Haski

fajn,,,tak vysvetli, kdyz vymenil budiky za novejsi a ma na nich 166000km....auto ale ma pry podle Cebie 214000km, tak jak to je? Každopádně se vrátím k otázce. Motor 1,4 MPi nema problem najezdit treba 300000km a zaroven si myslim, ze se kazdy motor da odrovnat daleko rychleji. Vše je o údržbě motoru a stylu jízdy předchozího majitele. Motory MPI s 2 lambdami jsou na provoz horsi nez s jednou lambdou.

Mám podobný názor jako PaveloSK. Hlavně by mě vadily ty budíky neb tam je potom možný nájezd na km v niveč....auto mohlo mít na staré budíky třeba 100000km a s novými budíky najeto pak dalsich 166000km a nikdo ti nedokaže kolik má opravdu najeto. Cena je přemrštěná a to se bavíme samozřejmě o škodovkách a tak to určitě myslel PaveloSK, vždyť ceny se pohybují u Fabii 50kW na cca. 40000kc. Než ale 50kW bych ale vzal 44kW. Jel jsem v obou autech. 50kW ma sice víc výkonu a asi i větší maximalku, ale 44kW ma lepsi reakce na plyn, a lepe reaguje od spodních otáček. Oba ale tyhle motory jsou OHV, coz je klasicka skodovka 100MB, 120, Favorit, Felicie s inovacními upravami. Jestli ti jde o výkon, radeji ber motor VW 55KW 16V nebo nejakyho diesela.

Jestli se bavíme o kombinovaném ventilu, mohl by to být onen problém. Ventil myslím propouštím jen jedním směrem a to do motoru a to ještě regulovaným tlakem (ústy lehce neprofoukneš, silněji už ano) Zkusil bych ho vycistit benzínem a možná promazat sprayem.

To není EGR, ale kombinovaný ventil (reguluje tlak vzduchu od toho sekundarního větráku). Zkouška - kombinovaný ventil by neměl být při lehkém fouknutí ústy profouknutelný. Pokud foukneš naplno, měl by malinko propouštět (nepoužívat žádný kompresor...). Každopádně u příruby může být zanesený karbonem - rozebrat a vyčistit. Takže EGR nemáš a pak tedy ani váhu vzduchu. Pokud nemáš na klapce pripojenou kovovou trubku, tak je to tak. VAG KKL na OII není to pravé ořechové. Vím, že se s tím načte motor i chyby...ale je to hodně omezené. Nejlepší na OII je HEX-CAN. Jinak si myslím, že bude v háji asi Lambda před KAT nebo ti to asi někde přisává vzduch.

Počkat EGR bez eletroniky? hmmm...takže ti vede trubka od EGR do škrticí klapky? Máš vahu vzduchu? Klapku a vstřiky nech tedy být. Pojistky - jsem měl vylítlou právě tu na sekundarní systém a nic jsem nepoznal, že nemaká. Co ty skupiny? Jen pro info, kdyby náhodou neměl někdo příručku. Prakticky by to chtělo projet všechny ty skupiny na motoru.v zakladnim nastaveni, tím by se měl vytvořit i Readiness kod Po aktivaci skupiny v zakladním nastaveni držíš pedál brzdy + přidáš plyn na podlahu (pozor motor nesmí skočit do maximálních otáček. V režimu zákl.nastavení při plném plynu vyskoči max na polovinu 3000ot) Skupina 030-043 jsou proměřeny lambdy a regulace skupina 030 - zahřátý motor na volnoběh (před kat-za kat-xxx-xxx | hodnoty 111 - 110 - xxx - xxx) skupina 032 - zahřátý motor (volnoběh-částečná_zátěž-xxx-xxx | hodnoty -14až14% - -10až10% - xxx - xxx) skupinu 034 a take 036 To vynechání mi dělá taky, motor lítá 605-640-670 V měřených hodnotách skupina 014 až 016 mi vynechá vždy jeden válec. Co jsem někde slyšel, je to normální, je to kvůli emisím.

