Ekkar_z_Bastlírny

Podívej - altík má kostření na motorovej blok a blok by měl mít ukostření měděným pleteným pásem cca 0,5cm silným a asi 2cm širokým vzadu za sebou na motorovou přepážku = kastli. Dává se to proto, že jinak je motor v podstatě do kastle všude zavěšenej přes silnou gumu = silentbloky a jinde přes silně mazaný kontaktní plochy (přes převodovku do poloos a z nich přes ložiska a těhlice do tlumičů - jenže všude je "na prst tlustě" maziva, takže k dokonalýmu elektrickýmu kontaktu hodně daleko). Proto ten Cu pletenej pásek - měl by bejt i u převodovky, protože na obal převodovky se ukostřujou další věci. Startér ne, ten by měl bejt kostřenej na blok - a já nemám tédéíčko, tak nevím v kterým místě má přesně to ukostření učuněný. Plusovej kabel vede z altíku přímo na + pól baterky a tam je rozdvojenej - druhá větev vede na startér (kvůli úbytku napětí). Kromě přívodu k servořízení jsou to nejvíc proudově zatížený spoje = nejvíc citlivý na čistotu. Jejich šrouby se proto nelakujou a plochy pod nima na kastli se ošetřujou jen tukem. Pokud tam najdeš lak, tak je lakováno jen přes vrch už namontovanýho a utaženýho spoje (správně by to tak MĚLO BEJT, bohužel nikdo nezaručí, že to tak je u každýho kusu auta). Buzení altíku z ŘJ palubky znamená, že altík dostává proud ještě než se roztočí - aby byl nabuzenej hned od začátku. Nedostává tak ale všechen budicí proud, kterej potřebuje - proto se od cca 1000rpm dobuzuje ze svýho vlastního výstupu - má proto speciální propojku uvnitř regulátoru. Bez předbuzení z tý ŘJ by začínal dobíjet až po prvním překročení "samobudicích" otáček někde na hranici 2000rpm - to bez vnějšího předbuzení dodá altík už tolik proudu, že se z něj sám nabudí. No a něco měřit přímo na altíku - nejvhodnější by byl osciloskop a mrknout se, jestli jsou za usměrňovačem všecky impulsy pěkně po 120° posunutý, jestli některej nechybí nebo na jeho místě není "díra". Jenže ty ho nemáš a v dnešních servisech ho skoro neuvidíš - to už je jednodušší vymontovat celej altík z auta, shodit mu dekly s ložiskama, opatrně odletovat oba dva ty "měsíčky" s diodama a prověřit pomocí zdroje aspoň 12V všecky diody. Správně má alternátorová dioda vydržet v závěrným směru připojení napětí minimálně 70V - a nesmí "povolit" = nesmí skrz ni téct proud větší, než naprosto zanedbatelnej = maximálně jednotky až desítky mikroampér. Nevím jestli to zvládneš sám, nebo jestli si k tomu vezmeš někoho elektrikářsky zběhlejšího. Ale tohle jsou asi všecky možnosti, protože aby měl altík mezizávitovej zkrat ve vinutí jsem ještě neviděl - teda viděl, ale to byl altík "trošku jinýho" provedení a nesloužil v motorovým vozidle. Do aut si žádnej výrobce nalajzne dát neověřenou a nevyzkoušenou věc, takže na tom altíku než vůbec on samotnej vyjede z montážní linky se udělá minimálně 20 měření statickejch stavů a při funkční zkoušce je určitě každej kus podrobenej krátkodobý, ale plný funkční zkoušce. To co o něm popisuješ že dělá by byla šílená vizitka pro výrobce, ale hlavně to je "vizitka" všech, co se kolem tý elektriky vochomejtali a mají "na ni papíry". Prostě to odvez do servisu a trvej na oměření - JAK to servis učuní je už jeho věc, on za to bere prachy.

