Sir_Jarek

@motorpower já z jiné planety jsem určitě ? mám po meningitidě těžkou poruchu sluchu a dlouhé vedení ? takže krom "přijedu v tolik a tolik" nerad něco vyřizuju po telefonu, lovim slova, domýšlím si hlásky a nesoustředim se na jádro věci. Ale chápu, že tebe třeba zas nebaví psát, je pravda, že ve srovnání s hovorem je to zdlouhavé. Že pracuješ precizně je jen dobře ? ale přece to z oboru znáš, jsou mechanici a mechanici, a i mezi těmi co umí auto dobře funkčně opravit jsou takoví, co na drobné šrámy nehledí, proto se o preciznosti ujišťuju předem, neni to že ti nevěřim a jsem rád, žes mě, potažmo ostatní co to zde čtou, ujistil. Tedy až a jestli to bude aktuální, tak zavolám. Pořád si ještě pohrávám s myšlenkou, že auto pošlu do světa a koupim něco jinýho, už žel mimo dříve oblíbený koncern. Se..u mě v tom autě i jiný věci, hlavně obložení spojky z odfušovaného materiálu, které bez demontáže nevyřešim. Jakkoli se mi základ žel opět úsporami domršeného auta líbí.

@medveka.svp Ahoj - nevim jestli tě dobře chápu - kolik se ti tedy podařilo vypustit rozpojenim těch 2 hadic - resp. celkem pak nalít litrů? Vypouštěl jsi ze zahřátého motoru (otevřené termostaty (podstatnej je ten spodní na zpátečce otvírá už při 80°C))? Použil jsi jen tento postup nebo nějaké doplňkové "akce" (foukání do vyrovnávačky, naklánění auta, rozpojení další hadice apod.)? Díky

Omlouvám se za velmi pozdní reakce - po návštěvě meningokoka příliš nefunguju a zdokonaluju se v prokrastinaci... Ano, pan Janda podle svých slov nahrál původní soft zpět - a jistej si s tim nejsem vůbec. Možná ani pan Janda, kterej opět nahrál ten jeho upravenej soft z mýho Apíka a odeslal onomu "tunerovi" (do Polska tušim) - prej je to potřeba k úpravě toho origo kvůli datumu - a tuner mu ho prej poslal zpátky upravenej se správnym datumem. Teoreticky mohl tuner opět ručně upravovat zpět to, co už jednou upravoval a to kdoví jak - když měl odškrcení nad 5000ot/min v paži - a nejen u mě. Ale žere a jede to pořád tak ňák stejně, chyby to nehází, z logů jsem zjistil, že zmizelo to podle mě nesmyslný obohacování směsi v nízkejch otáčkách a opět začal "cukat" - mít malou prodlevu při zapnutí - tempomat při aktivaci - což cukal i u origo softu před chipem a což byl vlastně jediný hmatatelný výsledek zlepšení chipu oproti sérii - že to necukalo, ale reagovalo okamžitě bez prodlevy. Ale mám pocit, že to teď cukne víc, než před chipem, ale je to jen pocit, musel bych to porovnat s jinym autem, což nemám možnost. Padání otáček mi teď nepřijde horší, než u chipu - ale taky nemám srovnání s opravdu origo - možná si jen muj mozek na to zvyknul a přizpůsobil motoriku, takže mi to nepřijde. Jarek Jakou formu úpravy máš na mysli - soft - nebo výměnu jednotky? (s odstřeleným imobilizérem? - klidně bych ho možná z nové 55kW jednotky odstřelil sám, kdybych věděl jak) Ta výměna je kvůli těm šroubům z trhací hlavou taky vopruz, co jsem koukal, ale nějak by to šlo (určitě ne ubroušením v motorovym prostoru, jak radí DP, nesnášim kovový piliny po celym motorovym prostoru kvůli takový kravině, neřku-li zasekaný v laku na podběhu). Limit je ale že na tom nejsem zdravotně dobře - plácám se někde mezi požadavky na fungování kde je potřeba a tím, co jsem reálně schopen, takže čím dál víc věcí, který nehoří, odkládám - ale zbavení se tý softwérový škrtičky jsem ještě zcela nezavrhnul..... (lituju, že jsem si neobjednal rovnou 55kW, ještě by kratšim stálym převodem míň trpěla ta blbá spojka) Taky nemám naprosto nic proti naprosto neupravenému origo softu 55kW - po mých i uvedených zkušenostech s některými alchymisty je to naopak spíš sázka na jistotu. Graf vypadá sice věrohodněji - takhle nějak by se odškrcení nad cca 5000ot/min mělo projevit na změně křivky - co mi přijde podezřelý, že u verze 44kW uvádějí po navýšení nižší hodnoty výkonu (52kW), než u údajného navýšení verze 55kW (59kW), když jsou obě verze motorů mechanicky naprosto identické, jako náhradní díl mají i stejné objednací číslo dílu (na rozdíl od řídících jednotek, jedině kterými se liší). Takže i to podle mě smrdí... Někde jsem měl odkaz na ňákou plzeňskou firmu, kde uváděli pro oba motory naprosto stejné hodnoty po navýšení (myslim, že 58kW), ale o 5km/h nižší maximálku u verze 44kW, což by odpovídalo jejím příliš rychlým převodům, kdy se motor ani na čtyřku nedostane na otáčky nejvyššího výkonu (6200) - takže možná něco umí, ale taky třeba nad tim podfukem jen víc přemejšleli.....

