Ekkar_z_Bastlírny

Nj, je to zajíc a netrklo ho, že snaha prodat za každou cenu má asi nějakou příčinu. Tím spíš měl samozřejmě bejt podezřívavej, nenapsalo se tady toho o takovým prodeji za každou cenu málo... Každopádně, já bych v jeho případě počítal s nákladama v řádu "bankocetle s tatíčkem Masarykem", jestli ne většíma.

Počítej: - samotný těsnění je pakatel - pár stovek, daleko větší položka je hodinovka práce; - plus k tomu novej volej a novej filtr; - plus nějaká voda se saponátem na opakovaný vypláchnutí = vymytí volejový sračky z chlazení; - plus novej Fridex a destilka na zředění; Kompletně se to dá odhadnout tak na celej den času plus ty věci - nějaká ta tisícovka na to určo padne, vo tom nepochybuj. Kdybys nebyl lempl a to těsnění nechal vyměnit dřív, stálo by to tak 2500 jen za těsnění a jeho výměnu plus volej, takhle se to celý několikanásobně protáhne tím vymejváním voleje z chlazení...

VYset budeš, to je jistý - i s naprasklým pakunkem ten motor jede, záleží na tom, jestli je prasklina jen mezi mazacím a chladicím kanálem, nebo mezi některým kanálem a spalovacím prostorem - to je ten horší případ, kdy jeden válec náhle ztratí kompresi a z motoru jde bílej kouř (chladicí kapalina nebo hůř kapalina i olej dohromady ve spalovacím prostoru). S tím se pak už jet nedá, to je na rychlý uvaření a zadření. Ale i jen naprasklý těsnění může uvařit/zadřít motor - když ho rychle nevyměníš, buď nateče moc kapaliny do oleje a motor se přidře, nebo prosákne olej do chlazení, tam zasere všecko na co přijde a motor se přehřeje - případně obojí. Každopádně neváhej a ne toč, ale mazej s tím k někomu, kdo umí měnit pakung pod palicí a má momentovej klíč, aby tu palici ve správným pořadí šroubů a správným momentem přes novej pakung utáhnul zpátky k bloku... Každopádně musíš i s pakunkem vyměnit olej v motoru a dobře propláchnout saponátovou vodou celý chlazení, než do něj naleješ ČERSTVEJ Fridex - ten dosavadní je už určitě kontaminovanej olejem a nebude dělat dobrotu, kdybys ho použil znovu...

Potom to ovšem nebyla prasečina, ale regulérní SVINSTVO - a podle mýho selskýho rozumu by se to dalo i kvalifikovat jako dokonanej trestnej čin podvodu - neb kámoš byl prodávajícím uvedenej v omyl, že si kupuje motor po opravě s garancí určitejch vlastností - a ten motor po žádný opravě přitom nebyl. Tudíž kupující byl uveden v omyl za účelem získání osobního finančního prospěchu prodávajícího a jako takový je to na trestní oznámení. Způsobená škoda ve výši kupní ceny motoru zcela jasně překračuje hranici 10 000CZK požadovanou jako minimum pro to, aby byl čin kvalifikovanej namísto přestupku jako trestnej čin - protože kdyby ten motor nebyl deklarovanej jako repasovanej, kámoš by ho nekoupil. Cena za opravu tak náklady jen navýšila na celkovou škodu víc jak 20 000CZK...

Pána boha, on ještě někdo kouká na OVRZ?

Chtělo by to blíž specifikovat, o jakou prásovinu se jednalo - jen tak říct "prasečina" je dost zavádějící. Můžeš přes toho kámoše zjistit podrobnosti?

http://mapy.cz/#!x=16.152700&y=49.991623&z=8&t=r&rc=16.919462_49.776984_16.438892_49.914991_14.565637_50.105716&rl=Mohelnice%2C%20okres%20Šumperk_část%20obce%20Parník%2C%20Česká%20Třebová_část%20obce%20Černý%20Most%2C%20Praha%2C%20okres%20Hlavní%20město%20Praha%2C%20Česká%20republika&rp=%7B%22criterion%22%3A%22fast%22%7D Tady máš trasu Mohelnice - Praha Černej Most s vyznačenou objížďkou toho kusu mezi Svitavama a Litomyšlí po I/43, I/14 a I/11 do Hradce a odtama po D11...

