Ekkar_z_Bastlírny

Mikrospnač je přímo uvnitř dveří, spíná se odjištěním zámku.

Zatečenou vodou způsobená koroze spojů na desce pojistek a relátek. U felicie je zreznutí lemu kolem čelního skla a tudy zatékající voda velice častá závada, způsobující nejrůznější trable s elektrikou, protože ta voda se dostane za palubovkou právě do pojistkovýho boxu a na relé. Výsledek prožíváš na vlastní kůži.

Platilo to v minulosti kvůli jiným = tvrdším druhům gumy, platí to u třeba soutěžních aut i dnes, jenže tam jsou pneumatiky na led a sníh s hřebama, který zaručujou potřebnou trakci. V civilu mají hřeby povolený na zimu jen sanitky a hasiči, i když není vzácnost potkat na hřebíkách nějakou pipinu nebo frikulína. Normální auto ale dneska může mít i na zimu stejnej rozměr jako na léto, protože ty gumy to dneska prostě umožňujou. Je to způsobený materiálem (měkčí směsi, mletý křemen ve směsi atd) i novým designem tvaru dezénu (tvar figur i drážek se simuluje "za pohybu" na počítačích a upravuje se tak, aby hrany prvků neustále co nejlépe zabíraly).

Hlavně se jich při tom přebírání nezapomeň zeptat, jestli očistili kontakty hlavně na kostřicím přívodu. Už jsem se setkal s případem, kdy autodílna dokola měnila regulátor ve felcce, protože co dva dny tam majitel jezdil s vybitou baterkou - resp byl dotahován na špagátě. Vždycky mu vyměnili regec a nabili baterku, on si felcku odpoledne odvezl a o dva dny později tam byl znovu, světla žlutý, při zapnutí ohřevu zadního okna na volnoběh chcípal motor. Když to tam měl táhnout počtvrtý, nesehnal toho člověka co ho tam vlekl předtím, tak přišel za mnou. Místo odtahu jsem mu ostřím šroubováku oškrábal kontaktní plochy pod regulátorem až na holej kov a pod šroubek jsem mu vrazil novou pérovku, felcku jsem mu natočil přes kabely ze svýho formana a bylo... Altík najednou dával plnej výkon jak vzteklej...

Ono už to sice asi tak 40 roků není relátko (polovodičovej regulátor), ale beru... Měnil jsi jen uhlíky, nebo celej regec?

Pokud zvládneš dobíjet baterku za jízdy proháněním liščího ocasu po ebonitový tyči, můžeš tím ten alternátor nahradit...

Jestli je fábule se svojí víc než tunou mrtvý váhy "lehčí auto", tak to teda potěš koště toho, po kterým by se projelo něco, co Ty označuješ za "těžší auto" ... Pro ilustraci - krátká fábule má pohotovostní váhu o víc jak metrák vyšší než ji měl forman/felina kombi, fábule kombík má ještě nějakou tu desítku kil BEZ OBSAZENÍ navíc - Feli kombi/forman ±nějaký kilo kolem 930-940kg, fábule krátká 1060-1070kg, kombík přes 1100kg...

Čili stejně jako už několik posledních let počínaje snad už Roomem/fábulí dvojkou... "Řízený" postupný únik informací vedoucí k udržení široký a neustávající medializace značky a tím i k vyššímu povědomí mezi veřejností o příchodu new typu. Neboli mediální/reklamní politika založená na vysoce sofistikovaný úrovni sociálního inženýrství.

To "konečný řešení" bude podle vyjádření koncernu už na jaře - v OIII mají být motory z řady E211 a tam má jít i do TSI pohon rozvodu znovu ozubeným řemenem na rozdíl od stávajících řetězů, byť taky ozubených... Bohužel podle dosavadních zkušeností s "katováním kostů" je celkem reálný předpoklad toho, že nepoužijou nějakou osvědčenou a delším provozem ověřenou a spolehlivou kombinaci "výrobce(subdodavatel)/produkt", ale budou se snažit zase vymyslet "something new" - tím pádem se já osobně obávám dalších negativních zkušeností s opět selhávajícím pohonem rozvodu vinou použití nových, nevyzkoušených konstrukčních dílů. A těžko si někdo dokáže představit, jak rád bych se v tomhle mejlil!!!!

Nevěř tomu. Platit to mohlo ještě se starýma Barumkama (klasika OR6/36 "esíčka", OR37 Economy případně OR34 "lepivky" versus OR64 "hrabáky"), ale u novýho auta s úplně jinou váhou na 1 kolo a s naprosto jinou = měkčí směsí na běhounech + jiným tvarem figur dezénu se podmínky radikálně změnily. Už hezkých pár let neplatí "dobrá zimní guma = užší guma než na léto". Naopak, širší běhoun s větším množstvím lamel má jednak lepší záběrový vlastnosti na tvrdým povrchu (umrzlo, led) a druhak i menší plošnej tlak na měkkým (zasněženým) povrchu. Ale opakuju - JE TO O KVALITĚ SMĚSI GUMY NA BĚHOUNU A O TVARU A MNOŽSTVÍ DRÁŽEK VE VZORKU. Ano, je k tomu potřeba nekupovat úplně nejlevnější šitku uplácanou v bambusárně na břehu rejžoviště nějakým Maem z bažin - ale já rozhodně pociťuju větší jistotu na 195/55R15 i ve srovnání s o pouhý 1cm užšíma 185/55R15 - a to nemám žádnou ultrasupr megaznačku jako GY, Pirelli nebo Michelin.