Když jsi naplnil chladící systém novou kapalinou - musel jsi dolévat vícekrát - po ohřátí, po jízdě (jízdách), kdy zpravidla vybublá nějaký vzduch z okruhu do expanzky? Neboli samoodvzdušnění proběhlo hladce? Já výměnu chladící kapaliny zatim odložil a provedl ostatní servisní úkony (olej, filtry...), po proštudování schémat, zkouknutí hadic a přečtení "skvělých zážitků s rozpojováním hadic" chystám vlastní technologii vypouštění bez rozpojování spodních hadic - když se to osvědčí, dám sem návod + foto.

Divim se, že se timhle tématem u 1,2TSI nikdo ještě nezabejval (alespoň jsem to jinde nenašel) - nikdo nemění degradující chladící kapalinu? Čeká mě to u synkovo Pídi teď po 5 letech. U 1,2HTP to byl taky vopruz, vytekla možná půlka a osvědčilo se mi při druhé výměně a tudíž i zde zkusim: 1) Pořádně zahřátý motor - otevřený termostat, který se nachází na zpátečce z chladiče (proto to nevytejká) a jestli dobře chápu DP a schémata, tak 1,2TSI má taky jeden ze dvou termostatů na zpátečce - ten co otvírá při 87°C - takže vypnu motor po hřátí zpátečky z chladiče (máknu rukou) a v momentě, kdy sepne ventilátor chladiče (aby se to nestihlo dochladit) a vyrvu hadici (vypouštěcí kohouty, který měly i Octavie z 60. let, Š1000, 100 a ku podivu i to HTP, jsou zbytečný, tohle řešení, kdy to pochčije na všechny strany je naprosto perfektní a doklad supermoderního pokroku koncernu 21.stl) !Ohříval jsem pomalu, na místě s otevřeným víčkem vyrovnávačky, aby se nevytvořil přetlak a nevyprsklo to jako šílený! 2) U HTP pomohlo ještě našpulit papulu a foukat hned po vypuštění první várky do otvoru až do omdlení do nalévacího otvoru vyrovnávačky - dobrej litr, ne-li víc jsem ještě vyfoukal. Itak to nebylo všechno, ale alespoň většina. Zkusim to i u TSI, bude to prča. 3) Teprve potom vyrvu spodní mezichladiče - tenhle okruh termostat nemá, tak snad to vyteče. PS: Nerad to píšu, ale tohle snad vymýšlejí úplní DEBILOVÉ, každá stará Škodovka měla v nějnižších místech chladící soustavy VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTY nebo aspoň vypouštěcí šroubovací zátky (Š120, Favorit...) A VYTEKLO OPRAVDU VŠECHNO. Nechápu, proč ve 21.stl to nejde.

