Ekkar_z_Bastlírny

To nevypadá na hlavu, respektive na podpálený ventily. To by tlaky byly podstatně menší. Spíš bych ten problém viděl někde v oblasti dodávky paliva - od podávacího čerpadla v nádrži, přes palivovej filtr a regulátor tlaku až po vstřikovače. A nezapomenout na zapalovací moduly = "fajfkocívky", ty taky na haťapicích občas házejí sporadickou závadu = vynechávají.

Na tu kupu problémů dáváš moc málo informací. Dej sem kód motoru, rok výroby a výkonovou variantu, kilometrovej nájezd co je na tachu plus popiš co se už měnilo nebo kontrolovalo - pak budem chytřejší a naše křišťálový koule se budou mít čeho chytnout.

Dost bude záležet na tom, kdo tu nástavbu na střechu přidělával - zažil jsem práci pocházející od hovada, který vzalo akuvrtačku a na férovku ten laminátovej "převis" přišroubovalo samořeznýma vrutama přímo skrz plech do střechy...

Kdyby byl přerušenej přívod, nenaměříš na konci toho ovládacího drátu nic ani v odpojeným stavu. Daleko spíš je tam někde v cestě proudu zvýšenej odpor, třeba v tý spínačce od vyhřátejch kontaktů. Vyndej startér, napoj jeho kostru na motor startovacím kabelem a zkus jen vysunout pastorek otočením klíčku ve spínačce - silnej kabel od baterky ke startéru nech odpojenej. Když se pastorek vysune, je cívka OK. Pak připoj ten silnej kábl od baterky ke startéru - "náhradní" kostřicí kabel nech zapojenej. Otočení klíčkem musí vyvolat vysunutí pastorku a na konci vysunutí i roztočení startéru. Když něco z popsanýho nenastane, je tam chyba. Kde, to se dá určit měřením.

Hm, měřil bych to radši voltmetrem, ale pokud tam je zvětšenej přechodovej odpor, tak to bejt může.

Nj, sám vytáhnout jít může - ale jde o to, aby se vysunul po připojeení 12V na ovládací svorku a aby se tím vysunutím propojil přívod z hlavní svorky na rotor startéru. Futro startéru musíš mít ukostřený, jinak se nerozjede.

Vyndej startér z motoru a zkus ho samostatně - bacha, musíš ho elektricky spojit s kostrou motoru aby se dal roztočit. Na připojení použij normální startovací kabely - všecko ostatní je moc slabý. Pokud se nevysouvá pastorek, může bejt buď zkratovaná, nebo přerušená vysouvací cívka. Elektrickej obvod baterka - hlavní vinutí startéru - kostra se uzavírá kontaktním můstkem na konci jádra = táhla pastorku. Spojit se mají až teprve když je pastorek plně vysunutej. Žárovkou vyzkoušej, jestli vůbec jde při otočení klíčkem proud do vysouvací cívky. Napiš sem, co se povedlo a co ne - pak budem řešit další.

Píšu snad něco jinýho?

KONTROLU ano. Stejně jako řemen. Mění se podle potřeby. Akorát nechápu, kdo a jak určí ten moment, kdy to opravdu JE POTŘEBA.

1) nech načíst závady diagnostikou. 2) najdi si tady fotonávod, jak se čistí palivová pumpa v nádrži - autorem je Malta. Ale zapalování bych z viny na tomhle chování nepodezříval, spíš to vidím na nějakým uklepaným kabelu nebo podobný zákeřnosti. Bejt to zapalováním, bude se to projevovat pravidelně a často.

Libero - pravdu máš a nemáš. Mají předepsanou KONTROLU v 90tkm a pak ZNOVU KONTROLOVAT každejch 30tkm s případnou výměnou podle potřeby. Jenže kdo řekne co ještě rozvod skousne a co už ne? Radši bych se držel tý preventivní výměny už v těch 90tkm a cejtil bych se v klidu a relativním bezpečí - jasně že jako s Always-kou to nebude...

