shrek_85

Pokud ŘJ motoru nehlásí žádné chyby, tak by to chtělo zkontrolovat ještě měřené hodnoty, jestli jsou v toleranci podle dílenské příručky (aspoň ty v nastartovaném stavu při volnoběhu).

Ta kontrolka žhavení na budících je pouze psychologická. Neříká nic o tom, jestli jde ve skutečnosti proud do žhavících svíček. Pokud je venku cca 15°C a víc, tak se do žhavících svíček vůbec proud nepouští. Pokud je trochu chladněji, tak se do žhavících svíček pouští proud až po nastartování motoru (tzv. dožhavení). Musí být fakt zima, aby se do žhavících svíček pouštěl proud ještě před startováním. Naopak pokud je motor úplně vymrzlej, tak kontrolka žhavení po 20s zhasne, ale proud do žhavících svíček se pouští ještě chvíli potom, i když nenastartuji. Mám to vysledované, protože jsem si do auta doplnil opravdovou kontrolku žhavení napojenou přímo na žhavící svíčky. Ten problém, co popisuješ, podle mě vůbec nesouvisí se žhavením. Závady na ŘJ motoru jsi kontroloval přes diagnostiku?

@Pavel_RB Já si měním motorový olej sám a dávám tam přesně ty díly, které tam patří. Nikdy jsem s tím problém neměl. Kdyby s tím byly problémy v autorizovaných servisech (kde to ani jinak dělat nemůžou), předpokládám, že by to výrobce už dávno nějak řešil...

@Pavel_RB Olejový filtr dotahuji momentovým klíčem na 20 Nm dle dílenské příručky. Dá se na to koupit 14ti-hranný ořech: https://www.ahprofi.cz/klic-na-olejove-filtry-74mm-14-hran-vag-liata0296f

Blinkery spíná ŘJ vozu, tak nejspíš bude přilepený kontakt relé v té jednotce. ŘJ vozu je nad spojkovým pedálem vlevo, viz fotka.

@rudolfstiburek64 V lepším případě tam budou spálené jen pojistky. Pokud shořely i řídící jednotky, tak to asi bude horší. Zkontroluj napřed pojistky přímo na akumulátoru, potom ty vevnitř u pantů dveří řidiče. Panel přístrojů je SB1 (stálý plus) a SB16 (spínaný plus). Hlavní pojistka řídící jednotky vozu je SB43.

Zajímavé provedení. Bohužel je to vyfocené jenom z jedné strany a není tam vidět, jestli tam je nějaká elektronika na regulaci konstantního proudu nebo je to jen v sérii s rezistorem. Technická data k tomu pro jistotu neuvádí vůbec. Pokud to je jen v sérii s rezistorem, tak intenzita světla strmě kolísá s drobnými výkyvy palubního napětí. Např. když vypnu motor a zapnu blinkry, tak ve stejném rytmu bliká i vnitřní LED osvětlení. Já jsem do vnitřního světla vpředu uprostřed kupoval tyhle LED žárovky: https://www.autio.cz/62195-led-sufit-42mm-bila-12v-24v-17w.html https://www.autio.cz/55161-zarovka-led-t10-bila-12-24v-5w.html Mají integrovaný step-down měnič, který řídí konstantní proud LED chipy v celém rozsahu vstupního napětí. Čím větší je vstupní napětí, tím menší je vstupní proud. Takže se to nehřeje a intenzita světla je pořád stejná i při kolísání vstupního napětí.

@Štěpán H Díky za info! V tom případě bude opravdu stačit step-down s nízkým klidovým odběrem a automatickým vypnutím při podpětí na vstupu + jeden tranzistor. Hlavní problém asi bude sehnat kabel s tím 10-pin konektorem na konci.

@Hellik To spíš vypadá na problém s regulací turba. Zkontroloval bych podtlakové hadice a elektromagnetické ventily. Udělej si přes diagnostiku test akčních členů řídící jednotky motoru.

Já mám DPF, olej jsem měnil VW 508.00 0W-20 jednou za dva roky dle DP (tedy do první STK dohromady 2x) a na emisích byla při zvýšených otáčkách čistá nula. Auto jezdí na 100oktan od Benziny/Orlen.

@Radim955 Já mám pořád to původní radio. Píská mi to už přes 4 roky a žádná elektronika v autě mi neodchází. Toho bych se nebál. Jen to pískání v uších bylo ze začátku nepříjemné, ale člověk si časem zvykne...

Myslím, že zadní kotouče na Fabii mají vždycky stejný rozměr. Přední brzdy se dělají ve dvou provedeních: FS-III a FN-3. Ty první mají na třmenu vyražené FS-III z vnější strany, to jsou ty menší. Na FN-3 je z vnější strany vidět drátová pružina a jsou od pohledu větší. Na FN-3 se nedají nasadit 14" kola, protože se tam ty brzdy nevlezou. 15" kola tam pasují tip ťop. U té signalizace opotřebení si nejsem jistý. Mám 1.0 TSI 81kW v téměř plné výbavě s prodlouženými servisními intervaly a signalizaci opotřebení tam nemám. V dílenské příručce o tom nějaké zmínky jsou, ale tipl bych si, že většina vyrobených Fabii to neměla.