Už chybí jen certifikát Jestli se nemýlím, stal ses podobně jako dříve já jednou z mnoha obětí jednoho z chipgangsterů. Je to jak píše motorpower. V případě odškrcení přiškrcené verze 44kW je změna křivky jediným možným výsledkem a to hlavně v otáčkách nad 5000ot/min. Protože právě zhruba od těch 5000ot/min software řídící jednotky motoru začne u verze 44kW postupně přivírat škrtící klapku z 90° (plný plyn) až na cca 41° při 6000 a výše - jak jsem nalogoval pomocí diagnostiky VCDS (tak jsem i odhalil podvodný chiptuning na mém autě) - je to stejné, jako bys ty sám nohou ubíral plyn na méně, něž polovinu, akorát to za tebe dělá elektronika přestože držíš plyn na podlaze. Tím je docíleno onoho přiškrcení slabší verze jinak identického motoru. Pokud by došlo k opravdovému odškrcení - tedy přepsání software tak, aby škrtící klapku nechala ŘJM plně otevřenou i nad 5000ot/min až do omezovače (při 6500ot/min), muselo by se to projevit změnou tvaru křivky křivce na brzdě minimálně nad oněch 5000ot/min - jak je to vidět i na křivkách výrobce. Zde je ale jen identická křivka posunutá výše. Také tam nějak neladí s křivkama ten údaj "Výkon navýšen o 2,9% dle ISO". .......................schválně bych chtěl vidět na logu co dělá ta klapka Prověřoval jsem dřív možnost výměny ŘJM 44kW za 55kW - což sice fyzicky jde, ale auto to pozná a neodblokuje imobilizér. Jestli si to dobře pamatuju, tak přístrojovej štít s budíkama vysílá do ŘJM při běhu motoru trvale nějakej signál, na zákledě něhož ŘJM odblokuje imobilizér. Pokud ale přístrojovka zjistí, že je tam jiná ŘJM, tak ten signál nevysílá a imobilizér ŘJM se tudíž šprajcne. Někde na netu jsem sice našel i takovou elektronickou krabičku, která ten signál umí vysílat místo přístrojovky a tudíž odblokne imobilizér i bez ní, stejně tak bez čipu v klíčku - prodává se pro servisní účely (jasně že nenapíšou "pro zloděje aut") - otázka je, jak dlouho a jak spolehlivě by taková věc fungovala při trvalém provozu. A samozřejmě navyšuje cenu úpravy.

@korcakaOmlouvám se, dlouho jsem to tu neprohlížel - manuál někde určitě mám - jestli je to ještě aktuální, můžu ho pohledat. V pdf ho nemám, pouze na tažné. Součástí tažného elektrika nebyla, je to položka - zboží - zvlášť - konkrétně mám toto: http://www.eshop-rychle.cz/taznazarizeni/eshop/0/0/5/1220-El-prislusenstvi-specificke-7PIN-S-Mii-S-Citigo-VW-Up Jestli si to dobře pamatuju, tak dopředu vedou jen 3 kabely - jeden je napájení řídící jednotky elektriky tažného (jednotka se montuje pod L boční plast kufru) vede k baterce do motorového prostoru, zbývající dva se napojí na can-bus. Vzadu z jednotky pak vedou kabely k zásuvce, jeden kabel do LZ lampy (tuším to brzdové), jedek kabel z origo elektriky se přeštípl a propojil s jednotkou - tuším že to byl kabel od zadních pípáků, které se při zapojení zásuvky přívěsu deaktivují. Nic složitého, nejhorší byl (pro mě) boj s plasty.