Já bych nečekal, trval bych na tom, že se "přetěsní" = vyčistí a znovu dotáhnou všecky šroubový spoje a pokud to nepomůže, tak kontrola alternátorovejch diod s případnou jejich výměnou. Za tohle si rozhodně nemůžou naúčtovat 15 klacků jak tvrdili - ani když jde o Supa. Jo, pokud by ten alťas dávali novej ... možná. Ale to už bych si ho začal shánět sám odkudkoliv z druhovýroby. A ten zátěžovej test altíku se taky dá učunit přímo v autě - stačí spočítat, kolik jednotlivý spotřebiče "žerou" proudu - vyhřívání okna cca 20A, kompletní noční osvětlení potkávačkama, obrysovkama a nezbytným podsvícením dalších zhruba 20A, dálkový k tomu přidají cca 15A, výhřev sedaček budou další ampéry, rádio s celým audiosystémem vezme další - prostě ampér k ampéru a zátěž poleze nahoru. Na otestování jak funguje regulace stačí zátěž 30-40% maxima, to v pohodě dáš výbavou v autě - a zbytek zařídí voltmetr. Před startem baterka v klidu pokud je dobře udržovaná, nesmí mít míň jak 12,3V - menší napětí varuje že buď není OK, nebo je vybitá. Při startu (funkce startéru) nesmí dobrá baterka spadnout pod cca 10,5V, po startu je potřeba počkat asi 10 vteřin a pak číst napětí na volnoběh (ŘJ postupně připojujou zátěž a regec nabuzuje altík) - na volnoběh nesmí napětí dlouhodobě padat pod 13,2V (krátký poklesy pod půl vteřiny trvání při zapnutí větších odběrů se nepočítají), při 1500rpm už má napětí překračovat 13,8V a při 2500rpm má mít maximálně 14,5V a s rostoucíma otáčkama už nemá lézt nahoru, naopak může o desetinku-dvě klesnout, ale 14,3V až 14,5V je maximum, kam může vylézt - a až do plnýho výkonu altíku nemá klesat pod 14V. A moje vyjádření k baterce Varta Silver Dynamic - bohužel, mluvil jsem s víc lidma, kterým Varty odešly poměrně brzo - do 4 let od koupě i dřív bez ohledu na to jestli to byl Silver Dynamic nebo Blue Dynamic. Před půl rokem jsem sice ze svýho auta vyndal taky Vartu, ale bez přívlastku (jen bílá pixla a černej dekl, žádný luxusní svítivý barvičky) - má 44Ah a byla v autě od výroby, čili v momentě výměny bez dvou-tří tejdnů celkem 8let. A k výměně jsem ji "odsoudil" na základě zhoršenýho chování při startu, kdy citelně klesaly otáčky už při poklesu teplot k 10°C - nečekal jsem na mrazy a koupil náhradu - jak značku, tak druh můžu vřele doporučit, jezdil jsem se stejnou 8 roků ve formanu a když šel "do lázní", baterka v pohodě držela - jedná se o Banner Starting Bull, ve formanu to byla 44Ah, teď v Drobkovi je to 62Ah, fotřík má jen o tejden mladší 55Ah ve fábuli 1,4OHV. Do toho Supa bych se nebál jít do největší možný kapacity, která se rozměrově vleze - naprosto klidně i přes 100Ah, pokud ji dostaneš do "kastlíku". Jo, bude to darda za cca 4 500 kaček, ale mám s nima ty nejlepší zkušenosti - zatímco o Vartách se všude kam se vrtneš říká jak se kvalitativně zhoršujou ... bohužel.

To je taky daný tím, že užší guma má v poměru k šířce vyšší bok a snáz se deformuje, takže se "víc prohne" - a taky tlakem, na kterej se v provozu fouká ...

