boobika

vytáhneš tahem v ose na levé straně ten zaklapávací čudl pro venkovní víčko, pod tím je šroubek - ten ven a měla by jít vytáhnout celá ta gumová část. ale nejsem si jist, jestli ti to pomůže, protože díru tím extra moc nezvětšíš.

pokud pamatuji dobře, tak u nové a staré jednotky je jiné zapojení cyklovače, stačilo přehodit jeden drát nejsem si úplně jist, ale ve vagu by jsi mohl vidět v měřených hodnotách stav cyklovače.

zkus ze srandy zkontrolovat volnoběžku na altíku

mohlo by to být, ale jak už jsem psal, altík není závislý na spojce. poznáš to celkem lehko - dej ucho k altíku a někdo ať ti vypne motor.

už moc věcí nezbývá. nápověda - co odpojuje spojka? nedělá ti to náhodou dotočení alternátoru díky volnoběžce? sice to není závislé na spojce, ale kdo ví.

ta teplota na výparníku (skupina 2, pole 4) vypadá nějak divně na to, že klima v druhém případě nefungovala. jinak ta 6 ve skupině 2, pole 3 znamená, že je klimatizace vypnutá tlačítkem. problém bych ale zřejmě hledal v tom, že ve druhém případě, kdy ti ta klima nejela, jsi měl napětí na ventilátoru v kabině = 0!!! koukni se na skupinu 1, pole 2. podmínkou, aby se klima zapnula je, aby běžel vnitřní ventilátor. problém by mohl být v nějakém přechoďáku, přepínači rychlostí a nebo v předřadném odporu pro ventilátor. v horším případě řj klimatizace. vem voltmetr a měř. samozřejmě ventilátor ověříš i sluchem na všechny kvalty. předpokládám, že ventilátor jsi měl v poloze zapnuto na nějaký kvalt.

pokud domontovaný imobilizér rozpojí obvod čerpadla, tak to ani natlačit při otevření dveří nemůže. otázkou by bylo, v které chvíli se imobilizér deaktivuje.

ty jsi se ale připojoval k jednotce posilovače, ne? musíš se připojit k jednotce budíků a přečíst závadu tam. pokud to zahřátím zmizí, zkusil bych taky budíky povytáhnout a dotlačit konektory na nich zezadu.

tak se koukni ve vagu do měřených hodnot (motor a pak skupina 007), kde si najdeš teplotu vody (ve 4. poli) a zkontroluj, jestli před prvním startem je plus/minus stejná jako teplota okolí. zároveň tam uvidíš i teplotu paliva i vzduchu v sacím potrubí - měly by se pohybovat taky plus minus stejně (pokud auto stálo třeba přes noc)

na levém nosníku karoserie, pod kastlíkem baterky. když ho demontuješ, uvidíš. možná u benzinu to bude vidět i s baterkou. u nafty moc ne.

důležitý je hlavně vodič baterie-karoserie (spoj motor-kastle se projeví hlavně u startéru). už u víc aut byl samotný šroub, který je přibodnut ke karoserii, nalomen, nakroucen, resp. nedržel celoým průřezem. mě osobně upadl, když jsem ho lehko dotahoval (bylo vidět, že držel na své 1/3 plochy). když se tak stane, lepší je natáhnout pořádný průřez na jiný šroub (nebo 2 tenčí, pod 2 šrouby)

když demontuješ kastlík před spolujezdcem, tak na pravé straně od motoru ventilátoru. když se tam dobře podíváš, tak uvidíš - jednak podle toho, že k tomu vede více tenkých drátků (do 1 konektoru) a jednak podle ozubených plastových kol, kterými to právě ovládá klapku.