Ostrej nůž nebo plátek pilky na železo, puk se upižlá do potřebnýho tvaru včetně drážky pro nasazení na lem prahu a podlahy... To je tak těžký si poradit? Nebo čím dál tím víc "amerikánštíme", že už nedokážeme pohnout ani s takovou trivialitou? Jasně, co by koncernu udělalo vymyslet a do auta dávat POŘÁDNEJ A BEZPEČNEJ hever, jenže to už by zase soudruhy majitele ve Vlkohradu stálo nějaký €čka z jejich nenažraný šrajtofle...

Jo, to znám. Ono je rozdíl mezi motorkářem a motorkářem-dobrovolným dárcem orgánů. Když narazí do někoho/něčeho ten první, tak to je na špitál nejhůř, když ale narazí ten druhej, je to na vidle a hovnocuc - a pak na hasiče aby spláchli zbytek z cesty...

Tenhle problém jsem taky řešil u svýho Drobka - zvedák ve výbavě je tak pofidérní záležitost, že už na první pohled nebudí důvěru. Auto podšprajcovaný "polonůžkáčem" hrozícím každou chvíli podsmeknutím nevidím jako bezpečnou variantu zvedání. Moje řešení bylo koupit "panenku" = pístový hydraulický zvedák s nosností 1500kg (v nějakým kutilským krámu mě stál cca 1000Kč). Zvedák je potřeba vybírat tak, aby plně zasunutý šel vložit pod auto i s píchnutou gumou!!! Proti poškození plechu mezi zvedací bod na kastli a patku zvedáku vkládám obyčejný gumový puk "juniorské" velikosti - ve sportovních potřebách mě stál asi dvacku.

1) vyndat z auta baterku a dát ji nabít externí nabíječkou - OKAMŽITĚ, čím dýl bude vybitá, tím víc jí to ukrátí života. 2) odpojit od alternátoru drát k buzení - bývá modrej, je to jeden tenčí drát vedoucí k regulátoru. Tento drát musí po spojení s kostrou při dobrý baterce a zapnutým zapalování rozsvítit kontrolku dobíjení - pokud se kontrolka nerozsvítí, je vadná žárovka v palubce a MUSÍ SE VYMĚNIT - když se nevymění, altík nebude dostávat buzení a nebude to dostatečně dobíjet. 3) vymontovat z alternátoru regulátor a zkontrolovat uhlíky - pokud jsou krátký a ubroušený, dají se vyměnit (cena kolem 20Kč, ale je s tím práce). Někdy je nelze sehnat, pak se dá koupit celý regulátor (cena cca 200Kč, je to bez práce s výměnou uhlíků).Když uhlíky nedoléhají na kroužky, nedostává altík dostatečný budicí proud a kolísá na něm napětí = problikává kontrolka. Problikávání nemá nic společnýho s diodama, když je proražená jedna z diod, je frekvence případnýho blikání tak rychlá, že ji oko nezaregistruje. Problikávání může znamenat i nekvalitní kontakt mezi vývodem altíku a jedním z vývodů diodovýho můstku - to je ale nutno altík vyndat z auta a postupovat podle následující ho bodu: 4) když ani předchozí kroky nepomůžou, je potřeba komplet vyndat alternátor a zjistit, co je v něm chorýho - jestli nejsou šišatý kroužky na rotoru, přerušený nebo zkratovaný diody, přidřený ložiska atd. Repas altíku vyjde cca na 1000,-Kč, novej minimálně na 2000,-.

Je to vidět, i tu mašinu má ve "firemní kamufláži" ...Ale podání "poslední" pomoci není výsada zdravotních bratrů, otevřenou zlomeninu haxny jsem si taky ještě vsedě na mašině po rozšmiknutí nohavice vlastním kapesním nožem fačoval sám - než dorazila sanitka a nasadili mi na ni Kramerku... viník tý nehody nebyl schopnej se málem ani podepsat, natož mi poskytnout nějakou pomoc, debil jeden ...

Neboj, jak si usteleš, tak si lehneš - a až si někde na posmrknutým asfaltu nebo na spadaným listí USTELE Vlastík se svojí mašinou....

To víš, metr Cu licny stojí pár €urocentů, na jednom autě by to bylo dejme tomu 1€ za materiál - ALE VEM SI KOLIK SE UŠETŘÍ KDYŽ SE TO NEOSADÍ NA CELÝ VÝROBĚ A KOLIK €ČEK TÍM PÁDEM ZBYDE PRO BEZEDNOU KAPSU AKCIONÁŘŮ ....