Když chvíli vydržíš, nacvakám tu trasu do plánovače na "mapy.cz" a seknu sem link...

Z tý Mohelnice do Hradce je jen jedno opravdu hnusně krizový místo - momentálně frézovanej úsek I/35 mezi Litomyšlí a Svitavama u Janova. Pokud se ale TAM něco semele, tak celá "pětatřicítka" stojí jak cyp od Koclířova až po Litomyšl. Jediná šance je poslouchat Zelenou Vlnu a jak se tam objeví nějakej problém, objíždět to po míň vytíženejch silnicích - třeba u Svitav uhnout na I/43 směr Lanškroun, z té po pár kilometrech odbočit na I/14 směr Ústí nad Orlicí - a potom buď v České Třebové uhnout po II/358 zpátky do Litomyšle na I/35, nebo pokračovat po I/14 až na kruhák do Vamberku a odtamtud po I/11 přes Doudleby a Třebechovice pod Orebem dál do Hradce Králové. Z tohohle směru je to na D11 jen o jednu velkou křižovatku dál...

Něco je k mání od Panasonicu, Pioneeru nebo Clarionu, ani Sony nebo JVC nezůstávají s nabídkou pozadu. Alpine jsou většinou Blaupunkty přestrojený na jinej design panelu. "Příprava na zadní repro" už je dneska skoro základ, drtivá většina rádií "ne značkovejch" = myšleno ne origo od výrobce auta má dneska 4 výstupní kanály s výkonem 4x40 - 4x50W (bohužel opět drtivá většina jen jako špičkovej výkon, kterýho díky napájení tvrdým zdrojem = autobaterií nikdy nemůžou dosáhnout), ale těch 20-25W se z každýho kanálu dostat dá. Spíš bych hledal rádio se slotem na SD - SDXC - SDHC karty případně USB portem než s mechanikou na CD/mp3, protože i na mp3 ta CD-mechanika skáče nebo vynechává kvůli otřesům - data v paměti "v pevný fázi" neskáčou...

To by ale nemělo - kontrolka svítí třeba tehdy, když s odpojeným bagem a připojenou baterkou zapneš klíček - pak ano, to si kontrolní cyklus projede bagy a když zjistí odpojenej, vyhazuje poruchu, kterou nejde jednoduše vymazat a musí se na VAG. Ale jednoduchým odpojením a novým připojením baterie bez další manipulace s ovládacíma prvkama auta by se kontrolka bagů sama od sebe aktivovat neměla.

No, pokud ta nabíječka nemá v sobě žádnej kondík a funguje jen s usměrněním bez filtrace, tak měřák ukáže 14V, ale po nabití kondíků na špičkovou hodnotu zjistíš, že z nabíječky v určitých momentech "leze" až 18-19V. A když přilítne ze sítě nějaká rušivá špička, tak klidně i 2x tolik - ano, trvá to mžik, ale elektronika je citlivá a ne vždycky má potřebnou ochranu... Ale jestli nebudeš to auto zamykat a jde ti jen o to, aby se udržely dosavadní stavy denního počítadla km (PP), nastavení rádia a další přizpůsobovací konstanty NEŽ VYMĚNÍŠ STAROU BATERII ZA NOVOU, tak to těch 8 středně velkejch monočlánků (velikost "C" = "baby") v sérii v pohodě vydrží.

Musí to bejt zdroj schopnej "utáhnout" všechny motorky centrálu neboli krátkodobej odběr cca 5-10A - a to 8 monočlánků zvládne jen těžko, musely by to bejt spešl modelářský baterky. Navíc - ta připojená nabíječka by musela zaručit, že její výstupní napětí NEPŘEKROČÍ ANI KRÁTKODOBĚ hodnotu přibližně 16-18V, což je hodnota, na kterou se zkoušejí všecky běžný autozařízení - vyšší napětí je schopný dost dokonale zlikvidovat veškerou elektroniku v autě. Chceš riskovat poškození nebo zničení nějaký ŘJ (a že jich trvale napájenejch není v autě málo - centrál, zabezpečení - immo, ABS, servo, komfortka, motor...) a následný náklady v řádu desetitisíců korun nebo několika stovek €urobubáčikov....???