@rayx Momentálně "mám prázdniny" ~ s autem jenom jezdim ~ ale budu se k tomu vracet, takže díky za tip a odkaz

Jo, tažný, který je homologovaný jako nosič kol (těch se vyrábí několik) vyjde levněji. Namontovat ten kus železa je nejjednodušší část práce. Elektrika se nedá jednoduše nacvakat do světel, jako se to dělalo dřív, elektroinstalace na novější vozidla mají vlastní řídící jednotku s vlastním napájením (z té vedou kabely k zásuvce s vyjímkou jednoho světla, tuším brzdového, to jediné jde ze zadní lampy) propojenou na can-bus. Je to ta "zajímavěší" část práce, rozebral jsem půl auta (plasty) až pod rádio, ale šlo to podle návodu v pohodě (žádné tápaní kam co zapojit).

a dítě Nymfocipísek

Nedalo mi to a hledal jsem v on-line Etkách snímač teploty oleje a nenašel v žádném modelu (buď je to neúplné nebo jsem špatně hledal) i když minimálně od FL a MR 2017 ho mít musí, když v návodu k obsluze přibyla info. o snímání teploty oleje - tak jsem myslel, jestli tvoje CNG nemá na vaně ten snímač, co mívají modely s proměnnym servisnim intervalem (Fabia III 1,0MPI ho mívá určitě), ze kterého u jiných modelů bere PP teplotu oleje. Muj Apík MR 2016 čidlo teploty oleje (ať by bylo kdekoli) podle mě nemá vůbec, protože teplotu oleje mi neukáže ani diagnostika... PS: ani jsem původně nevěděl (nebo zapomněl?), že jsi kupoval CNG...

U FI jsem výhody jednoduchého vysazení airboxu ze silentbloků využíval kromě výměny filtru i k umytí zevnitř i zvenku štětkou, šampónem a vodou. U tohohle motoru to udělám při výměně stejně. Co se týká té ráčny - na povolení super, ale pozor při utahování - ve šroubováku je přeci jen větší cit.

Taky už jsem v SM narazil na pár nesmyslů nebo chybných údajů.....nedůvěřuj, prověřuj...

To je OK teplota - zvlášť na CNG, který se spaluje při vyšší teplotě hoření (nedali tam náhodou výměník olej/voda jako na TSI?...teda jako nevim o tom, že by tam byl...). Jak rychle jezdíš? Já většinou na 130-133 navi kopec nekopec, ale když nespěchám, tak klidně třeba 100 - 110, nedavno i kolem 90 - hezky mi při tom spadla spotřeba na 4,2l/100km. Taky bude mít vliv vnější teplota a třeba používání klimatizace. A pochopitelně to může ovlivnit ten kryt motoru. Chtěl jsem místo výpustného šroubu namontovat čidlo teploty z Š100...120...Favorit a připojit na starej budík - má stejnej závit M14x1,5 - ale je kratší - jen 5 závitů oproti 9-ti na výpustném šroubu (v otvoru ve vaně je taky 9), je to do hliníku, musel bych to utáhnout o dost opatrněji mešim momentem, ale taky to pak neztratit, což si nemyslim, že by se stalo, ale pojedme zrovna dál mimo domov, tak jsem to vzdal/odložil na jindy. Ty máš tedy u CNG zespodu na vaně v prohlubni takovej ten nesmysl s kabelama?

Klucí, vzhledem k tomu, že motor 1,0MPI nemá výměník olej/voda (chladič oleje), byl bych s tim krytem pod motor opatrnej - hlavně pokud jezdíte po dálnici a hlavně v létě - olej může mít i bez krytu přes 120 i přes 130°C - a hliníková vana je jediné místo, kde se olej trochu účinně chladí. Řešení by mohlo bejt sezóní používání krytu.