Tak k těm závadám budu citovat program VIS: 16556 - Kontrola vedení paliva, kontrola lambda sondy a lambda regulace před katalyzatorem. Kontrola regulatoru tlaku paliva, kontrola tlaku v palivovem systemu. Číst měřené hodnoty skupina 030. 16804 - Vytvořit readinasskod, kontrola těsnosti výfuk.soustavy, změřit emise 18528 a 18627 neumím dohledat - standardní seznam je nezná. Nicméně, jsem si myslel, že označení motoru BGU je do 09/2005. Osobně mam 11/2006 a mam BSE. BGU má myslím váhu vzduchu a EGR ventil a tím je ještě spojena jiná škrtící klapka s přívodem od EGR, kterou bych vyndal a vyčistil. Nicméně bych zkontroloval také pojistky u motoru, funkčnost sekundarního systemu a benzinové vstřiky (zkusit prohodit na jine valce). Mírné cukání při volnoběhu bych řekl, že je normální.

Co má zažito, tak ideální pro zajetí je dlouhodobá nepříliš zatěžující jízda.....takže klidne Octavkou :-)

Sorry, že jsem tu až teď. Ta 1 na zacatku kodu znaci chybu v tom nastaveni. Pred pouzitim toho nastaveni 098 nesmi být v pameti zadne chyby, ale to jsi asi udelal. Dam ti tip, kde si stahnes prirucku na Felicii. Zaregistruj se na http://www.skodaforum.sk/filebase.php V zalozce download zone jsou ke stazeni na dany typ skodovky. Tak najdes ruzne navody na opravy i pro pouziti VAG chybovych kodu.

Už jsem ten program Motordiag Autocomsoft SIMOS Manager 1.51 Free dlouho nepoužil. Nicméně mě ten program kdysi házel chyby. Nevím jestli to bylo kabelem (taky motordiag) nebo notebookem nebo programem, ale stalo se, že né vždy se vyresetovaly všechny ty adresy do 223. Hodilo to chybu třeba u 160, ale program pokracoval dalším kroku. Takže mi pomohlo to zkoušet vícekrát a notebook dal výkonem na max, což většinou pomohlo. Pokud to projede komplet na 223, meli by být podle mě otáčky volnoběhu už v pořádku. Podle mě, není zcela nutne provádět základní nastaveni 098 přes VAG, ale dělám to pro jistotu taky. Pamět závad před tímto ukonem musí být vymazaná. Ta chyba toho základního nastavení na VAGu může mít několik příčin i tu nejhorší a to jest vadna klapka (na to bych si beht tebou při nejhorším půjčil aspoň multimetr na meření voltu a ohmů na konektoru klapky, ale to až potom) - nastavovač šrtící klapky pro řízení volnoběhu (příliš napnuté lanko, nebo se klapka blbě vrací) Zkontrolovat přes VAG na skupine 01-motor 08-měřené hodnoty a zadat 001, kde v poli 4 (zleva) se při přidání plynu musi měnit z 1 na 0. (tedy je tam číslo 00010001 a mění na 00000001). Pokud se mění, je snímač volnoběhu vpořádku. - přerušený vodič svorkovnice (vizualní kontrola) - chybně osazená svorkovnice klapky (zkusit vyndat zandat) Jestli to nepomůže, zkusím sem dát lejstra o proměření konektoru.

Řešil jsem teď neco podobného....kontolky rozvicujou, na volnobeh pohasinaj, radio chrcelo ci co.....výsledek bylo přebíjení k 18V. Vinnou byl regulator, uhlíky byly OK. U tebe to typuju taky. Bez uhlíků by ti spíš svítila kontrolka a nedobíjelo by. Jestli to ještě řešíš...utíkej do Kelly, mají tam výprodej akci prave na tohle regulátor s uhlíky za 144,- http://autokelly.cz/#PATH=3761801;7;1403;23806;840980;841000;841002|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=1949036|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|

Lambda asi ne, to by kuckali vsechny valce, ne jen jeden. To same asi i čerpadlo. Takže asi bud zkontrolovat kabely, zda nejsou nekde prozrane a take než se pustit do výmeny vstřiku, kouknout na těsnící gumičky toho vstřiku.

