Ekkar_z_Bastlírny

Nevytrhávej tvrzení z kontextu - bylo to míněno na naprosto jinou situaci!

Ta povinnost bude platit celoplošně až od 1.11.2011 - takže se tím zase hezky zruší platnost oněch (mimochodem pěkně pitomých) značek - například u nás je značka "Povinná zimní výbava" na jedné ulici směřující ven z města umístěná celoročně - a přitom značka se vztahuje de facto až na úsek mimo vlastní katastr města a za tou značkou lze z té ulice ještě nejméně 4x odbočit do míst, která leží na katastru města a na nichž je platnost této značky i v zimě více než směšná...!!!

Podrž se - v Auto Kelly (doufám že jsem se trefil, obrázek tam k němu nemají) stojí levnější verze 3540 Kč s daní, ten dražší, který na obrázku mají (a který odpovídá do fábule), tak ten nabízejí dokonce za 5783 Kč (OEM kód: 6Q1820015, 6Q1820015G, 6Q1820015C, 6Q1820015H) !!!!

Záleží na tom, jakou máš ve fávu spínačku. Starší typy měly prakticky shodnou se starými šádynami, novější měly na spínačce o 1 vývod víc - slouží k aktivaci imobilizéru a alarmu pouhým vytažením klíče ze zámku. Pokud je klíč v zapalování, je tento vývod nezapojený, a při vytažení klíče se na něj dostane +12V. Stačí tento signál "obrátit" s pomocí tranzistoru případně relé (nebo obojího) a pak na výstup takového "udělátka" připojit právě ten červený drát od rádia. To pak bude hrát dokud bude klíč v zapalování. Nebude fungovat zapnutí na omezenou dobu jako u rádií řízených po CANu, ale rádio se tutově vypne vždycky když z něj vylezeš a vytáhneš si klíček. Takové zapojení najdeš určitě i tady na fóru.

Ten zkurvenec si "jen tak" nebouchnul - to světlo je svařené z polykarbonátových výlisků, jen tak ránou holou rukou ho nerozbiješ takovým způsobem, jaký je na třetí fotce (rozštípnutá parabolka ze strany žárovek). Nějakej zkurvysyn do toho musel kopnout nebo praštit něčím relativně měkkým, ale těžkým = poměrně velkou kinetickou energií. Možná to bylo i jiné auto - kinetická energie auta i při jízdě skoro krokem je poměrně velká.

Je přidřený. To znamená, že ložiska kladou moc velký odpor a motorek odebírá nadměrný proud - proto hoří pojistky, předřadné odpory a další komponenty. Musí se minimálně namazat ložiska motorku, jenže to moc dlouho nevydrží, musí se to zhruba co půl roku opakovat a vzhledem k možnostem přístupu k ventilační/topné jednotce ve fábuli vyjde nakonec jednodušeji a levněji celý motor vyměnit.

Koukáš blbě - to byl Alter, ne já.

No, Atreide, poohlídni se po tvrdých gumových návlecích na pístnice tlumičů, bohužel nevím, jak se to správně jmenuje, ale zmenší to délku propružení o výšku té gumy. Vypadá to jako taková gumová hruška, navlékne se to na pístnici na vršek tlumiče. Jinak by možná ještě stálo za to se podívat na stránky výrobců tlumičů jako jsou Sachs, Monroe a podobní - a poohlédnout se "po čemsi delším" - a to i na předek...

1) Ty 2 dráty (červený & žlutý) jsou na ISO konektoru u rádia - Favorit původně neměl vypínání rádia vytažením klíče ze spínačky (červený), ale obojí se na rádiu spojovalo dohromady na trvale napájený přívod - viz odpověď na otázku 3). Pokud se u rádia spojí červený se žlutým, bude rádio odebírat klidový proud koncových stupňů (= vyšší odběr) pořád a bude to i vybíjet baterku, protože ten odběr je v řádu 0,1 až 0,5A podle typu rádia. Odpojením červeného kabelu ten odběr na trvale připojeném žlutém kabelu klesá na 0,001 až 0,005A = naprosto zanedbatelnou hodnotu. Uvaž sám, co je pro Tebe lepší. Tím je zároveň odpovězeno i na otázku 2) a 7). 3) Ano, to je pravděpodobně přívod +12V - měl by vést přes pojistku, minimálně 7,5A. 4) Kostra je na kterémkoliv šroubu v kastli pod palubkou, já osobně jsem rádio kostřil na konzoli vedle sloupku volantu pod přístrojovým štítem = kostřicí kabel do svazku pro ISO jsem si připojil tam. 5) Souhlas. 6) Lepší je použít kabely 2,5mm čtverečního v PVC izolaci přímo pro auta - jsou odolnější a mají větší průřez, neztrácíš na nich navíc tolik výkonu pro repra.