Žádný problémy nezpůsobíš, je totiž naprostá blbost, že alternátor je "přizpůsobenej k dobíjení baterky o kapacitě XX". Alternátor se navrhuje svým výkonem tak, aby uživil celou běžnou spotřebu auta za jízdy - baterka s tím nemá žádnou souvislost. Velikost baterie je určující právě k tomu, aby spolehlivě natočila motor - a pokud má před tím startem třeba měsíc ležet v odstaveným autě, je jedině dobře, pokud má rezervu kapacity. Energie, která se vyčerpá nastartováním motoru, se do baterky vrátí během několika následujících minut chodu motoru - a je úplně jedno, jestli je akumulátor "malej" = s kapacitou například jen 44Ah nebo "velkej" = o kapacitě 70Ah a víc. Hlavní rozdíl je v době, která je potřeba potom k plnýmu nabití na maximální dosažitelnou kapacitu, kterou jde v autě dosáhnout a která se vyčerpala při předchozím odstavení samovybíjením baterky. Tady vyhraje výkonnější alternátor, protože mu za jízdy zbyde víc k dobíjení baterky než alternátoru slabšímu. Žádnej jinej problém při instalaci "silnější baterky" do auta nehrozí.

Takže - pokud nemáš připojený denní, ten spínač maká jak má, kontrola žárovek taky neprotestuje. Ale jak připojíš pojistku od +12V k napájení denních, začne to blbnout? Potom je nějakej problém v tom, co posílají DLR do toho drátu, kterým by měly jen zjišťovat přítomnost napájení na obrysovkách. Ten drát by měl bejt jen a striktně pasivní, neměl by NIJAK OVLIVŇOVAT zbytek elektroniky, jenže jak vidno, tak to nedělá a svým působením na zapojení obrysovek oblbuje celou instalaci v autě. Já bych zkusil ještě jednu věc - dokážeš tam zapojit jedno relátko? Stačilo by úplně maličký, s naprosto mizivým příkonem a minimálním spínaným proudem - bude sloužit jen čistě k signalizaci, ne k výkonovýmu spínání. Klidně bych použil tohle: http://www.ges.cz/cz/g5l-12volt-GES05700028.html anebo tohle: http://www.ges.cz/cz/g2e-12v-GES05700022.html A zapojilo by se následovně: Cívku relé paralelně k obrysovkám (jeden konec na přívod k obrysovkám, kde doposud byl připojenej ten snímací DLR drát, druhej konec cívky na kostru) , spínací kontakt zapojit tak, aby po sepnutí relé přiváděl na ten "obrysovkovej drát DLR" napětí +12V odkudkoliv, kde se objeví po zapnutí zapalování - a aby byla přesně definovaná úroveň, zároveň by se ten "DLR drát" trvale ukostřil přes odpor cca 1000 ohmů. Tím se zaručí, že při zhasnutejch obrysovkách = rozepnutým relátku bude "snímací DLR drát" spojenej s kostrou přes určitej odpor, DLR si budou myslet, že to je přes (zhasnutý) žárovky obrysovek. Nebude ale mít žádný spojení s přívodem k obrysovkám, protože na těch bude jen cívka relé - žádná další elektronika, která by tam mohla tropit nezdobu. Jak se rozsvítí obrysovky, cívka relé si vezme několik málo mA proudu k tomu, aby přivedla "zhasínací" napětí na ten "snímací drát DLR" - tím 1000ohmovým odporem poteče asi 12-14mA, což je naprosto mizivá hodnota, která by neměly nikde nic dalšího ovlivnit, ale elektronika DLR by to měla rozpoznat jako rozsvícení dalších světel a sama zhasnout denní. Kdyby to i potom blblo, musel bych si přímo v autě změřit napětí v určitejch bodech zapojení, abych dokázal říct přesnou diagnózu. anebo tohle: http://www.ges.cz/cz/g2e-12v-GES05700022.html A zapojilo by se následovně: Cívku relé paralelně k obrysovkám (jeden konec na přívod k obrysovkám, kde doposud byl připojenej ten snímací DLR drát, druhej konec cívky na kostru) , spínací kontakt zapojit tak, aby po sepnutí relé přiváděl na ten "obrysovkovej drát DLR" napětí +12V odkudkoliv, kde se objeví po zapnutí zapalování - a aby byla přesně definovaná úroveň, zároveň by se ten "DLR drát" trvale ukostřil přes odpor cca 1000 ohmů. Tím se zaručí, že při zhasnutejch obrysovkách = rozepnutým relátku bude "snímací DLR drát" spojenej s kostrou přes určitej odpor, DLR si budou myslet, že to je přes (zhasnutý) žárovky obrysovek. Nebude ale mít žádný spojení s přívodem k obrysovkám, protože na těch bude jen cívka relé - žádná další elektronika, která by tam mohla tropit nezdobu. Jak se rozsvítí obrysovky, cívka relé si vezme několik málo mA proudu k tomu, aby přivedla "zhasínací" napětí na ten "snímací drát DLR" - tím 1000ohmovým odporem poteče asi 12-14mA, což je naprosto mizivá hodnota, která by neměly nikde nic dalšího ovlivnit, ale elektronika DLR by to měla rozpoznat jako rozsvícení dalších světel a sama zhasnout denní. Kdyby to i potom blblo, musel bych si přímo v autě změřit napětí v určitejch bodech zapojení, abych dokázal říct přesnou diagnózu.

