Ekkar_z_Bastlírny

Nebeská blbost - plovák v nádrži slouží jen pro budík na palubní desce, s tankovací pistolí to nemá vůbec nic společného. Tankovací pistole vypíná sama i při tankování třeba do kanystru nebo klidně i do otevřeného lavoru - stačí, aby se konec pistole ponořil pod hladinu tankovaného paliva a čerpání se zastaví - je tam kapacitní elektronické čidlo. Nevěřícím doporučuju osobně vyzkoušet třeba s velkou 3litrovou zavařovací sklenicí - když strčíte pistoli až ke dnu, nenatankujete víc paliva, než těsně nad ponořené ústí pistole. Tady si myslím bude zádrhel někde jinde - v horní poloze zaseknutý plovák v nádrži (proto to trvale ukazuje FULL) může svým objemem částečně zakrývat průřez vstupní trubky do nádrže, takže palivo nemá jak protékat do nádrže tou samou rychlostí, jako ho do hrdla "pere" ta pistole. Hrdlo se zaplní a pistole vypne, jako by už byla nádrž plná. Stejně se chová cizí těleso v tom tankovacím hrdle - omezí průtok, hladina paliva vystoupí až k ústí pistole a ta "si myslí že je plno". Doporučuju vyhodit zadní sedačku, odpojit instalaci od snímače hladiny v nádrži (předtím vyfotit nebo aspoň označit kam který drát vede), vymontovat snímač - POZOR, NEOHÝBAT DRÁT NESOUCÍ PLOVÁK!!! - a vyzkoušet, jestli se plovák volně pohybuje = jestli se mění hodnota odporu vnitřního potenciometru. V případě že je plovák zaseknutý, zkusit opatrně uvolnit, jinak celý snímač vyměnit. Když je snímač vymontovaný z nádrže, připojený na kabeláž a zapne se zapalování, musí se při pohybu plováku měnit i údaj na měřidle na palubní desce - pozor, chvíli to trvá, než elektronika usoudí, že změna poloha plováku je trvalého rázu a milostivě pohne rafikou ukazatele. Ve starších autech to žádné zpoždění nemělo a ručka se kývala i při průjezdu zatáčkou = jak odstředivá síla přelévala palivo v nádrži. Někdo z vývojářských estétů usoudil, že kmitající ručka palivoměru může být pro některého méně znalého řidiče (řidičku - do prdele s blondýnama!!!) rušivý podnět a tak na ni "nasadili brouka", který údaj "cenzuruje" a řidiči říká jen to, o čem si výrobce myslí, že je pro řízení dostačující. A když už bude vyndaný ten snímač, tak opatrně zkusit natankovat pár litrů, jestli se situace bude opakovat - díru do nádrže je potřeba provizorně zakrýt a utěsnit, aby palivo nešplouchalo při jízdě ven.

U Favorita to myslím ještě neplatilo, že by se musel přesně dodržet typ motoru - motory 781.135 i 781.136 jsou zástavbově identické, liší se několika detaily vnitřních dílů (komprese, tvar dna pístu, otryskování karburátoru). Podobné je to u šádyn s motory řady 748. Zákaz změny typu motoru vydaný výrobcem a vyvolaný rozdílnými homologačními podmínkami se myslím objevuje až u Felicie (kde se krom motorů Škoda 1,3 objevily i motory VW 1,6 a 1,9SDI).

Svatá pravda - krom té papírové spotřeby - ta realitě NEODPOVÍDÁ NIKDY... Výrobce v zájmu prodat spotřebu vždycky uvede takovou, jakou vypočítal na základě ideálních podmínek bez zahrnutí dalších okolností, které nastávají v běžném reálném provozu - tedy například se nepočítá s tím, že v autě krom řidiče bude i povinná výbava a nějaký ten obvyklý soubor věcí, které každý řidič v autě vozí, že budou použité jiné gumy než při zkouškách, že na silnici občas fouká vítr jinak než na zkušební dráze, že se jezdí i do kopce nebo v obsazení více osobami než pouze řidičem atp - a hlavně, že v reálném provozu se nejezdí jako po kolejích na okruhu, ale musí se pracovat s otáčkami, rozjíždět se a zase zpomalovat podle okolního provozu - a každou změnou rychlosti spotřeba narůstá. Obvyklá průměrná spotřeba je tak o 10-15% vyšší, než "papírová" - pokud se jezdí normálně, bez zdržování. Kdo to "dojí na spotřebu", může dosáhnout i výsledků lepších - ale bude z něj na silnici pojízdná šikana...