často pomůže ten servomotorek vytáhnout, rozdělat a do potenciometru nastříkat kontox nebo něco podobného. pak základní nastavení. pokud nepomůže kontaktol, tak výměna servomotorku. další chyby (pohon všech kol) budou kvůli špatně nakódované řj

by mne zajímalo, jak poznal, že to není předělané. nevybavuji si teď nic jiného (krom rozvodů a deklů kolem), v čem by byl samotný motor jiný. jedině pokud přečteš číslo motoru (ne kód), tak se lze v etce podívat na rok, ve kterém je ten motor vyroben.

jelikož máš rok 2001, tak to už někdo před tebou předělal na novější typ. nový/starý typ se lámal později.

a škubne to skutečně nebo jen klepne/bouchne? každopádně zkontroluj reakční vzpěru zespod (spojuje přes gumové uložení motor s nápravnicí), jestli není urvaná. jinak při těch kilometrech už taky můžou být někde v hnacím řetězci vůle, takže je celkem normální, že při prudkém puštění nebo přidání plynu, dojde ke "kovovému" klepnutí. mě to tak dělá a nikde problém není. zkrátka vůle jsou už větší.

neřešil bych teorii. takhle se to u aut chová (při zapnutí velkých spotřebičů) a je asi zbytečné hledat duchy. co se týče problému ivomb, tak možná jsem to přehlídl, ale dočetl jsem se pouze, že napětí 12,3V zjisťuje na palubáku. nejpravděpodobněji je to způsobené přechodovými odpory na trase do jednotlivých řj, které tohle posílají, ale i když na altíku i baterce je kolem 14,5V, tak řj na vagu ukazují kolem 12,5V, což je v podstatě méně než je samotné napětí baterky naprázdno. pokud ivomb měřil napětí i dobrým multimetrem, budeme hledat dál.

je to normální, takhle to dělá běžně, nijak bych to neřešil. těžko chtít po altíku, aby v okamžiku poslal do sítě desítky ampér navíc a zvlášť v otáčkách, při kterých se běžně jezdí. jinak to pohasnutí světel při jízdě z kopce bez plynu je způsobené sepnutím relé žhavení, aby spalovací prostor moc nevychladl, protože čerpá pouze vzduch.

článek jsem radši ani nečetl, ale je úplně jedno jestli se spojkou nebo bez. start se spojkou (když pominu vozy, kde to beze spojky zkrátka nejde) je podle mne přežitek z dob, kdy baterky a startéry ve škodovkách 1xx sotva utáhly motor. jedině, kdy startuji se spojkou, tak v mrazech -25 a více, tam už je docela poznat odpor oleje v převodovce a baterka taky nemá 100% kapacitu.

však tohle má tvrdou spojku - nemůžeš porovnávat benzín z dieslem, přítlačná síla spojky je dost rozdílná kvůlu točivému momentu. si zkus třeba passata b5 2.5tdi a tvoje levá noha teprve pozná středověk

z tandemového čerpadla se tlak nafty vejde do 10barů, takže si kup hadici na 10 a více barů a budeš to mít ok. hlavně aby byla na naftu.

a tím tvrdší myslíš, že časem ztvrdla a nebo že je tvrdší oproti jinému autu?

tak jsem se opět na.ral nad řešením detailů u f1 1.9tdi (možná to má stejně i 1.4tdi). 2auta ze 3, mají prodřený chladič vzduchu od plastu, který před ním usměrňuje vzduch. jen tak pro zajímavost - kdo z vás to už taky řešil? kontrola je poměrně snadná - při pohledu za mlhovku je IC vidět poblité od oleje (zpravidla dole). to sebou nese další "nepříjemnost" - oleje se rozleze teplem po celém chladiči a prach z cesty v něm zalepí lamely. pak to ho.no chladí. takže kdo měl stejný problém, jak vyřešil díru a jak zajistil, aby se to už neopakovalo?

program a kabel je stejný na všechny fabie 1, octavie 1 a další koncernové vozy ze stejných let.

naftu máš? na diagnostice jsi byl? filtry v pořádku? pokud si na jedno odpovíš "ne", tak to nejdřív udělej