Norma VW 502 00 je neuvěřitelně široká - jak co do viskosity, tak co do výkonnosti oleje (zachování potřebných vlastností až do výměny). Proro podle mě ohled na druh provozu a způsob používání pro dobrou kondici motoru důležitej je (pokud to prostě neberu tak, že "než to prodám, motor to ňák vydrží" podobně jako motory "ňák vydrží" Long Hilfe výměny (já tam ale našel kapkovou zkouškou v 1,2TSI 77kW vodu a palivo a nevěřim, že to dělá motoru dobře, stejně jako vyčerpaná TBN). Tedy (jen moje skromné doporučení): Viskosita: - pokud mám větší podíl studených startů a mám tudíž větší % km jízdy s podchlazeným motorem, což trvá i pár km po tom, co na PP naskočí 90° = ve skutečnosti 75° - a olej se zahřívá pomaleji, než chladící kapalina - bude mě zajímat nízkoteplotní viskosita a lépe bude motoru se SAE 0W...5W-XX. Pokud takhle jezdim pořád, tak klidně 5W-30... - pokud honim litrovej tříhrnek po dálnici, kde se díky absenci výměníku olej/voda olej mírně přehřívá (120-130°C i přes - řešil jsem to zde dotazem k FIII se stejným motorem), bude mě zajímat viskosita oleje při 100°C - v případě tohoto motoru jsem pro SAE xxW-40 - i tak ale norma SAE 40 má rozpětí od 12,5 do 16,3 mm2/s a hodně olejů je formulováno na spodní hranici, lacině vyrobené oleje navíc používají méně stabilní modifikátory viskosity, takže po pár tkm může bejt ze SAE 40 klidně i SAE 30... Další důležitá hodnota je HTHS viskosita při 150°C (jsou oleje, co jí mají záměrně sníženou kvůli emisím CO2, normální SAE 40 by neměl mít míň, než 3,5 mPa.S), kterou ale na obalu nenajdete - někteří výrobci ji ale uvádí v technických listech - a najdete oleje SAE xxW-40 s 3,5 mPa.s na hranici, ale i s vyšší 3,7...3,8... - taky neškodí při větším zatížení a zahřátí motoru. Pokud tak polykám stovky km jenom po dálnici, tak klidně 10W-40 Pokud ovšem jezdíte jen středně dlouhé trasy po okreskách, nebo celej den po městě, kdy motor nemá kdy vychladnout a olej se nemá kde víc zahřát, spokojí se teoreticky i s 10W-30 Výkonnost oleje: Motor nemá (zatim) žádnej filtr pevných částic (GPF), tedy snížený obsah popela - Mid Saps a Low Saps - (a tím mj. nižší i alkalické rezervy TBN) v ACEA C3 neni žádoucí, takže doporučuju FullSaps - ACEA A3/B4 - které mívají i vyšší alkalickou rezervu TBN (olej se provozem stává kyselejším), často přes 10 mg KOH/g - opět najdete v technických listech olejů některých výrobců. Pak se dá mluvit třeba o použitém základovém oleji (zjednodušeně syntetika - polosyntetika - minerál), přičemž oleje skupiny IV - PAO (získávané syntézou) mívají lepší nízkoteplotní i jiné vlastnosti, než oleje skupiny III - HC (získávané hydrokrakováním, často chybně označované "syntetické") - přičemž z obojího lze vyrobit 5W-40. (dál nerozvádim, koho to zajímá, ať gůglí a studuje...i já toho vim furt málo) _______________________________________ Vzhledem k uvedenému a vzhledem k tomu, že provozuju Apíka jak kolem komína s častými studenými starty a popojížděním po nákupech s polozahřátým motorem, tak jezdim občas "lety" po dálnici na tempomat na limitu (mimochodem na mini auto velmi komfortní/nesrovnávat s A8) - jsem našel a zvolil RAVENOL VST 5W-40, minimálně skupina IV - PAO* (opravdu "plně syntetický"), ACEA A3/B4 s viskositou 14,3 mm/s při 100°C (tedy téměř uprostřed rozpětí normy) HTHS 3,8 mPa.s a TBN 10,5 - další hodnoty v tabulce v pdf (za zmínku stojí plnění normy viskosity 5W s vysokou rezervou - 4200 versus požadavek 6600 mPa.s při -30°C). Má navíc aprobaci - uvolnění výrobcem VW 502 00 - takže pro auto v záruce plně vyhovuje i zákonným a smluvním podmínkám. Koupil jsem zde. PS: jinak si tam samozřejmě lejte co chcete, klidně vodu z louže

Takže žádná TPI od ŠA, 30Nm platí (SM leze z gatí). DP 04.2014 ještě uvádí: Já vrátil původní šroub 2x, dnes jsem dal novej, když už mi za 15,-Kč "spadl" do košíku (s neztratilelným těsnícím kroužkem, zajímavý je, že ty těsnící kroužky - origo i vyměněný Febi jsou ocelové).