Transil nic neřeší, ten chytá jen případné špičky napětí - a ty jsou tak krátké, že tepelná setrvačnost vlákna járofky je spolehlivě eliminuje. Další věc - rozdíl v odporu wolframového vlákna mezi teplotou +20°C a -20°C je daleko menší, než rozdíl mezi +20°C a pracovní teplotou někde v oblasti 2800°C - prostě zapínací špička je v mrazu jen o nepatrný zlomek % větší, než v létě. Jediné spolehlivé řešení je omezení zapínacího proudu "zvenku" - vnucenou limitující součástkou. Dá se použít negastor (termistor s klesající charakteristikou), který po zapnutí omezí proud a vzápětí po ohřátí svůj odpor sníží, takže do vlákna teče nominální proud, problém je ale v tom, že aby ten negastor vydržel výkon, který přes něj do járofky teče (55W nejméně), musí být poměrně velký = OBJEMNÝ (aby se nezničil přehřátím). Tato určitá minimální hmotnost a také příkon, který negastor vyžaduje k udržení své teploty, kdy je jeho odpor nízký, vedou k tomu, že járofka s negastorem by se rozsvěcela velmi pomalu - v řádu sekund, což je pro dopravní použití nežádoucí. Proto se používají složitější zapojení s tranzistorem FET, který má v plně otevřeném stavu odpor jen setiny ohmu (= nezpůsobuje úbytek napětí a NETOPÍ) a dá se jednoduchým obvůdkem ovládat v širokých mezích okolních teplot nezávisle na nich. Některá zapojení jsou uvedená ZDE .

Ani nemusí být nakopnutý, stačí aby byly vyhřátý - udělal jsem podobnou zkušenost na PickUpu před lety... Vyřešeno výměnou v záruce.

Je to maličko jinak - není to jen čidlem, ale i verzí palubovky. V té je pro měřák teploty zapojený pevný odpor a ten se během výroby Favorita zároveň s typem čidla (přesněji řečeno s jeho základní hodnotou odporu) několikrát změnil - proto pro správné ukazování teploty musí souhlasit typ čidla a typ palubovky. Jinak souhlas s kbs1.

Ten problém "nejde zařadit zpátečka" mají skoro všecka nová auta. Je způsobený jednoduše tím, že mezikolo, které zpátečku řadí, NEMÁ SYNCHRONIZACI = POSTRÁDÁ SYNCHROKROUŽEK , který jinak při stojícím autě usnadňuje zařazení všech ostatních rychlostí. Pokud se nedaří zařadit zpátečku, je jediným správným řešením povolit šaltrpáku zpátky do polohy neutrál, povolit spojku nadoraz = aby se v převodovce roztočil nebo aspoň pootočil předlohový hřídel (alias "stromeček") a pak znovu s nadoraz vykopnutou spojkou zkusit zpátečku zařadit. V 99,9% případů se to podaří a jak se postupně hrany soukolí obrušují, závada se objevuje méně často. Teprve pokud by popsaný postup nepomáhal a zpátečka se nedala zařadit vůbec, je to důvod k návštěvě servisu.

Mělo by to tak být, aspoň v rámci €urohujerskýho Svazu Bruselských Republik - je na to závazná směrnice EU.

Jairo, KoNG - faktem zůstává, že i auto je "věc" a pokud se na koupené věci 3x po sobě opakuje totožná závada, má zákazník nárok na odstoupení od kupní smlouvy (nebo na výměnu kompletního výrobku jako celku - nikoliv jen dotyčné porouchávající se součástky) - to je vysloveně uvedeno v Občanském Zákoníku v paragrafech o kupních smlouvách a garancích na prodávané zboží, podle kterého se kupní vztahy mezi prodejcem a kupujícím občanem řídí. Jedině pokud by na místě KoNGa při koupi dotyčného autí byl podnikatel nebo podnik, bylo by to jinak - postup by určoval Obchodní Zákoník... Takže pokud si KoNG koupil auto jako osoba a potřetí se mu v záruce posere turbo, má Škodofka jednoduše smůlu - KoNG může požadovat bez ohledu na ujeté km odstoupení od koupě vozu a vrácení plné kupní ceny.