Ten kryt tam je proto, aby se manžeta vnitřního kloubu poloosy nepoškozovala teplem sálajícím z výfukové soustavy.

Motor 1.0 TSI ventilové víko nemá. Ten horní díl motoru je "skříň vačkových hřídelů" a sundává se komplet i s vačkovými hřídeli. Takže se napřed musí demontovat čerpadlo chladící kapaliny, rozvodový řemen a odpojit vstřikovací čerpadlo a hadice pro chlazení turbodmychadla. Tohle bych preventivně určitě nedělal...

Utažení šroubů na přestavovači vačky jsem kontroloval dva roky zpátky a všechno bylo v pohodě (po dvou letech a 21 000km). Není potřeba kvůli tomu sundávat trubku vedení vzduchu. Akorát bylo potřeba otočit klikou, abych se dostal k jednomu z těch pěti šroubů. @shmaicNe, není to stejné téma. Tam se mluví o šroubech, co drží vačkový hřídel (pod víkem ventilů).

@suri.To jsem nevěděl. Tak aspoň ušetřím, až ty destičky jednou budu měnit. Akorát je zajímavé, že v dílenské příručce Brzdové systémy pro Fabii III se o nich pořád píše: "18 - Držák třecího segmentu; při výměně třecích segmentů vždy vyměnit; přiřazení --> Elektronický katalog originálních dílů"

@ferokuldaKupoval jsem je před rokem na Fabii I: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0615231-meziplech-skoda-26025.html a myslel jsem, že pasují i na Fabii III. Podle VINu mi to teď taky píše, že na Fabii III nepasují. Na první pohled ty brzdy vypadají úplně stejně, ale na Fabii III jsem ty zadní ještě nerozebíral, protože ty zatím (4 roky a 48 000 km) fungují zcela bezúdržbově.

To lepidlo časem povolí, i když brzdy nerozebíráš. Na funkci to nemá vliv. Když dáváš ty původní destičky zpátky, tak není potřeba je znovu přilepovat. Meziplechy tam z výroby jsou a při výměně destiček by se podle dílenské příručky měly dávat vždy nové meziplechy. Když ty staré meziplechy mají správný tvar a trochu je přimázneš vysokoteplotní pastou, tak budou taky fungovat. Bez meziplechů bych tam destičky určitě nedával. K origo destičkám se teď nepřibalují ani meziplechy ani nové šroubky na přichycení třmenu. Když jsem to kupoval na skoda-dily.cz, tak jsem jenom za origo meziplechy + šroubky dal 712 Kč. Za tu cenu se dá koupit neoriginální sada i s destičkami.

S ročním odstupem se mi podařilo problém vyřešit. Brzdovou trubičku jsem zkrátil a novým holendrem spojil s novou hadičkou. Koupil jsem si na to pertlovačku a ohýbačku brzdových trubiček. A taky jsem musel odmontovat levý přední tlumič, abych se k tomu dostal. Ale vzhledem k tomu, že jsem stejně potřeboval vyměnit kulové čepy, tak to znamenalo jen tři šroubky a dvě matičky navíc.

Já mám tu první variantu (akorát bez té podložky proti otáčení pístku): https://www.mojedilna.cz/pripravek-na-zatlaceni-brzdovych-pistku-s-integrovanou-rucni-brzdou-quatros-qs70407 Na obou stranách jsem při zatlačování pískem točil ve směru hodinových ručiček. Přesně tohle se řešilo o pár příspěvků výše.

Podle dílenské příručky se filtr pevných částic poprvé kontroluje při 210 000 km a potom každých 30 000 km.

Ohledně životnosti FS III nesouhlasím. Možná záleží na konkrétní šarži nebo taky kdo a jak s tím jezdí, ale obecně FS III netrpí žádnou vývojovou vadou. Na F1 jsem poprvé měnil FS III kotouče/destičky po 15ti letech a 200 000 km. Podle tloušťky ty kotouče ještě nebyly opotřebené ani z 50% a ani nijak neházely/nevibrovaly. Měnil jsem je spíš proto, že mimo brzdné plochy byly tak rezavé, že už se to odlupovalo...

Na té fotce mi nepřijde nic divného. Není u toho Superba jen zkosený náběh na okraji destičky? Velké mezery mezi kotouči a destičkami nejsou žádoucí, protože to prodlužuje mrtvý chod brzdového pedálu.

Na co přesně chceš použít Arduino? Na to vypnutí po 24 hodinách? Jinak by na to měl stačit jeden tranzistor a 5V měnič, co se automaticky vypne při podpětí akumulátoru. To Arduino chceš napájet z akumulátoru vozu při vypnutém zapalování?

To jsem si udělal taky, protože nemám rád, když mi tam náhodně cvakají relátka a nevím proč. Doporučuji ty kontrolky napojit na tom konektoru vedle plynového pedálu. K releovému boxu je přístup daleko horší...