Ten dotyčnej elektrikář je buď vosel, nebo línej jak veš - a to toho parazita ještě urážím. Test alternátoru se dá udělat v pohodičce přímo v autě stojícím na podlaze - stačí voltmetr a otáčkoměr na palubní desce, akorát musí člověk mít něco v hlavě a nesmí se spoléhat na fabrický příčurky. Moje diagnóza (učuněná výhradně podle Almazkova popisu a po telepatickým náhledu do auta s pomocí mojí křišťálový koule nabitý věšteckým softwarem Slepej Mládenec v.6.3) zní MÁŠ TAM BLBOU KOSTRU. Je potřeba projít (málem) celou káru, odšroubovat všecky silový spoje, očistit až na kov oškrábáním nebo opilováním (NE šmirgl - nechává zrníčka), namazat tukem proti oxidaci a všecko znovu dotáhnout s novou pérovkou nebo vějířovkou - a to jak na kladným vedení od altíku k baterce, tak i na kostře a to i na kostře ke startéru a k motorovýmu bloku. Ono se do toho mechošům nechce, protože je k tomu přístup jak k penězům a tovární ceník na to pamatuje minimálním obolusem a pracovním časem = nejde na to nasadit cena v řádu tisícovek. Další možná příčina slabýho dobíjní by mohlo bejt slabý buzení regulátoru z ŘJ palubní desky, ale to by asi nedobíjelo vůbec a baterka by odešla do kopru daleko dřív - ale i tak mít za 6 let třetí baterku je VSKUTKU VÝKON hodnej pozornosti - v tom negativním smyslu. Já chápu, že majitel není povinnej mít znalosti na identifikaci takový závady, ale svědčí to o naprostým kašlání na zákazníka v servisech, když si tam někdo na podobnou věc přijde stěžovat - tohle musí umět diagnostikovat kluk po 1. ročníku elektroprůmyslovky a s měřáčkem za 250korun v ruce, na to není potřeba počítačem řízená diagnostika za milióny - ale když se nechce, je to horší jak když se nemůže ... Navíc kdykoliv během těch 6 let mohl kdokoliv v těch servisech jít, vymontovat podezřelej altík, namontovat na jeho místo jinej z jinýho koncernovýho auta, natočit káru, připojit voltmetr k baterce a protúrovat motor, nechat ho brblat 15 minut na místě a znovu protáhnout točky - a pak říct "pane, je to tohle - (altík, regec, řemenice...) a nabídnout opravu výměnou altíku, kterej se navíc mohl vyřešit už v záruce. Chce se mi blejt nad úrovní všech, kteří s do toho auta za celou tu dobu vlezli s pověřením učunit diagnózu a nedokázali aspoň učunit tohle. A editace, po nainstalování softu "Věštkyně kněžna Libuše v.2.0" moje milá křišťálová koule vyhodila další zajímavej výsledek. Pokud by totiž nepomohlo to "vydezinfikování" všech spojů a jejich očista až na holej kov, další fáze už by mohla bejt opravdu hardcore - došlo by při demontáži i na samotnej alternátor. Ty popisovaný projevy totiž taky může způsobovat proražená jedna nebo i vícero z alternátorovejch diod. Obvykle je jich 6, jsou rozdělený na trojice a v nich taky zalisovaný do takovejch segmentů, který jim tvoří společnej vývod a odvod tepla. Jeden je natvrdo ukostřenej, druhej je naopak izolovanej od kostry - to jsou hlavní vývody zápornýho a kladnýho pólu, každej segment s diodama pak má další 3 vývody, ke kterejm jsou připájený vývody vinutí na statoru. Akorát mě zaráží, že když to dělá od začátku, že se na to NIKDO NEDOKÁZAL PODÍVAT, DOKUD BYLO AUTO JEŠTĚ V ZÁRUCE!!!!! Dohromady těch 6 diod tvoří tzv. šestipulzní neboli trojfázovej můstek a pokud je jedna z nich tzv. NAČNUTÁ = má z nejrůznejších příčin snížený závěrný napětí, který se navíc ještě snižuje s nárůstem teploty, nebo je dokonce trvale proražená = vede v obou směrech, tak se snižuje maximální efektivní i vrcholový napětí, dosažitelný alternátorem. Na diagnostiku diod stačí alternátor vymontovat z auta, shodit čelo, pod kterým jsou oba uměrňovací půlmůstky schovaný, odpájet od každýho trojici vývodů statorovejch cívek a pomocí žárovky 12V/15W (klidně i 12V/21W) a autobaterky ověřit, jestli každá trojice diod vede jen jedním směrem - v jedný trojici musejí všecky diody vést stejně, kompletní trojice vůči sobě jako celky pak obráceně - jedna tak a druhá opačně. Pokud některá dioda vede opačně než její sousedky ve trojici nebo dokonce vede v obou směrech, je nejlepší sehnat kompletní novej můstek než se snažit sehnat jednotlivý diody a přelisovávat je - dioda se při tom lisování může poškodit, přitom celej můstek (shání se podle typu auta a typu/proudu alternátoru) stojí pár stokorun a výměnu udělá šikovnej elektrikář za půl hodiny - já bych jim dal, chtít po mně za alternátor bez jakýkoliv diagnostiky 15 klacků - do prdele zepředu nakopat !!!! Tudíž opakuju - pokud za celejch (skoro) 6 let existence auta v ceně minimálně 3/4 mičudy nebo kolik jsi za něj vlastně dal NEBYL ŽÁDNEJ SERVISÁK, KTEREJ DO TOHO AUTA VLEZ, SCHOPNEJ ANI BĚHEM GARANČNÍCH PROHLÍDEK (!!!!!!!!!!) UČUNIT ASPOŇ TAKOVOUHLE DIAGNOSTIKU A NECHALI TĚ S TÍM JEZDIT A V PODSTATĚ TAK ZLIKVIDOVAT UŽ 2 BATERIE (A TEĎ POSTUPNĚ LIKVIDOVAT DALŠÍ) , JE TO BANDA PÁNSKEJCH KOKOTŮ A JÁ BYCH JE HNAL VOKOVANÝM KLACKEM.