Tak jsem před 14 dny měnil levou a předevčírem pro změnu pravou H7 v projektorech - dal jsem tam ze sady obyčejnou Narva 55W, ale včera se mi to rozleželo v palici a vypravil jsem se do krámu pro něco "onačejšího" - koupil jsem páreček Osram Night Breaker Plus ( +90%) a dneska se je tam chystám hodit. Pak se ozvu, jak to dopadlo - večer se budu z práce vracet až za tmy, tak jsem zvědavej... Tak foto - původní sériová H7 12V/55W Osram včetně místa, kde se vlákno přerušilo, a nová H7 12V/55W Osram Night Breaker Plus +90%... Včera už jsem s nimi jel za tmy a nutno potvrdit, je viditelný přírůstek světla - "beam" je hustší, má lepší pokrytí, nejsou v něm tmavší místa jako u původních žárovek, hranice světla v potkávacím režimu je ostřeji vyrýsovaná, v dálkovém režimu je zlepšení ještě markantnější - dosah je zřetelně do větší vzdálenosti, světla se chovají jako xenonová (až na barvu, ta je zřetelně méně modrá). Nevím, jak se to "líbí" protisměru, jel jsem na dálková jen po opuštěné okresce a nikoho jsem nepotkal - ale v městě na potkávačky nikdo neblikal, tak snad OK. Teď ještě jakou budou mít milé Night Breakery životnost, jestli nebude potřeba radši "navštívit" Milotec a pořídit LED - day lights dolů do krytů k mlhovkám...

Kup si Roomstera - velikostně zvenku se spíš blíží fábuli v kombíku, vnitřní prostor je ale spíš "oktaviánský" - na zadních sedadlech dokonce lepší.

Moje nebožka babička, prakticky celej svůj dospělej život zarytá komunistka, říkávala - AKTIVNÍ BLB JEST HORŠÍ NEŽ TŘÍDNÍ NEPŘÍTEL... Ač komanče jsem nikdy nemusel a s babičkou jsem kvůli tomu docela fest válčil (měl jsem pro její chápání nepřijatelné společenské názory, jako že jsem třeba odsuzoval srpen ´68 jako okupaci, zatímco ona stále mlela o bratrské pomoci spřátelených vojsk), v tomto zcela ojedinělém případě s ní musím chca nechca souhlasit...

Začínám tím nejjednodušším a relativně nejlacinějším - kus podolku starého trika na hadr a decák beneli na umytí snad má doma každej... Počkej, jak nám začne šrotovat mezi ušima, až sem napíše, že deklík koupil novej, kabely, trafo i koncovky umyl - ale auto mu chcípá dál... Jo, zapomněl jsem - PALEC (v rozdělovači) !!! Ten je potřeba vymejt nebo radši rovnou vyměnit taky!!! Víčko, svíce i kabeláž můžou být miliónkrát v cajku, když vn si z palce skáče kam nemá...