Narazil jsem v jednom SM na informaci, že výpustný šroub oleje 1,0MPI má utahovací moment pouhých 8Nm SM - Citigo bazar.pdf DP 04.2014 ovšem uvádí 30Nm (tak už jsem ho 2x utáhnul). Vyšla snad nějaká změna - ví o tom někdo něco? (nebo je to jen překlep nebo záměna se šroubem upevňujícím vanu) Snížení na 8Nm se mi opravdu nezdá, kdyby 20...25Nm, tak neřeknu.

Pravda, na rozdíl od VSI 5W-40 nebo SSL 0W-40 to výrobce či dovozce výslovně neuvádí. Nicméně HC - hydrokrak (nebo cokoli do skupiny olejů III) by to bejt neměl, když výrobce uvádí "vollsynthetisches" - "plně syntetický", byť tam není výslovně PAO (mám zato, že německé zákony dokonce vyloženě zakazují označovat z marketingových důvodů oleje jako "plně syntetické", pokud to není pravda, ale nedaří se mi dohledat zdroj informace). U některých jiných olejů to Ravenol.de uvádí výslovně - že je to PAO - a zároveň v popisu "vollsynthetisches" (např RAVENOL FDS SAE 5W-30). U jiných uvádí směs PAO a HC, nebo olej pouze s podílem PAO, což popisuje jako "teilsynthetisches" - částečně syntetický (např). Hydrokrak nebo směs s hydrokrakem tedy pro ně není "vollsynthetisches". Takže RAVENOL VTS 5W-40 - "vollsynthetisches" - by tedy měl být teoreticky PAO nebo cokoli od skupiny olejů IV výše nebo směs toho. PS: jasněže olej s viskositou 5W-40 nemusí být nutně PAO - třeba Mogul Racing 5W-40 je postaven na HC skupiny III - ale klidně ho výrobce označuje jako "syntetický" (což u nás v ČR není problém...)

Nakonec jsem zvolil RAVENOL VST 5W-40, též PAO, též ACEA A3/B4 s viskositou 14,3 mm/s při 100°C a HTHS 3,8 mPa.s - (navíc aprobací VW 502 00...takže kdo má auto v záruce...), a koupil zde

Netrol a drž se tématu - nemáš-li už k němu co konkrétního napsat, nepiš.

Pleteš víc věcí dohromady: 1) protiprokluz - kterej ti ubírá plyn, aby se ti neprotočily kola 2) lektronickou uzávěrku, která ti přibržďuje to kolo, který ztratilo adhezi 3) stabilizaci, která dělá obojí, aby vyžehlila tvoje průšvihy a nedostatky ve schopnosti řídit vozidlo v krizových situacích. - každá má svojí zkratku, byť je všechny ovládá jedna řídící jednotka. Ty věci můžou bejt a jsou užitečný - viz tvoje zkušenost s elektronickou uzávěrkou, kterou nijak nepopírám, naopak SUPER, že ti to pomáhá. Elektronická asistence ovšem neřeší všechny situace a některé i zhorší - viz zapadnutí v hlubokém sněhu, o kterém píšu (a osobní negativní zkušenost se zásahem stabilizace do řízení motoru - ubrání plynu při řízeném smyku a tim ztrátu ovladatelnosti). Možná patříš k té skupině lidí, kteří se spoléhají na asistenty jak na Boha a když selžou a třeba zapadnou ve sněhu, zavolají si pomoc, než aby situaci řešili sami. Pak chápu, že tě tohle téma nudí. Já ale patřim k těm lidem, co se učili jezdit a poradit si i v náročných podmínkách - a založil jsem tohle vlákno pro lidi, které to baví a zajímá. PS: S automatem ti pochopitelně protiprokluz při zapadnutí ve sněhu motor nechcípne - jak řeší elektronika zapadnutí konkrétně u tvého auta nevim (s automatem má mnohem víc možností), ani nevim jaký auto máš. Když píšu o chcípnutí motoru protiprokluzem, mám samozřejmě na mysli auta s manuálem.