Který zapojení jsi použil? To první od Jarka, nebo to ode mne? Podle mne to vypadá, že se ti tam něco vzájemně ovlivňuje až tak dalece, že se celej systém po připojení toho zpomalovacího obvodu rozkmitává. Chtělo by to proměřit průběhy osciloskopem, co to dělá v momentě zapnutí.

Auta bez tažnýho mají z fabriky zapojenou "šťávu" jen do levý mlhovky - pokud nemají na pravý straně ve stejný pozici jako je nalevo mlhovka zpětný světlo, ale mají obě mlhovky, je to tak "správně". Prostě i když na autě jsou pravá i levá zadní mlhovka, svítí jen levá. Teprve po doplnění tažnýho se doplněním elektroinstalace tím přídavným svazkem pro zásuvku, ktrej se napojí jako "mezixicht" mezi připojovací konektory obou zadních skupinovek spojí svorka pravý mlhovky s levou a tím se rozsvítí i pravá mlhovka. Jsou samozřejmě auta, který pravou mlhovku nemají - Fábule II hatchback například... Ale i mezi HB jsou rozdíly - třeba tenhle hatch: http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://cdn.caradvice.com.au/wp-content/uploads/2012/06/Skoda-Fabia-RS-rear-cornering1.jpg&imgrefurl=http://www.caradvice.com.au/178225/skoda-fabia-rs-review/&h=1866&w=2800&sz=786&tbnid=DVrEV95dbdt7iM:&tbnh=130&tbnw=195&zoom=1&usg=__nKz_u887lQX5nIocTw4I6R_tnoo=&docid=OSDUNXXJ-dJgDM&sa=X&ei=kVVIUsi8INHVsga9qoDoDQ&ved=0CD4Q9QEwBQ&dur=1794 má mlhovku napravo a zpětný světlo nalevo, čili má "anglánskou" výbavu - ono je to taky podle registračky vidět, NSW neboli New South Wales = Austrálie...

Může - je potřeba překontrolovat napojení svazku od zásuvky tažnýho ke svazku/objímkám zadních svítilen. Někde tam bude "šlusanec" = nežádoucí propojení. Druhou možností může bejt závada sdruženýho přepínače světel - tam se docela často ty kontakty ohřejou a vypálí se plast, kterej je drží ve správný poloze - pak se spojí v nevhodnou chvíli a může to vyvádět podobnou neplechu.

Buď je máš zavzdušněný, nebo máš ještě nezaběhnutý desky - pokud je máš správně odvzdušněný, je "lékem" přímo na zkušebních válcích ty kola několikrát za sebou roztočit a prudce zabrzdit, aby se desky maličko přibrousily a tak celou plochou "sedly" na kotouč. Solidní technik na STK by to po vysvětlení, žeš brzdy kompletně "udělal" těsně před STK zařídil bez dalšího okecávání - prostě ty desky je potřeba "zaběhnout", aby se správně přizpůsobily kotoučům. Není to žádnej podvod, jen by prostě několikrát po sobě zkusil brzdit tak dlouho, dokud by se brzdnej účinek postupným zabíháním desek nezvýšil až na požadovanou úroveň. Pokud mu šlo jen o to tě utopit, měl krááásnou příležitost. Přitom je to právě v případě fungl novejch brzd úplně běžná "závada", která se sama odstraní během prvních několika prudších zabrždění - není vůbec třeba kvůli ní nechávat auto NEPROJÍT...

