Ekkar_z_Bastlírny

To vypadá, že nějakej frikulín buď v Bolce, nebo u subdodavatele se v rámci "katování kostů" pokusil ojebat filtraci nebo stabilizaci napájení pro ten přijímač - a protože elektronické součástky mají určitou toleranci, do určité doby mu to vycházelo. Jenže pak stačilo v rámci stejného katování buď nahradit další součástku nebo změnit dodavatele, který zase v rámci šetření na svých nákladech škudlí na parametrech, výsledek je na světě. Ten první frikulín za to určo pobral do kešeně nějakou prémii, ale likvidace následků (vynucené opravy, doplňování do jednotek už vyrobených aut nebo výměny celých jednotek) bude stát mnohonásobně víc - tomu dotyčnému frikulínovi, který odmítá uznávat zákony fyziky, bych nakopal (_!_) až mezi uši - a nejlíp zepředu...!!!

Běžně se to mění po 2 letech - spolu s brzdovkou a podobnými náplněmi na bázi etylénglykolu a dietylénglykolu.

Uvědom si co napsal: Kolikrát tys sám jako učící se řídit přepočítal takové "špajzce" všecky zoubky na dvojce nebo na trojce (na čtyřku se dovolovalo jezdit až po závěrečkách - jen výjimkám ještě před nima )...? Ještě se divíš, že ve 200kkm chudinku špajzku vyměnili?

@ Dick - když se podíváš semhle: ODKAZ , tak zjistíš na čem jezdím v létě. Bohužel je skrz ně na zadku vidět i část čelní plochy bubnu, ne jen jeho obvod. Takže minimálně zadek musím natřít CELEJ a nechat uschnout, než na něj nahodím letní disky. Na předku to tak kritický není, tam je vidět jen brzdič a lesklá plocha kotouče - dosedací plocha náboje je schovaná. Ale co jsem viděl natřený brzdy, tak každej natře celej náboj nebo buben včetně čelní dosedací plochy - nikdo nenechává dosedačku holou...

Existuje stav, kterému se říká SVOD - prostě proud teče do nějakého nežádoucího místa, nejčastěji vytvořeného nedokonalou izolací - stačí kus špíny, který zapadne do zásuvky a tam navlhne. A SVOD je na světě. Dalším způsobem je dotyk v místě, kde není dokonalá izolace - když jste tu novou zásuvku montovali, "neštrejchala" vám někde vzadu o kostru nebo tak něco? Nebo neměli jste někde zlomené dráty přes hranu plechu - případně přiskřípnuté někde pod šroubem přitahovaným kusem plastu nebo plechu? To je totiž nejčastější příčina takového stavu...

Chtěl jsem původně přezouvat tenhle víkend, ale mám koupený Alkyton na bubny & brzdiče a jak zjistíte, když se juknete winďousem ven, asi bych čekal do soudnýho dne, než to zaschne - garáží nedisponuju, abych to mohl nechat oddělaný na špalkách přes noc, tak musím počkat, až bude poněkud teplejší pagóda...

Tipuju na závadu v procesoru rádia, nebo aspoň v poškození dat uložených do interní EPROM (tam je ten kód uložený) - opravdu bych si radši koupil něco novějšího, taková oprava je sice proveditelná, ale vzhledem k mechanickému stavu rádia (myslím stav mechaniky na kazety nebo CD) finančně nerentabilní - takže bude opravdu lepší koupě nového, hlavně budeš mít záruku 2 roky a ne jen 6 měsíců jako na opravu. Slušné rádio se dá koupit už od nějakých 3000,-CZK, když chceš něco lepšího, dá se i od 5000,-.

@ Ondraasek - jak se mění kroužky při sundané palici? Nějak se mi k nim nedaří dostat, ani vydloubávat je chirurgickým háčkem na nervy nejde...