Jo, občas se mi to stává i přes opačnej názor některejch jinejch lidí, kterým se pak hrubě nelíbí, když svůj názor veřejně ventiluju... Co naděláš?

@Janka - patnáctky budou na stejným autě vždycky víc drncat než čtrnáctky, protože jednoduše mají nižší bok aby byl zachovanej celkovej průměr - každá strana je o půlpalec nižší, protože ráfek je o palec větší. A "díky" tomu nižšímu boku jsou taky tvrdší, ale zas líp odolají bočnímu tlaku od odstředivý síly v zatáčce, neprohnou se a udržej na asfaltu větší plochu běhounu. A ta plocha je to, co je na gumě nejdůležitější - ta tě drží ve směru a zajišťuje jak zrychlení, tak brždění. Kdo ti bude tvrdit opak, toho pošli na férovku do prdele. Důvody popisuje JayBee - naprosto přesně i s tím aquaplaningem - ale ten záleží i od figur dezénu, leckterá dobře tvarovaná letní a široká guma umí vodu odvádět líp než hustě lamelovaná úzká zimní a ten aquaplaning chytne dokonce ještě pozdějc (= při vyšší rychlosti nebo na větší vrstvě vody), než ta úzká. Ale co píše Jarda-k o zvýšený spotřebě vinou většího průměru, platí jen u nový gumy - jak se dezén začne sjíždět, rozdíl v průměru/obvodu se zmenší. Co se ale sjetím nezmenší, je ŠÍŘKA gumy (chválabohu) - ale to taky (bohužel) znamená proti 14" větší VALIVEJ I AERODYNAMICKEJ ODPOR. Prostě širší kola i když nebudou mít žádnej vzorek budou na spotřebu vždycky horší, než kola užší - pročpak asi všecky ty rekordy v minimální spotřebě dělají vozítka na bicyklovejch kolech s vysokotlakýma galuskama??? No protože mají minimální styčnou plochu se silnicí a tím pádem i mizivej valivej odpor - a díky malý čelní ploše i malej aeroodpor při jízdě ... Jenže stačí aby fouknul ze strany vítr a ta pidiploška je neudrží na cestě - buď je to rovnou sfoukne, nebo mají aspoň obrovskou honičku se udržet ve směru. Že soutěžáci na zimu a na led jezdí úzký jitrnice je sice fakt, jenže to jsou gumy s hrotama, kde adhezi nahrazuje železo - takže pro normální provoz je jak padlo vejš širší guma vhodnější i za tu cenu, že způsobí o pár deci větší spotřebu - JE TO PROSTĚ BEZPEČNĚJŠÍ a všichni ekoteroristi co budou tvrdit opak ať si jdou vysrat voko - stejně se k ničemu jinýmu nehoděj ...