Ty "protiskokové" nálitky jsou na vnitřní straně víka rozvodovýho řetězu a mají fungovat podobně jako "blatníky" - když ten dekl odmontuješ, nad koly nic není, ale namontovaný dekl je má v malý vzdálenosti nad největším průměrem opisovaným články řetězu kolem ozubenýho kola. Tím pádem ty nálitky brání řetězu v momentě kdy ho nedrží našponovanej napínák zvednout se do takové výšky nad zuby, ve které už by přeskočil. Původní víko ty "blatníky" nad rozvodovýma kolama nemělo. Pokud starý víko vyměnili při první výměně řetězu, při druhý už ho samozřejmě měnit nebudou. Jiná věc je nejnovější verze samotnýho řetězu montovaná do 1,2TSI od poloviny loňskýho roku - je podstatně širší než byla původní i další "vylepšené" verze a používá i širší kola, takže se do původních otvorů v hlavě jednoduše nevejde. Sice tím nový řetěz líp odolává vytahování, ale tato úprava odsuzuje všecky majitele "starší verze" (motoru smontovaného do zavedení širšího řetězu) i nadále k používání starého, užšího a hlavně rychle se vytahujícího typu řetězu - nebo k výměně hlavy motoru za novou verzi s širšími průvlaky a větším prostorem pro rozvodová kola....

Uvědomte si, podle ČEHO se ty světla nastavujou. Ovladač na palubce je pouhý potenciometr, zapojený jako dělič napětí, který má mezi svými konci napětí shodný s napětím baterie. Na jeho pohyblivým kontaktu je napětí, který se mění podle posunutí ovladače - v rozmezí od nuly (napětí na kostře) až po maximum shodný s okamžitým napětím v palubní síti. Tohle napětí je v klidu asi 12,3V, ale po nastartování motoru vlivem rozběhnutýho alternátoru vyskočí na cca 14,5V. Percentuálně ta změna dělá asi +17%, což je DOST. O stejný percentní díl "povyskočí" i napětí na pohyblivém kontaktu ovladače. Motorky ve světlech mají v sobě elektroniku, která obsahuje i posuvný snímač polohy výstupního táhla serva - další potenciometr. Elektronika otáčí motorkem v takovém směru a tak dlouho, aby se napětí na středním vývodu snímacího potenciometru v servu srovnalo s napětím podávaným ovladačem na palubní desce. Nastavovací motorky ve světlech by měly rychlou změnu napětí poslanou z ovladače ignorovat, bohužel pokud jsou někde špatné spoje a na nich vznikající úbytky napětí, může docházet ke změnám poměru napětí mezi snímacím kontaktem a oběma krajními polohami. Chtělo by to projet všecky spoje mezi baterkou, ovladačem světel a regulátory ve světlech, oměřit úbytky napětí přesným voltmetrem na kabeláži v momentě, kdy to začne "hejbat bez povelu" a v místě, kde budou rozdíly napětí největší, je ta závada...

No jak vidno, tak vůbec žádnej - ta kokta tam hezky visí za břicho jak postřelenej had...

Vlnovec?

Rapid je jen "zliftbackovanej" spodek Roomstera se stylingem nový oktávky. Až vyjede "na veřejnost" někdy koncem příštího roku Room II (výroba od 2014), bude mít skoro stejnej čenich jako Rapid, jen počkej... Pokud příští auto má být "posunem výš", tak v mým případě už jedině přímo koktu...

U "stopětaosmdesátek" bys měl na fábuli mít minimálně profil 55. Záleží ale na tom co máš povolený v TP. A nech si udělat test tlumičů, nikdy nevíš, jestli není třeba jen jeden jedinej trop. To by dost odpovídalo tomu chování který popisuješ - v klidu auto leží na pružinách, takže geo naměřená na stojícím autě je OK. Za jízdy v zatáčce, když kola opisujou každý jinou dráhu dochází k nerovnoměrnýmu zatížení, ke kterýmu odstředivá síla přidá posun těžiště auta - to má snahu se naklonit a tím i změnit geometrii náprav. Pokud je některej tlumič v háji, nebrání dostatečně tomuhle pohybu a jemu příslušná část podvozku jednoduše "uhne" z optimální polohy víc, než kdyby byl tlumič zdravej. Tím se změní i postavení příslušnýho kola a může docházet k tomu, že auto odskočí - i na dobrým obutí. Klasickej projev jednoho marodnýho nebo dokonce mrtvýho tlumiče je, že na stejným povrchu a při rovnoměrným zatížení auto odskakuje jinak při zatáčce doleva a jinak doprava. Navíc pokud je to tlumičem, tak to ty gumy bude víc likvidovat (budou se víc opotřebovávat tím odskakováním nebo na nich časem najdeš plochy po obvodu běhounu).

Cjoctavian - BOMBÁÁÁÁ....

Ondro neboj, my se nepoperem...