Nejhorší je, že se tady snažíme srovnávat spotřebu stejnýho motoru ve dvou různejch autech - jednak ve fábuli II, která váží "něco málo přes tunu" - podle různých pramenů má auto s motorem 1,4 váhu od 1060 do 1130kg podle toho jestli to je "kraťas" nebo "kombajn" a koeficient odporu vzduchu někde na hranici Cx = 0,3, druhak v roomsteru, což je "empévéčko" s váhou minimálně 1155kg a s karosérií se součinitelem odporu vzduchu Cx = 0,33 (stejnej měla mimochodem i značně "neaerodynamická" stará škodovka "stodvacítka" !!!) - v menší a lehčí kastli fábule a to i v kombíku je tenhle motor mnohem míň hladovej, než v roomu - tam se spotřeba dá udržet těsně nad 6 litrama jedině při vysloveně pohodový jízdě s co největší předvídavostí mimo město - jak se do toho ale zamotají častý starty a vyslovený courání po městě, spotřeba leze kamsi k 7,2 - 7,3litrům v průměru dlouhodobě, nejhorší to je na dálnici - jak se člověk snaží dosahovat dálniční průměr, má krátkodobou průměrnou spotřebu mezi 8,5 a 9 litrama a dlouhodobá jde do kopru taky... Ve fábuli to je ve všech případech zhruba o litr na 100 míň.

Zažil jsem zbuzerování od uniformovanýho Pomahače und Chrániče s bílým povlakem na hajzldeklu za gumy se zimním vzorkem na formanu v měsíci květnu, zažil jsem půlhodinovou vysloveně buzerační kontrolu celýho auta doslova od funkce všech světel, přes houkačku, přítomnost veškerý povinný výbavy, kontrolu tlaku a hloubky dezénu na všech kolech i v rezervě v momentě, kdy jsem spěchal z práce vyzvednout syna ze školky, protože bylo 3/4 na 4, školka měla do 4 a pokud tam někdo nechal dítě dýl než do půl 4, tak na něj personál koukal jak na vraha - no tak jsem předjel hňupa loudajícího se 40km/h na cestě, kde je povoleno 70, bohužel přímo před hlídkou a ta místo aby se dotázala onoho pitomce proč omezuje dopravu, zgustla si na mně, tak už se nedivím, že cizince přehlížejí jak širý rodný lány. Ten když jim oznámí, že nemá na případnou pokutu hotovost, tak mu musejí dát složenku na úhradu, tu on obratem vyhodí a hoňte si mě, orgánové. Tuzemec je pro ně doslova lovná zvěř, tutovej zdroj vykázanejch příjmů z pokud. Pro městský příživníky to pak platí desateronásobně - ty je vidět výhradně tejden po vejplatách jak udělujou pokuty za špatný parkování - pak se stáhnou z5 do nory a nevylezou ani kdyby jim přímo pod okny ouřadovny někoho okrádali a mordovali za bílýho dne, o noci nemluvě - zjeví se znovu za měsíc, až začnou v podnikách vejplaty...

Tyhle systémy mají jednak "tvrdou" paměť (dřív to bylo jen typu PROM, dnes jsou to všechno EEPROM nebo EPEROM = nevyžadující k uchování dat trvalý napájení) - kde je uložený tovární nastavení a u dnešních systémů i seznam závažnejch chyb; a druhak paměť "dočasnou", která se vymaže každým vypnutím trvalýho napájení od baterky a ve který jsou uložený jen hodnoty "přizpůsobení se k řidiči" - ty se obnoví po novým připojení napájení během prvních cca 20 ujetejch km. Po nastartování se načtou hodnoty z tý "hlavní tvrdý" paměti (protože ta "měkká" je prázdná = vymazaná vypnutím napájení) a systém funguje na základní tovární nastavení - to "přizpůsobení se" si udělá systém sám na základě programu, kterej je taky v tý "tvrdý" paměti a podle kterýho se postupně upravujou reakce systému podle chování auta a řidiče. Takže dnes už žádný nastavování po odpojení baterky, jednoduše nastartuješ a vyjedeš - pokud se neměnila některá ŘJ, všecko funguje a řidič sám by nic neměl zaznamenat. Ty "přizpůsobovací" odchylky jsou moc malý na to, aby je člověk už po několikahodinový pauze v používání toho samýho auta jednoduše rozpoznal...