U motoru 1,6 je spotřeba 6-7l udávána pro rychlost 90km/h - při 120-130km/h si samozřejmě "pápne" víc a těch Tvých 8,5l/100km je velmi dobrý výsledek pro jízdu po dálnici. Vzhledem k tomu, že 1,6 je MPI stříkačka, která při nuceném běhu na prázdno = brždění motorem (= dojíždění s úplně uvolněným pedálem plynu) samozřejmě totálně uzavře vstřiky, je při dojíždění lépe nevyřazovat - motor pak má okamžitou spotřebu 0l/100km, zatímco když vyřadíš, bere si volnoběžnou spotřebu - cca 7-8 deci na hodinu chodu a to už se při delších "výbězích" nějakou tou deckou podepíše i na celkové spotřebě. A k těm xenonům. Na rovinu - nacpat je do normálních parabol je o přes držku, a ani nevím, jestli někdo má v nabídce kitovou sadu pro Felicii, ve které by musely být ostřikovače světel, zátěžový regulátor sklonu podle zátěže zadní nápravy a speciální světlomety s polyelipsoidním zrcadlem a čočkovou projektorovou optikou, do kterých lze legálně vkládat xenonové výbojky. Takzvané "HID sady", které jak "náhradu" halogenových žárovek H3, H4, H7 a podobných nabízejí nejrůznější e-šopy, jsou nelegální a když Tě s nimi chytí PaChové, minimálně Tě bude čekat cesta na nejbližší STK - kde samozřejmě neprojdeš a "přijdeš o papíry od auta", protože Felina neměla a nemá xenony homologované...

V prvotním dotazu píše, že káble vyměnil. Jenže! Zapalování u 1,6 nejsou jen káble, ale taky zapalovací trafo a víčko rozdělovače - hlavně tam totiž může docházet k přeskokům vn. Jako první radu doporučím vzít to víčko, čistý hadr, trochu benzínu (stačí i ten z kanystru od pumpy) a celé ho dokonale vypucovat. Benzínem je dobré omýt všecky koncovky i samotné kabely a povrch cívky/zapalovacího trafa kolem "jímky" na vn kabel k rozdělovači. Důvodem je mastný prach, který může způsobit na povrchu svodovou cestu, po které jde vn z cívky "bokem" na kostru, místo aby užitečně přeskočilo na jiskřišti svíce. Může se bohužel taky stát, hlavně pokud se to nechá "dostatečně" dlouho, že na povrchu plastu víčka nebo cívky/trafa se vypálí zuhelnatělá cestička, která je vpálená do hloubky materiálu a tu už umýt nepomůže = má podobné složení jako uhlíkové jádro "odrušeného" zapalovacího kabelu a pro vn výboj se chová jako zkrat. Na umytém povrchu izolantu je taková vypálená cestička zřetelně vidět. Takové víčko nebo cívka/trafo jsou na vyhození, musí se nesilomrdně vyhodit a nahradit novým, čistým kusem. Až to vypucuješ, dej vědět, jestli to pomohlo.

Mno, nazval bych t o třeba "Feli 1,6 občas nestartuje" - rozhodně to líp vystihuje popis situace, než slovíčko "Problém"... A teď k věci. Píšeš, že stačí pohýbat kabely od rozdělovače - a motor chytne. Dělá to vždycky po tom "pohýbání", nebo je to jen někdy a je potřeba udělat ještě něco jiného? Podívej se v takovém případě ihned po nepodařeném startu na svíčky - pokud jsou mokré a smrdí benzínem, je závada někde v zapalování a v jeho řízení - muselo by se hledat od ŘJ přes zapalovací trafo, palec a víčko až k fajfkám na svících - plus ty svíce samozřejmě. Nejradši bych dal svíce úplně nové, ty staré můžou pod tlakem dělat psí kusy. Opačně, pokud budou po nepodařeném startu svíce suché, je závada ve vedení paliva a musí se zkontrolovat všecko počínaje nádrží, pokračuje podávacím čerpadlem a konče vstřikovači - včetně nádobky s aktivním uhlím a její instalace. Může to být ale milión a jedna dalších příčin, jen hodně zhruba: vadné čidlo snímající otáčení motoru - setkal jsem se s takovou závadou u jedné Feli 1,3MPI, "jednašestka" je v tom velmi podobná. Čidlo snímání otáček je seshora nad setrvačníkem ve spojkové přírubě. Další diskutující Ti určitě přispějou dalšími možnými závadami, které musíš postupně vyloučit prohlídkou nebo nějakým otestováním - třeba dočasnou výměnou za určitě funkční díl z jiného auta. Jenom domněnkama se nic nevyřeší.

Rozveď to - věštit neumíme. Rok výroby, obsah, typ motoru. Nájezd, co leješ za olej, jaká se dělala údržba. A tak dál.