Víc ho honit nemusíš, spíš DELŠÍ DOBU = ujet v režimu vysokých toček aspoň 50-80km v jednom kuse. Obětuj těch pár litrů a projeď tu cestu tam, na otočku zpátky a zase tam - sice ujedeš 60km zdánlivě pro nic za nic, ale POZNÁŠ TO. Jinak 1,4 opravdu na pětku na 4000rpm jede nad limit - i na dálnici... K adaptivním hodnotám se dostaneš pomocí VAGu, ale nedoporučuju je bezhlavě mazat - jsou v nich i hodnoty nastavení třeba poloh škrticí klapky a další parametry, které je zbytečné bez potřeby zásahu do nastavení mazat. Auto si je během té jízdy upraví samo. Projevují se například tak, že když ještě se studeným motorem hned po startu donutíš auto přejít přes 2500rpm, bude se do nejbližší úpravy těch adaptivních hodnot chovat "sportovněji" - a taky bude víc žrát, než když ho do ohřátí budeš šetřit a těch 2500rpm mu naložíš až potom. Při té jízdě nad 50km vyrovnanou jízdou v režimu vysokých otáček si ŘJ upraví všecko co sama potřebuje, navíc se zvýšením teplot ve výfuku "vypálí" všecky úsady a zvýšená míra vibrací je pomůže odtrhnout a vyházet ven. Je to celé o tom najet na ustálený režim jízdy a ten držet - bez prudkých změn. Když po ohřátí občas podřadíš a motoru protáhneš faldy až nad 5000rpm, tak mu také pomůžeš - jen si přitom dávej bacha na chlupatý, aby to nestálo víc, než jen spálený benzín - pokuty a body atd...

Ani Feli 1,3 neměla automatický sytič - protože se už od prvopočátku vyráběla se vstřikováním, nejdřív (modelové ročníky 95 a 96) s jednobodovým (stejné vstřikování SPI jako poslední modely Favoritů), později s vícebodovým vstřikem MPI. Abys mohl mluvit u Felicie o nějakém sytiči, musel bys mít některou z Felicií, určených výhradně pro export do méně rozvinutých zemí, které i přes ročník výroby daleko po datu, od kterého se i do staršího Favorita přestal montovat karburátor Pierburg, byly tímto typem zařízení pro přípravu směsi osazovány. Na trh v ČR ani v SR se neměla dostat ani jediná - nesplňovaly pro danou dobu uvádění do provozu požadovanou emisní normu Euro. Pokud nějaká taková v těchto zemích jezdí, jedná se buď o nějaký prototyp, nebo amatérskou nepovolenou přestavbu. Prostě jakmile má motor elektronikou řízené vstřikování, o žádném sytiči se u něj nedá mluvit - jen o krátkodobém použití zvláštního režimu vstřikování, které zvýší bohatost směsi a usnadní tak start motoru. Takže zase rána vedle...

Číslo motoru lze naprosto legálně vyřadit z evidovaných údajů o vozidle. Je nutné pouze dodržet předpis výrobce - podle značky záleží natom, zda dovoluje náhrady konkrétního typu motoru i jiným, nebo trvá podobně jako ŠA i na dodržení i přesného typu motoru, se kterým šlo konkrétní auto z výroby.

Největší chyba je u Tebe doma mezi stoličkou a klábosnicí... Felicie "jednašestka" má vícebodové vstřikování paliva, takže jí porucha "automatického sytiče" dosti dobře nehrozí - to si pleteš se starším karburátorovým Favoritem, který takové zařízení skutečně měl. Sytič nahrazuje speciální režim přípravy směsi a posunu okamžiku zážehu, který řídicí jednotka Tvého motoru používá v okamžiku startu - bude tam asi nějaká chyba v nastavení a bez kontroly elektronickou cestou ji nejsi schopný ani zjistit, natož opravit. Ve Tvém konkrétním případě doporučím obrátit se na odbornou opravnu, nemusí být zrovna značková, ale měl by to být člověk s odborností automechanik a s přístupem k zařízení nazývanému VAG, který poleze pod kapotu - Ty sám to radši nedělej, s takovými znalostmi o vozidle si jen přiděláš ještě víc problémů než máš doposud.

A těch 50A tam nemáš trvale ani náhodou. To je jen maximální hodnota, na kterou by odběr nikdy neměl vylézt - běžný odběr jednoho spouštěče je tak do 10A, nárazově při dojezdu na doraz do 15A - pak by ho měla dojezdová elektronika odpojit.

