a nic, furt je průchozí nevím ale jestli je to oka. je tedy možné že neuzavře při vyplachování nádobky a proto se furt sají páry z nádrže = chybný průtok

- je to v sekci exterier už ani nevím proč jsem to založil tam ale důležité je že jsme vyřešil

- tak jsem našel DP a tam píšou že ventil na přívodu od nádrže do nádobky je tlakový, čili já to chápu tak že při malém tlaku benzínových par je otevřený a ty se dostávají do uhlí pokud se otevře N80 a začne se dádobka "vyplachovat" čerstvým vzduchem je v ní takový podtlak že se přívodní ventil uzavře - měl by teda asi fungovat tak že když do něj budu foukat lehce tak je průchozí, když fuknu víc tak uzavře - možná v tom je problém že je furt otevřemný, odsává nádrž a proto chybný průtok, uvidím a zkusím

To Ramon: - já jsme testoval vše možné ... ventil cvaká, těsní, potrubí průchodné a stejně sporadická závada 16825 !!! na nádobce nevím co se může pokazit - hlavně nevím jak ŘJ vyhodnotí chybný průtok, dle čeho to pozná? pak by se dala závada najít lehčeji - ventil jako takový by dle mě měl těsnit, v sacím potrubí je podtlak a ten nasává plyny s nádobky s aktivním uhlím. Pokud dá ŘJ impuls tak se ventil otevře (cvakne) a tím jsou sány páry. Pokud netěsní tak se odsávají furt a to nevím jestli je dobře. - já ještě nevím jak prověřit funkci zpětného ventilu přívodu par do nádobky, jestli tam teda nějaký ventil je tam podle mě prochází páry do nádobky, při taktování ventilu kdy jsou páry odsávány by se měl nějak uzavřít přívod do nádobky aby se odsály výpary nasáklé v uhlíkách To Balrog: - zkus odpojit hadici od toho ventilu směrem do sání, bude tím nasávat přívo vzduch a uvidíš jestli bude zdechat nebo ne

tak učiním spekulacím konec poptal jsem Vašu, Rolbaře a Cosbyhoa závěr je tento - reálné km vyčíst nejdou - ŘJ airbagů a ABS si ukládá tzv. motohodiny, čili dobu zapnutého zapalování přepočet na reálné km jedině přes průměrnou rychlost která si vyčtete z křišťálové koule - některé ŘJ motoru u Dieselů (nevím které) km prozradí - normálním kabelem nezjititelné vůbec nic, jde pouze SuperVAGem, VCDS, atd.

- rozebrat určitě jdou ale jen destruktivně normálně se testují tak že se vymontují ze sání, položí se na odměrné válce a pustí se relé vstřikování podle toho se pozná jestli všechny nastříkají za daný čas stejný objem, jak rozprašují a jestli nějaký neodkapává pokud máš na ně podezření je to určitě lépe dát do servisu kde s tím mají zkušenosti a vybavení, jinka můžeš udělat víc škody než užitku - běžně se čistí na stolici, kde se postraší ultrazvukem a pak je testují stejným principem na stolici s odměrnými válci. zanesení ale většinou hrozí u přímovstřikových dieselů, u benzínu jsou přeci jenou uchráněny od karbonu sacím ventilem zkus koupit ještě ten čistič, dobré zkušenosti mám s STP cca 130kč, doporučuje se dávat každých 5000km - nový injektor stojí určitě těch 3000,- ideálně x4,

- zajímá a jsem přesvědčen že nejen mě - "napsal bych" bylo asi myšleno vmé osobě jako abych si mu napsal co? zkusím - moc nadějí tomu ale nedávám, sice jsem taky někde četl že jdou km vyčíst z ABS ale to možná tak u Mercedesů, VW to asi nemá. Pročítal jsem celou DP ohledně VAGu a nic ...

- tak kup čistič injektorů a nalej do nádrže, stojí pár ká a já jsem přesvědčenej že funguje měnil jsem svíčky se sundáním sání a když jsem kouknul na injektory a pak do hlavy na ventily tak krásně lesklé, čisté bez karbonu - spíš ale asi než ucpané budou netěsné a odkapávatm tzn že čištění nepomůže

- tak kuci Cosby, MartinRS, Váša, Rolbař ... jak na km z ABS? dík

co čidlo teploty?

- je celkem divné že při vyšších teplotách sytič zapíná, a v mrazech byl ot nižší ... zkuste čidlo teploty a taky vyčistit škrtícící klapku - začal bych nastavením klapky VAGem při studeném motoru, dle DP 5°C - 95°C, při dnešním počasí bude mít kolem 15°C a uvidíte že se to zlepší

Brno - HK, HK - Brno = 5,4l/100km, 66km/h, 270km

- pokud jsde o předstih tak jsem to tu řešil, mám BFQ a úpravu Cim bu a na volnobvěh mám předstih cca 10° (ve VAGu-10°) - dle DP má mít hodnota zástih cca 10°(ve VAGu +10°) toto je dáno ŘJ motoru a právě úprava Cimbu předstih posouvá - jak je to při startování nevím, ale zkusím se podívat a pak pisnu teď když je venkovní teplotua vyšší jak 6°C tak startuje OK a předstih je taky stejný jako při druhíém startu?