Zámek volantu je mechanická záležitost, když odpojíš baterku, nic ti nebrání mít klíč zastrčenej v zapalování a otočit ho do polohy "Odemčeno", abys mohl s řízením manipulovat. Pokud neodpojíš baterku a jen při zapnutým zapalování rozpojíš elektrickej přívod do bagu, naskočí do ŘJ chyba "Závada bagu" a ta se pak musí vymazávat VAGem. Daleko důležitější ale je MOŽNOST, že při náhodný manipulaci v autě by mohlo nějakou závadou, rušením nebo kterým hromem v okamžiku kdy jseš nakloněnej k volantu a "rejpáš se mu ve střevech" dojít při zapojený baterce k odpálení bagu - minimálně bys vypadal jako rozmixovanej jahodovej jogurt. K odpálení bagu stačí poměrně malá energie, někde jsem čet, že do ŘJ Roomstera se přidával kondenzátor 220uF/16V kvůli tomu, že při prvních testech NCAP došlo k neodpálení bagů při nárazu zepředu, protože se mechanicky urvala baterka od přívodu kvůli posunu konstrukce při deformaci a v elektronice už nezbylo dost energie pro odpálení bagů. Ten kondík je malej, vypadá jako váleček centimetr v průměru a půl druhýho vysokej. Problém je, že takovejch kondíků a dalších, mnohdy větších, je po celým autě několik - jsou všude v elektronice, v rádiu, v centrálu, v řídicích jednotkách motoru, ABS, klimy i řízení - a všecky jsou připojený na napájení. Dohromady pak mají dostatek kapacity pro nechtěný odpálení bagů - pokud se nejdřív neodpojí baterka a rozsvícením obrysovek se tyhle filtrační kapacity nevybijou. Ono se ani s baterkou natvrdo připojenou 1 000 000x nemusí vůbec nikomu nic stát a v tom milión prvním případě bag buchne...

V samotným pytli žádná elektronika není - tam je jen kousek odporovýho drátu, do kterýho se při aktivaci z jeho ŘJ přivede plný palubní napětí 12-14,5V. Drát se prudce ohřeje a tím odpálí "patronu" azidu sodnýho, což je termocitlivá slož generující svým chemickým rozkladem tlakovej plyn pro nafučení pytle. Rychlost tý reakce se měří v desítkách milióntin sekundy. Kontrolu airbagu dělá jeho řídicí jednotka tím způsobem, že do obvodu pro odpálení pouští slaboučkej proud a zjišťuje, jestli je obvod průchozí - ten testovací proud je menší než 1/1000 proudu, kterým se pytel v případě potřeby skutečně aktivuje. Proto kontrolka zůstane svítit, když je bag jen odpojenej konektorem - je tím přerušenej elektrickej odpalovací obvod a ŘJ vyhazuje chybu. Správná manipulace s airbagem je podle servisky taková, že se nejdřív odpojí baterka, rozsvítí se obrysový světla, aby se určitě vybily všecky předtím nabitý filtrační kapacity, pak se vykuchá původní pytel z volantu, namontuje se novej, propojí se konektor, vypnou se obrysovky (po celou dobu manipulace s bagem se doporučuje nechat je zapnutý, i když je baterka odpojená a obrysovky nesvítí), ZAPNE SE ZAPALOVÁNÍ, VYSTOUPÍ SE Z AUTA A AŽ PAK, KDYŽ V AUTĚ NENÍ ANI NOHA SE PŘIPOJÍ ZNOVU POD KAPOTOU BATERKA. Důvodem je nebezpečí, že by bag mohl buchnout v okamžiku přivedení prvního napájení po odpojení baterky na svou ŘJ - to se může stát, kdyby se nejdřív připojila baterka a pak někdo otočil klíčkem když by chtěl nastartovat. Údajně takhle za celou dobu používání bagů umřeli 2 lidi, protože si nejdřív připojili baterku a až potom vsedě za volantem otočili poprvé po tom připojení baterie klíčkem - připomíná mi to ty profláknutý USA návody "nesušte v mikrovlnné troubě mokrá zvířata nebo obuv"

A hned první odkaz je na stránku výrobce http://swissroombox.com ... Sory, tohle není honba za příspěvkama, to jen zdroják fóra odmítá vložit dva odkazy do 1 příspěvku.