1,5l na 1000km to už je horší jak šáde... Ta měla "papírově" 0,8l na 1000km. I když jsme v rodině měli "kousek", který bral v závěru své existence kolem litru oleje na 100km... Ale ta spotřeba oleje - to jsou nejčastěji gufera na ventilech, bohužel u "stokoněk" velice rozšířený problém...

Buď ten motor přelíváš olejem, nebo máš v prdeli těsnění pod hlavou, voda teče z chlazení do vany a šplejchá Ti olej do sání. Normální teda to co popisuješ rozhodně není.

Mělo by to být v pohodě.

Širší kolo (první, trojmístné číslo uváděné v rozměru gumy) je vždycky lepší co se týká přilnavosti, ale horší ve valivém odporu - obojí si protiřečí, větší plocha vždycky znamená víc odporu a opačně. Pneumatika s nižším profilem (to druhé, dvoumístné číslo v rozměru = udává výšku gumy v % z šířky běhounu) pak je výhodnější z hlediska jízdních vlastností = bok se v zatáčce míň prohýbá, guma se tolik nedeformuje = líp sedí, ale zároveň to znamená, že taky "kopíruje" a do hmoty auta přenáší každou nerovnost z podkladu. Nemám Fábuli, mám Rooma - a používám 195/55 R15 jak v létě, tak i v zimě. Proti původním 185/65 R14 jsou tvrdší = víc jsou cítit nerovnosti na silnici, ale v zatáčkách citelně lépe sedí. Přitom ty přenosy nerovností ještě stále nedosahují "kvality" gum s ještě nižším profilem, na kterých na našich cestách už skutečně hrozí překousnutí jazyka... A k "hlínám" - JSOU PROSTĚ HEZKÝ, TAK CO DODAT?

Chybí víc informací o tom, kolik najezdíš ročně, po jaké cestě, s jakým obsazením / nákladem. Podle toho by se dalo poradit přesněji - bez těchto informací jsou i nejlepší křišťálové koule slepé jak koťata...

Štítek s kódy výbavy je i na dně kufru u rezervy - pokud ho samozřejmě nesežral zub času nebo neurval nějakej blb...

Это тоже нет проблеммa перевести на чешский или словацкий язык - stačí napsat kde a co...

Klima nemá s alternátorem co dělat - není elektrická, ale poháněná jen stejným řemenem jako altík od klikovky. Hodnota proudu altíku se určuje podle výkonu startéru => kapacity akumulátoru => příkonu další elektrovýzbroje. Takže dýzláky s výkonnými stratéry a větším akumulátorem mají i výkonnější altík, stejně tak ale i benzínové verze s vyšší úrovní výbavy, která si dělá větší nároky na příkon ze zdrojové soustavy auta. Napětí kolem 14,8V je nastavené pro baterie s modernější tzv. "vápníkovou" neboli "kalciovou" technologií. Jsou označené "Ca-Ca" (někde na nálepce) a mají tu vlastnost, že při provozu jsou jejich napěťové zlomy na pracovní charakteristice posunuté proti starší "čistě olověné" technologii konstrukce baterií asi o 0,5V směrem k vyššímu napětí. Pro běžného uživatele mají jednu výrazně výhodnou vlastnost - mají malé vlastní ztráty tzv. "samovybíjením" = neztrácejí tak rychle náboj i bez odběru, jako starší typy. Repas altíku nelze než doporučit, udělal bych výměnu a namazání ložisek a stočení kontaktních kroužků na soustruhu - regulátor stačí po této proceduře jen změřit a překontrolovat, případně vyměnit uhlíky (pokud by původní byly kratší jak asi 0,8cm). Životnost celého altíku je srovnatelná s životností celého auta, ale ty kroužky - ložiska - uhlíky mají životnost jen asi 100-150 tisíc km.

Jde o to, JAKÝ disky - jestli jsou to normální plecháče, hodil bych na to kládu a koupil origo Felinový. V případě Alu už bych tak kategorický nebyl a pokud by se jednalo o nějaký hezký nebo ojedinělý design, nemuselo by být zase až tak blbým nápadem zkusit je nasadit i na Feli. Důležitým parametrem jsou rozměry a únosnost těch ráfků.