Podle informací, který mám od jednoho pracovníka specializujíccího se na koncernový rádia, se kontrola PINu rádia provádí jeho sesouhlasením s kódem, uloženým v jednom z čipů přístrojovýho štítu - je tudíž nutno učunit jejich sesouhlasení jak při výměně samotnýho rádia (palubka zůstává), tak při výměně "budíků" (rádio zůstává). V případě že se sesouhlasení neučuní, nebude rádio fungovat. Jak jsem koupil, tak prodávám.

PIN rádia sesouhlasuje řídicí čip palubovky - to znamená při origo rádiu se musí PIN sesouhlasit třeba i při výměně palubky bez Maxíka za palubku s Maxíkem nebo obráceně.

S tou nutností dát to co nejdřív do pořádku nejde nesouhlasit - ty serva u halogenů jsou něco jinýho než serva od xenonů, který naopak pro neustálej pohyb stavěný jsou (sklon xenonů se mění i podle propérování na nerovnostech), takže neustálý pocukávání těm halogenovým servům škodí - a je to i dost dobře možný, že se jim tím vydírá ta pojezdová dráha potenciometru, tím tam kolíše odpor = mění se signál určující polohu světla a servopohon se ho neustále snaží doladit = proto to cuká čím dál víc...

http://www.team-bhp.com/forum/buying-car/96830-article-find-your-cars-date-manufacture-vin.html#post2249668 nebo http://www.team-bhp.com/advice/find-your-cars-date-manufacture-vin nebo http://www.team-bhp.com/advice/find-your-cars-date-manufacture-vin atd - stačí to zadat do Googla..

Ani ne tak samotný oleje, jako kombinace LL oleje a pocitu "můžu kašlat na údržbu, elektronika si to pohlídá". Je to samozřejmě stejně jako spousta dalších věcí "vo lidech".

Měls ty serva někdy rozebraný? Oba dva potenciometry (na palubce i ve světle) vytvářejí vyváženej odporovej můstek, kterej se na straně palubky pohybem ovladače rozváží a na straně serva se pohybem táhla k parabole zase dovažuje. A právě to, že jsou všecky potenciometry napájený z kladnýho přívodu a kostry plus servo má ve zpětný vazbě zavedenou hysterezi kompenzuje ty rozdíly mezi 12V na baterce v klidu a 14,5V za chodu motoru spolu s krátkodobým kolísáním třeba vinou servořízení. Rozdíl ± 0,1V nehraje roli, to zapojení vykompenzuje i větší úbytky...

Ba, tam by měla bejt jen manuální regulace a pokud ten motorek houpá světlama při parkování nebo při tozjezdu z křižovatky, je tam nějaká bota - normálně je zapojení udělaný tak, aby se kolísání palubního napětí podle změn otáček motoru/alternátoru jak na potenciometru na palubce, tak na potenciometru v mechanismu naklápění světla vykompenzovalo.

A zrovna LL oleje jsou nejhorší vojeb...

Řeknu ti svůj postup: 1) dodržet specifikaci VW (VW50x.0x) kvůli garanci na motor. 2) vybrat olej s co největším rozsahem pracovních teplot - to znamená volit radši 5W-40 nebo 0W-40 než 5W-30 (NEŘÍKÁM ŽE ZROVNA TYHLE PATŘÍ DO TSI!!!) 3) vybrat značku (maziva) u který máš buď dobrý vlastní zkušenosti, nebo dobrý reference od jinejch. 4) vybrat si prodejce kterej dá dobrou cenu za požadovaný množství. Nejdůležitější je ta kombinace specifikací VW a SAE, další věci jsou podružný. A hlavně - nečekat na konec výměnný lhůty, měnit radši dřív než pozdě...

.....

Myslím že od MR 09 to tam bylo už z výroby, já mám ale MR 08 - a tam to ještě nebylo.

Jen v poněkud jiným pořadí, ale mám v TP ty samý rozměry. Ty 17" lze dopsat po splnění několika malejch podmínek - detaily tady: http://roomsterclub.com/aktuality_10.php

To nemusí platit univerzálně - viskozita s odolností olejovýho filmu souvisí jen nepřímo. Můžeš mít maziva řídký "jako voda" a přesto budou mazat výborně, protože mají vysokou odolnost v tlaku a naopak i když použiješ vysokoviskózní mazivo, tak se film může roztrhat i při relativně malým zatížení. Právě proto je tak nesmyslný hodnotit maziva jen podle viskozity...