Musím to ocitovat, mezitím přišlo moc odpovědí na jiné téma - ale 30km tam (a 30 zpátky) je při rychlosti kolem 120km/h a více tak právě na hranici, za kterou už se motor pročišťuje. Následným "couráním" po městě ten proces zastavíš nebo dokonce částečně vracíš zpátky (záleží na tom, kolik km tak "nacouráš" a za jaké teploty agregátu a na jakých otáčkách). Uvědom si - pokud bys "vystřelil na dálnici" hned po natočení, nemáš rovnoměrně prohřátý motor. Toho dosáhneš nejdřív až tak po 10km, spíš víc i u normální jízdy. Při rychlosti 120km/h ujedeš 2km za minutu - a i když nejdřív motor prohřeješ, tak po dálnici těch 30km ujedeš za 15 minut a méně. Já to znám z trasy Hradec - Praha. I když do Hradce to mám přes 50km po běžné silnici a na D11 najíždím s relativně dobře prohřátým agregátem, ještě na úrovni Chlumce nad Cidlinou není auto tak "chtivé jít za plynem" jako po dalších kilometrech v oblasti Poděbrad a dál směrem k Praze. Nejvíc je to cítit, když se na otočku vracím zpátky - přestože objektivně "nabírám výšku" (stoupám do vyšší nadmořské výšky z hranice kolem 180m nad mořem v okolí Prahy k nám domů do cca 450m.n.m), auto je živější a chová se opravdu jako "vzteklá čtrnáctka", jak se na správný šestnáctiventil sluší a patří... A to celé při nižší průměrné spotřebě, než cestou tam - aspoň PP to tvrdí. Své určitě řeknou i hodnoty "adaptivních registrů" v ŘJ, ale celkový dojem je, že když se "vypálej saze v komíně, kamnům hnedle líp šmakuje"...

Co to je za blbost? Na vozidle se soustruží kola na lokomotivách - tam vyvázat dvojkolí znamená mít jeřáb nebo hever na minimálně 80 tun, takže se struží "na ose", ale u auta jsem o takové opravě ještě neslyšel - krom toho nechápu, jak by se zaručila kolmost/souosost a další věci potřebné pro soustružení (čistota, pracovní prostor = přístup pro nástroj atd). Sundat kotouče snad není zase tolik práce, aby se to muselo dělat se všemi komplikacemi přímo na nábojích...

Co chcete, katujou se kosty a škodofky jsou v koncernu postavený na pozici lacinější alternativy "prémiovějších" značek, tak nemůžou přeci mít otevírání víčka nádrže z místa řidiče a podobný vychytávky ani na přání, natož v sérii... Holt zase soudruzi fabrikanti z Vlkohradu rozhodli, že pro škodofku by to byla moc luxusní věc a zatrhli to... Jinak je to jen blbej bowden skrz kastli a západka plus pérko na víčku nad samotným uzávěrem nádrže, ale výrobu celýho auta by to určitě zdražilo o tolik eurohujerských centíků, že by z toho vlkohradskýmu panstvu naskákaly pupínky až na prdeli... A samozřejmě by to zlepšilo prodejnost škodofky na úkor dalších značek koncernu - nebudeme raději jmenovat...

Spojkový válce jsou mrchy - vůbec nedávají vědět, že se chystají na nějakou zmetkovinu. Se starou šáde jsem jednou tak tak dojel přes město do práce na noční jen na dvojku, protože hlavní spojkový válec si řekl dost a spojka mi zůstala viset - naštěstí sepnutá. V práci jsem za postrkávání auta dvojku vyřadil, abych nastartoval motor a ráno jsem se "slavně" vezl na laně do servisu. Tam vyměnili gumičku, že prý byla prasklá a já jel domů - a večer na další noční opět přískokem, protože spojka opět visela jak oběšenec. Ráno další cesta do servisu a teprve mistra na dílně napadlo vzít žárovku na drátech a podívat se dovnitř - spojkový váleček měl REJHU jak od kramle - tak samozřejmě novou gumičku okamžitě sežral jak malinu... Ale předtím žádné změny, žádná prokluzující nebo i při sešlápnutí pomalu zabírající spojka - NIC, žádné varování, a najednou RYC a bylo vymalováno... Na tohle bylo lano u Favorita a Feliny zlatý svatý. Nevím, proč se koncern vrátil zase ke kapalinovému převodu z pedálu na vypínací ložisko, ale přijde mi to v porovnání s mechanickým táhlem, pákou a excentrem jako méně spolehlivé řešení.

Já žil celou dobu v dojmu, že rozvoďák má zuby uvnitř a ne zvenku! Copak ty orazítkovaný písty, to ještě jde, ale ty "srovnaný" ventily, to bude pošušňáníčko, až se ta výměna bude mět platit... Jen nechápu, kolik na tom musel mít najeto - kontrola se podle výrobce motoru doporučuje v 90 tisících a případná výměna až podle stavu nebo ve 120 tisících km... Takhle sedřenej, to musel buď koupit nějakou extra levnou sadu - a samozřejmě fake, což se mu vrátilo v ceně za opravu celýho motoru, nebo prostě spoléhal na to, že to ještě vydrží - až dojezdil...