Měls tam bublinu ....

Ale zeptal ses takhle: Tak jsem ti odpověděl - jak já můžu vědět, že ti jenom nefachá, pokud to sám nenapíšeš a ptáš se jako bys ho teprve chtěl aktivovat? Moje křišťálová koule má na to moc malý rozlišení a navíc má vybitý baterky...

Tempomat se nezapája, tempomat mají koncerňáčci už zapojenej - je to kombinace softwaru v ŘJ motoru, palubovky a komfortky, který mezi sebou navzájem komunikujou po sběrnici CAN a generujou tak funkci udržování stálý rychlosti. Jediný co musíš učunit, je pomocí jinýho kabelovýho svazečku než máš doposud připojit namísto dosavadních obyčejnejch páček pod volant páčky s ovládáním tempomatu (mají přidanej přepínač a aktivační tlačítko na levý páčce = jsou dražší než obyčejný) a celou tu srandu povolit pomocí VAGu = nakódovat ji. Proto marně hledáš nějakou ŘJ, která by to dělala - dělají to už z fabriky nainstalovaný části po doplnění těma ovládacíma prvkama und kabelama a po povolení funkce přepsáním pár bitů v nastavení už stávajícího HW. Bacha, je rozdíl mezi páčkama pro auta s palubním počítačem a bez něj (liší se zase pro změnu pravá páčka), tak aby sis nekoupil komplet pro opačnou verzi a pak se nedivil, že ti obráceně zas něco nejde, co dřív šlo. Rozebíratelný to nevím proč není, takže nejde vyměnit jen jedna (na tempomat ta levá), musejí se povinně měnit obě dvě = celej spínací komplet pod volantem, kterej čurák bez mozku jen s dírou v hlavě to vymyslel je záhadou ...

Koukám, že až v létě pojedu s kámošem do Krakowa, bude mít cenu se stavit i v Gliwicích - neboli že ten vysílač, o kterej se porvali žoldáci Otty Skorzenyho s ostrahou a vydávali to fiktivně za útok Pšonskejch jednotek neboli učunili tak záminku k vyhlášení WW II, tak ten ještě pořád stojí ...

Nespletl, opisoval jsem to ze starýho zápisníku výměn. Akorát že to bylo v letech 2004 až 2009 a mezitím ty svíce v Táboře přeznačili - dneska je koupíš pod označením DR15YC nebo DR15TC (lepší = dražší provedení).

Snímač teploty chladicí kapaliny - první jistota. A jako druhou bych vyhodil ty "šampyjóny" a dal tam táborský Brisky NY15 C (s mědiniklovou střední elektrodou, jednopackový). U fáčka i feliny se mi šampyjóni nikdy neosvědčili. Na fáčku byly i po 20 000km jako nový, měnil jsem je vždycky spíš pro sichr a klidný svědomí zhruba po 2 letech.

Vysoušeč se mění automaticky při výměně náplně... Aspoň v těch lepších servisech, kde se o zákoše starají a neserou na ně.