Jinak jsem dnes opět logoval UDS - 77km po nahrátí origo softu zpět, po adaptacích/resetech - a klapka se pořád otvírá naplno už při půl plynu - což podle mě NEJSOU origo hodnoty výrobce: LOG-01-IDE00021_&6.CSV Zbytek chodu pedálu plynu je k ničemu - je jedno, jestli šlápnu do půlky nebo dám plnej. Nemohl by někdo s origo softem, kde se nikdy nic neupravovalo, nalogovat otevření klapky v závislosti na sešlápnutí plynu? Popř. uvítám na logování dobrovolníka ve Staňkovicích u Žatce, okr. Louny... Ještě zkusim smáznout adaptatční hodnoty - stejně je mi divný, že po 77km se mi už vytvořil kompletní readiness - nebo je to normální?

Tak jsem dnes mluvil s motorpowerem o možnosti upadtu na origo soft 55kW - jak už zde dřív nabízel, brzdu má mimochodem taky. Když by bylo zájemců víc, pustil by se do toho - aby nestudoval detaily konkrétního typu kvůli jednomu autu. Řikal mi - jestli jsem svym nahluchlym uchem dobře slyšel a pochopil - že má oficiální přístup k origo softům ŠA a tudíž i VW. Ovšem i ten origo soft 55kW je potřeba upravit tak, aby auto neházelo chybu, páč elektronika slabší verze auta soft pro silnější verzi rozezná jako "cizí", byť to ničemu nevadí (motory jsou mechanicky nachlup stejné, mají i jako ND stejné objednací číslo). Co se tam prej bezpečně upravit dá, je řízení klapky v závislosti na pohybu pedálu - tedy žádné psíkusy s bohatostí směsi, předstihem apod. (já osobně bych ale spíš byl pro nesahání na nic, prostě origo soft...) Ještě neřikám, že do toho na 100% jdu, ale o tomhle uvažuju. Čas by na to mohl mít o prázdninách, řikal, že dá vědět (napíše sem, zavolá...) ____________________________________ Jestli to autorizák vůbec nabízí (a jestli ne za cenu odpovídající ceníkovému příplatku za silnější verzi...) ... vlastně bych se mohl v okolí taky zeptat... Pak mě ještě napadla prostá výměna ŘJ za tu pro silnější verzi - ale nevim, jestli jde bez úprav nakódovat do verze slabší... a pak samozřejmě její cena, popř. nekoupit ňákej šrot... (nelíbí se mi do novýho auta cpát věci ze starýho s neznámou historií...) ...ono ani tohle samo o sobě nemusí bejt záruka - s kalibrací brzdy nebo s hodnotou ztrátového krouťáku/výkonu (musí se změřit a přičíst valivej odpor pneumatik, odpor ložisek, převodů u každýho konkrétního měřenýho auta - na kolech je díky ztrátám vždy míň, než na motoru) může někdo manipulovat - a co se mě týká - i když uvidim někomu na ruce na monitor co dělá, nebudu u něčeho, co dobře zpaměti neznám, stíhat sledovat...

Když jsem poprvé s Octavií z r. 1960 na sněhu záměrně vyvolal přetáčivej smyk, tak i když jsem dokonale ovládal teorii jeho zvládnutí, taky mě zadek taky málem předběhl a málem jsem skončil v zaparkovaných autech. Ale našel jsem si bezpečnější terén, trpělivě jsem se to naučil a projížděl pak skoro každou zatáčku a křižovatku smykem - auto zcela pod kontrolou jelo tam, kam jsem chtěl já. A o tom to je = když tě jezdit baví a trochu se jezdit naučíš - anebo tě holt baví něco jinýho vyhovuje ti spoléhat na asistenty, který aktuálně člověka v umění řídit auto nepředčí. a pak se člověk diví, že světu vládnou dezinformace Tak mě teda pouč - když se chceš rozjet do kopce v hlubokym sněhu, tak se podle tebe stane co? Tzn. přidáváš plyn, pouštíš spojku - protočí se kola nebo ti protiprokluz ubere plyn a motor ti chcípne? (abysme si to upřesnili s těma dezinformacema...)