Má zajištění zezadu, aby nešel jednoduše vyloupnout jako u starýho fáčka - o kterým se kdysi říkalo, že po silnicích jezdí ve 2 pohlavích: Favorit jako sameček má prej vepředu okřídlenej šíp, zatímco Favoritka jako samička pouze díru... Otevři kapotu a podívej se na ten čenich zespoda, brzy na to přijdeš, čím je to zajištěno...

Prochy, nechci se s Tebou hádat, ale je rozdíl mezi nahřátím a NAHŘÁTÍM - jednou nahřívám fénem nebo horkovzduškou nastavenou na nejmenší teplotu, abych znak ohřál tak na 60-80°C (na sluníčku může kastle mít klidně i víc), podruhé myslím NAHŘÍVÁNÍ třeba kyslíko-propanovým nebo kyslíko -acetylénovým plamenem (temperace třeba silnějšího profilu před svařováním plamenem) - a tam nějaká ta stovka °C sem, jiná tam - nahřeju klidně do oranžového nebo i žlutého žáru... A pořád přitom budu NAHŘÍVAT ...

Tý woe - jednokubíkovej motůrek v Punťovi - v jakým měřítku to byl modýlek? A stavěls ho sám, nebo sis ho koupil jako stavebnici? lol

Jediný kdo bude mít v kapse víc peněz je prodejce toho šlendriánu. Nevěř všemu, co si přečteš - třeba zrovna tohle je naprostá pitomost = žádná pilulka do nádrže ti benzín neušetří. Pokud existuje něco, co se může přidat do benzínu a prokazatelně to zvýší výkon motoru, pak je to klasický NAFTALÍN, co se používá k odpuzování molů - kulička této chemikálie se rozpouští v benzínu a prokazatelně zvyšuje oktanové číslo i výhřevnost benzínu - samozřejmě nic není tak úplně zadarmo, protože směs je agresivní a poškozuje motor, takže zkoušet takové hokus-pokusy se vyplatí jen s úplně starým a téměř vylágrovaným motorem... A stejně je to zloděj a podvodník, protože i v případě, že pokud ve výsledku vhození tablet do nádrže nekecá a skutečně prodává naftalínové tablety (samozřejmě pod jiným názvem), za 10 tablet v drogérii rozhodně pětibábu Němcovou nevyhodíš... Ten naftalín skutečně funguje, mám to osobně ověřeno, druhá věc ale je, co to udělá s motorem - proto BACHA, než se na podobnou nabídku rozhodnete zareagovat...!!!

Že se motor potřebuje aspoň občas POŘÁDNĚ PROBĚHNOUT jinak zleniví je stará pravda - prostě při těch vyšších točkách se jednak dokonale ohřeje, druhak vibracemi a odstředivými silami "odlítá" nadměrný karbon a další úsady na kmitajících a rotujících hmotách a třeťak se vypálí katalyzátor, lambdy i zbytek výfukového potrubí. Kdo tak nejezdí "furt", ten by to měl udělat aspoň občas - jinak auto "zdědkovatí" - spousta nás zná auta "po dědovi" nebo obecně po důchodcích, která i když byla technicky v téměř dokonalém stavu, tak "nějak nechtěla jet" - člověk se mohl modlit nebo nadávat, auto prostě ne a ne "rozhejbat". A přitom stačí udělat něco jako nový záběh - prostě autu začít "nakládat" pomalu víc a víc, ne hned hrrr plnej knedlík a kotle, poser se. Relativně pomalým zvyšováním zátěže a stupňováním otáček se dá i "zdědkovatělý" motor znovu přivést k životu. Trvá to sice několik měsíců a musí se přitom ujet cca 5 000km, ale původní majitel by takové auto vůbec nepoznal...

Relé je zastrčené do patice, dá se koupit a stojí míň jak stovku - pokud ho najdeš, vyměníš si ho sám.

Řekl bych, že Cimbu dává celkovou cenu včetně měření na válcích před a po úpravě, zatímco jiný úpravce Ti naúčtuje každou položku zvlášť - a ve finále zaplatíš plus mínus Karosa stejně.