Ještě Froggyho doplním - není to "optimalizace ceny" pro koncového zákazníka, ale "optimalizace za účelem snížení výrobních nákladů na možné minimum" - jinak (lidštěji řečeno) jde o to, jak vyrobit za co možná nejmíň, kam až dodavatel povolí s cenou a přitom prodat (samozřejmě) co nejdráž trh unese. Neboli stlačí se výrobní náklady co možná nejníž je to ještě únosné, ale soudruzi z Vlkohradu se nakapsujou o to víc = koncový zákazník celkové snížení ceny pozná jen v řádu zlomků %...

Taky už to tady bylo - nejdřív se testuje a vylepšuje, aby se prodávané co nejvíc vylepšilo pro uvedení na trh - od uvedení na trh se jen odstraňují nejkřiklavější závady a pokud se inovuje v průběhu výroby, tak za účelem katování kostů...

Úplně původně se to slovo napíše jako "ZEUKE" a znamená "příslušenství". Je to samozřejmě jako velká většina slangových slov v českém prostředí převzaté z němčiny, kde werk-zeuge neboli "VERCAJK" znamená totéž, co české NÁŘADÍ (= příslušenství dílny. Das werk = německy dílna nebo závod). Ve stejném smyslu pak "in zeuke" znamenalo "v cajku" neboli (poněkud přemodernizovaně) "v ólrajtu"...

Na světlech na čumáku projde jen to, na co je homologace - takže "Monte Carlo" ano, "Samo Domo" nikoliv. Platí to pro všecky svítilny, které na předku jsou - někteří PaChové mají problém pochopit i "samo domo" obrysovky namontované na nárazník místo běžných "parkovaček" v běžném světlometu - a to i když jsou na jejich vytvoření použité schválené typizované komponenty a je dodržená barva světla i svítivost (boční "blatníkové" blinkry z fábule s čirým krytem namontované dopředu na nárazník a osazené čirou nezbarvenou žárovkou "parkovačkou" - a zapojené jako obrysovky = všecko je z homologovaných dílů, vše vyhovuje předpisům, jen některým uniformovaným tento fakt dělá problém pochopit realitu...)...

Měl by tam pasovat standart = plnoprůtokový stejný jako je třeba pro šáde, favorita a další škodivky. V "mototechně" kde ten filtr budeš kupovat už by měli vědět.

Ono je rozdíl, JAKÉ testy se jezdí - jestli únavové na "likvidačním" polygonu, nebo dlouhodobé životnostní v běžném provozu - ty se dělají jízdou téměř non-stop stylem, po předem vytyčené trase, řidiči se střídají po několika hodinách jako ve vytrvalostních závodech, auto stojí jen minimální nutnou dobu pro "stažení dat" a provozní kontrolu + doplnění. Nemusíš mlžit, že se to tak nedělá - DĚLÁ TO TAK KAŽDÝ VÝROBCE. To jen některý výrobce si pro takové testy najme externí firmu a nedělá je "doma za bukem". Bohužel, ty nejdůležitější životnostní testy pro zjištění chování pohonu ve skutečném provozu neboli provoz stylem: "každodenní ranní studený start, popojet v městském provozu ne víc jak 5km, auto odstavit do schladnutí pohonu na okolní teplotu a znovu popojet ne více jak 5km" se na agregátu 1,2TSI kvůli obrovské časové náročnosti konaly ZATÍM pouze virtuálně - v simulaci. V reálu jak už tady několikrát padlo, je toto testování uskutečňováno na dosavadních uživatelích = TESTOVÁNO NA LIDECH...

Zkušebáci najíždějí 800 - 1500km za den (podle toho, jestli jezdí jedním autem 1 člověk, nebo 2). Aby měl normální uživatel najeto 50kkm+, musel by od zhruba května 2010, kdy se tyhle motory reálně dostaly mezi české řidiče, najíždět v průměru 120km denně včetně svátků a víkendů. Takže jedině snad nějakej pražskej taxikář... A ti jezdí s LPG nebo na dehet - 1,9TDI...

Tak ode dneška už žádná jednička - ale "ručka nebo zpátečka?"... (nechal jsem namontovat zámek šaltrklacku...)