Zkusím odpovědět na par otázek..... 1) Zajímala by mě ta stránka ze skoda-auto.cz, kde jsi tyto parametry viděl? Jinak Ty hodnoty co popisuješ pasujou na typ 135B mono-motronic. 2) Ty hodnoty co popisuješ pasujou na typ 135B mono-motronic. Jinak tedy 40kW/4500 a 99Nm/2500. Chiptuner Cimbu a Sportmotor uvádí cosi o vyšších než papírových výkonech 44kW a přes 100Nm resp 55kw. 3) řekl bych, že je možné to i zkusit. Ale 40kW má myslím 5800ot a 50kW asi 6000ot. 3) Obecně se stačí podívat na firmy provádící chiptuning (cimbu.cz, sportmotor.cz) Pár grafu je i tady na railweb.sk 4) Na převodovce je číslo, tím si upřesníš sice specifikaci, ale ne zcela. Nejlepší je dále ještě visualní kontrola dle dílenské příručky a její obrázky převodovek. 5) Je to možné...podle mě ale nejisté. Co já vím podle praktických zkušeností, tak starší 1.3 MPI (myslím 09/1996- do nekdy 1997-98) měli převodovky težší převod tj. také 40kW měl těžší převod než 50kW. 6) Netušim. 7) jj to sedí...viz manuál auta

Podle mě vyčištěním a vyresetování klapky jen ulehčíte ke klidnějšímu volnoběhu, který se naopak před vyčištěním neudrží a paradoxně otáčky většinou padají rychle. Samozřejmě se tímto úkonem nic nepokazí, nicméně je duležité dodržet vyresetovaní klapky, jinak se volnoběh drží většinou na hodnotě 1500-2000ot....podle znečištění a klesne za dlouhou dobu jízdy autem. Pomalu padající otáčky jsou podle mě takový malý né zcela řešitelný problém Felicie 1.3 MPI (tedy aspoň já jsem řešení nikde nenašel a ani jsem na to nepřišel). Pokud otáčky opravdu padají velice pomalu, zaměřil bych se na přisávání falešného vzduchu. Může to být vadné těsnění škrtící klapky, těsnění mezi sacím potrubí a hlavou a nebo těsnící gumičky vstřiků....

Tak snad neni problem výfuk vyloučit tím, že mi někdo párkrát přídá plyn a já zjistim, jak moc to vzadu z toho výfuku fouká....nic jiného bych nehledal. Ale to ze to jede na tri výfuk dělat nebude. Pokud to má nepravidelný volnoběh, tak jak říkám, už jsem se setkal s tím, že to bylo vyfoukle tesnění mezi hlavou a sacím potrubím a přesne jeden kanal valce byl skoro ucpan tím fouklím těsněním. Vyměnit je to otázka na 45min a těsnění není drahe....nebo aspon jen povolit a kouknout na to. Dále to muze být zapalovací lista (ta na svíckach).

Já bych to hádal na těšnění mezi sacím potrubí a hlavou, případně pod škrtící klapkou. Znam feldu 50kW co má tlaky 8,5bar a jezdí v poho. Důležitý je přibližně stejný údaj na všech válcích (+-0,5). Jestli je jeden výrazně odlišný, může to dělat neplechu.

Jen tak pro zajímavost k tomu zrychlení 0-100 a videa na youtube. Tenhle údaje je naprosto neporovnatelný a může za to jen pár okolností a může toho být víc.. Na jakých kolech to zajel 15" nebo 17", zimni, letni? Jel z kopce nebo opravdu po rovine? Proměřování tachometru, neni 100kmh jako 100kmh)? Nakonec váha automobilu (jel sám nebo ve dvou...náklad? Sam jsem zkoušel měřit zrychlení přes VAG a tohle měření je asi nejpřesnější na desetiny vteřiny, pokud tedy najdete rovnou silnici. VAG mi ukazal 100kmh tachometrove asi při 105kmh.