A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci (SIC obr Koloděj z Cimrmanovy pohádky o Dlouhém, Širokém a Krátkozrakém ...) - neboli ČYKLIŠŤY BABETYŠŤY ... Jednak se motají po cestě jak nasraná nudle v bandasce, neumějí ukázat prackou že uhejbají ale přitom kličkujou mezi kanálama jak střelenej zajíc, druhak dokážou zasrat svýma smradlavýma silostrojema mazanýma M2T půlku parkoviště tak, že by je jeden vyházel do pole. Ne aby si ty svý splašený košťata na bicyklovejch kolech postavili kolmo k chodníku a třeba 4 vedle sebe - ne, oni musejí stát na just každej sám buď podél, takže zaberou přesně polovičku parkovacího místa pro obvykle velký auto, anebo tam kde se opravdu nedá stát jinak než kolmo nebo šikmo se postaví samotný doprostřed mezery široký 2,5 metru ... Prostě na zabití ...

A úplně nejhorší je kurva, která je zároveň fízl ...

Obvykle to dělá zoxidovanej kontakt buď v přívodu +12V od baterky, nebo v přívodu kostry. Stačí aby vzniknul odpor 0,1 ohmu a při záběru čerpadla, kdy motorek bere kolem 50-80A už je na takovým kontaktu tak velkej úbytek napětí, že to elektronika vyhodnotí jako odpojení od palubní sítě auta ... Řešení je jen jedno - postupně se musí odšroubovat jedna svorka po druhý na celý cestě od alternátoru k baterce a od baterky k servu, oškrábat třeba nožem (NEPOUŽÍVAT ŠMIRGL - VŠECKO SE JENOM ZASERE ZRNÍČKAMA BRUSIVA!!!!) vrstvu kysličníků až na holej kov, namáznout zlehýnka vazelínou, na šroub dát novou pérovku nebo vějířovku a znovu POŘÁDNĚ DOTÁHNOUT - a to samý i na kostřicích kabelech ...

A jak víš, že to čidlo který se neměnilo, je OK? Až bude u toho elektrikáře, tak ať ho na zkoušku vymění taky ....

Fail - bejt fízl je horší vostuda než bejt kurva ...

Chtěl bych nadhodit do Válečný rady rodinnou účast, ale k tomu potřebuju vědět, jestli do Jizby berete i svoje "vlečňáky" (přítulky, manželky a podobnej doprovod případně i děti nebo další produkty mezilidskejch vztahů) nebo jestli se účast odehrává čistě sólo. Důvod - abych tam nepřijel jak trouba sám nebo obráceně (možná ještě horší varianta) abych s sebou nevlekl celej vláček "vlečňáků" jak trojnásobnej debil ...

TEORETICKY tam já v aktuálně platným plánu směnování na měsíc dubenec žádnou směnu ani před, ani po nemám. Jenže to platí dneska - zejtra už o tom může můj vedoucí začít uvažovat jinak ... Nechám to projít Válečnou radou .

Já nebudu, sorry, když to bude v sobotu, nestíhám dojet bo mám z pátku na sobotu 12h noční a přijdu z ní nevyspalej v sobotu v půl 7 ráno - a když to bude v neděli, tak bych se zas nestíhal vrátit tak, abych mohl bez problémů v pondělí na 6:00 ráno do rachoty. Zkurvenej turnus...

For Pawouk - posluž si, akorát si uvědom, jak jseš s tím slíděním už trapnej - veřejně a přede všema.

Ne, chodíme jinam, kde o nás Pawouk neví.

Použij si dvanáctku někde na parkovišti mezi barákama - a budeš mít na krku masakr jak v Oklahoma City .... Vím o chlápkovi, co si pořídil malorážku a pár tejdnů za sebou se vždycky večer vypravil na procházku kolem parkoviště... Za měsíc už se holubi naučili na noc hřadovat jinde než na stromech kolem - nejdřív jich začalo poznenáhlu ubejvat a pak ti co zbyli POCHOPILI ...

Metly jsou to samý co červená - jako kdyby ty hajzly ptákosráčský přitahovaly. Před barákem roste černej bez a když na mě náhodou k podzimku nevyjde parkovací místo aspoň o 30m dál, tak i kdyby nikdo další, tak já budu mít auto modrofialovýma hovnama flekatý jak jaguár ...