To je divný, o tom jsem ještě neslyšel, ale uvidiš, všechno je možné. Ja mam rocnik 2006 a opravdu jsem měl vadné vstřiky a nebyl jsem sám. Pravdou je, že to byly take rv.2006. Ale koukám, že máš novější auto, že už tyhle trable této faceliftové motorizace možná nejsou.

Na tu prasárnu to jezdí zatím v pohodě, oprava stála nula nula prd a co si budem říkat, celej ten motor je od výroby jedna velká prasárna, takže mě ani nehne dávat takové hříšné prachy za opravu. K těm tlaků se nijak zvlášť vyjadřovat nebudu. Tabulkově je novej motor na 1,5MPa, mez opotřebení je k 1,1MPa.

Tady jsem to vyřešil. http://forum.skodahome.cz/topic/72099-spatne-starty-u-o-16l-75kw/page__view__findpost__p__1440658

Dobře budu zcela přesný, zapalovací trafo a kdybys ještě nevěděl, pak je to ta věc, ze které jdou kabely ke svíčkám.

Od olejového filtru vpravo nahoru blízko rozdělovače.

Souhlasím s tebou, co se týče výkonu, je to zbytečnost. Jak chip, tak i KN. Kdybych chtěl turbo, tak si pořídím auto s turbem , ale atmosfera je atmosfera. Navíc tenhle motor je absolutně nenáročnej, tak na co si to komplikovat. Ale spíš než turbo bych prubnul kompresor :-)...nee vtípek. Ale někdo to asi udělal: http://www.youtube.com/watch?v=w4urW8u3o40 KN-ko nezatracuju ani ho nedoporucuju. Papírák stojí 500,- a měním (tedy čistím) po 15k km. Mám ho i v motorce (papírák za 650,-, KN byl za 1650,-).

Papírový filtr byl značky MANN a považuji tuto značku za jednu z těch lepších. Výměna za KN neudělalo nic převratného. Rozdíl je znatelnější spíše při vyšších otáčkách nad 4000 až do omezovače (dřív tak do 6000). Jinak je to velice nepatrné až nepostřehnutelné. Kdo má ale auto v oku, pozná rozdíl v celém rozsahu, kde i v těch nižších točkách jde něco poznat. Srovnám to ještě s chipem od Sportmotoru, kde jsem taky néé snadno hledal okamžité navýšení výkonu (tady byl ale znatelnější krouťák), jinak to bylo velice podobné jako teď po výměně za KN. U obou věcí bych si dovolil tvrdit, že jsou srovnatelné a jsou to vyhozené peníze. Kdo chce výkon navíc (nedovolím si to odhadnout kolik je navýšený výkon), kupte si jen KN filtr :-) a komu není líto peněz, jděte do obou, něco na tom je :-). Cena byla ta nejlevnejsi přes vyhledávač za 1732 + pošta 121 + dobírka 95, kde i pres tu dobirku to bylo pořád nejlevnejší. Až se dostanu na letiště zkusím otestovat rozdíl filtrů sprintem z 0-100 pomoci VAG.

INFO KN FILTR Je to filtr místo orig. papírového. KN je trochu kratší, to přináší lepší přísun vzduchu. Foto PŘED a PO montáži.

V první řadě bych si nechal změřit tlaky ve válcích. Měly by mít všechny přibližně stejnou hodnotu +- 1bar. Nad 10bar je to v pořádku a pak by utíkal olej asi u ventilového dříku. Pokud je to těsnění pod hlavou, měla by utíkat dost rapidně voda, auto se přehřívá, z výfuku jde pára...ale to je extrémní případ špadného těsnění pod hlavou. Šel bych zatím cestou nejmenšího odporu. Zkontrolovat tedy tlaky válců, kabely ke svíčkám (přes diagnostiku zkontroloval vynechání zápalů válců), těsnění sacího potrubí (spodní,horní), těsnění vstřiků, vyčistit klapku, pokud máš EGR pak zkontrolovat i ten ...a až pak bych asi řešil hlavu, ventily, písty...atd.