Tak 2 věci: 1) Pierburg opravdu vyřazuje přívěru okamžitě po startu o 1 zoubek s kazdým přišlápnutím pedálu plynu, nečeká na ohřátí - bimetal reaguje až při cca 40°C tím, že odtlačí západku a rohatka spadne do nulové polohy přívěry. Potvrzeno to, co si pamatuju z doby ježdění se služebním F-135 Pick-Up rok výroby 1991. 2) ruštinu jsem schopný přeložit - kvalifikovaně, státnici z toho sice nemám, ale umím rusky skoro stejně dobře jako česky nebo slovensky. A ne jenom ze školy - musel jsem se TAM domluvit s lidmi na ulici... to jen pro ilustraci.

Pokud nehodláš použít Kroutilovy svorky, bez páječky to nepůjde. Běžně prodávaný konektor má asi tak 20cm drátů nakrimpovaných na jednotlivé piny - tam se budeš muset napojit a dobře zaizolovat - nejlepší je "samovulkanizační páska". S anténou bych si nebyl tak jistý, protože sice původně na Favoritech byla pasivní bez zesíku, mohla být ale kdykoliv v minulosti vyměněná za aktivní se zesilovačem. To poznáš - až zapojíš rádio, příjem buď půjde, nebo ne. Pokud půjde bez dalších serepetiček, je anténa původní pasivní a nebudeš muset nic dalšího dělat. Kdyby příjem nešel, musel bys zkusit mezi rádio a ten samec od antény vložit už výš zmíněnou napájecí výhybku - a zkusit to s ní. Dá se koupit, zase v prodejnách autopříslušenství. Pozor, nesplést s odděleným anténním zesilovačem, který se často prodává hned vedle. Kdybys měl další problémy, napiš.

Co nejnižší - teoreticky. Prakticky taková, aby byl co nejvyšší rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou (motor je TEPELNÝ STROJ S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM) a přitom aby byl zajištěn stabilní chod motoru a neovlivňovalo to negativně např. spotřebu a další projevy motoru. Je potřeba přihlížet například i k tomu, aby se dalo vytvořit prostředí pro odpaření kapalného paliva nebo aspoň části jeho složek s nejvyšší těkavostí, takže nelze například očekávat spolehlivou funkci při použití běžných kapalných paliv i při teplotách hluboko pod bodem mrazu bez úprav směšování atd. Pokud by se používal jako palivo například vodík, byl by chod motoru velmi stabilní i při teplotách velmi hluboko pod nulou - a to prosím CELÉHO MOTORU, ne jen nasávaného vzduchu - právě proto, že vodík má velmi nízkou teplotu varu a je schopný i při velmi nízké výchozí teplotě vytvořit zážehuschopnou směs atd. Problematika je široká, proměnných podmínek je moc - nelze jednoznačně a stručně odpovědět pro všechny varianty.

Vymezovacími kroužky ne - ale pokud vím, údajně existují speciální šrouby s excentrickými a ke všemu ještě otočnými hlavami - prý se to používalo pro montáž dovozových disků s roztečí třeba právě 100mm na starší favority. Tudíž by to mělo pasovat i obráceně - pro montáž 98-ček na náboj s roztečí 100. Tohle aspoň tvrdí majitel pneuservisu, kam jezdím dávat měnit a vyvažovat už nějakých 8 let.

Základní údaje a data ± nosím v hlavě - na zbytek jsou knížky a já jsem línej furt lítat ke knihovně a na skener. Takže občas jde rána malinko vedle...

Tato "řídicí jednotka" obvykle sedává za volantem, v menším % případů na sedadle spolujezdce.

Vůbec tam být nemusí, resp. máš tam vše, co bylo v montáži - ISO konektor byl jestli se dobře pamatuju součástí výbavy až Feliny, nikoliv Favorita. Holt si budeš muset natahat vlastní kabeláž k reprům, kladný přívod 12V od baterie už tam máš, tak si uděláš ještě spínaný přívod +12V od spínačky, aby se rádio dalo vypínat i jen klíčkem vytaženým ze spínačky - a ten zbytek je vlastně zbytečný (propojení s HF sadou, ovládáním podsvícení atd). Pokud máš na Favoritu anténu, zjisti, jestli je pasivní nebo už aktivní = se zesilovačem, taková by pak totiž potřebovala doplnit do anténního svodu napájecí výhybku pro vytvoření fantómového napájení. No a celé to podle schématu, které najdeš samozřejmě taky na netu, pozapojuješ s koupeným konektorem ISO, určeným do auta - stojí to kolem 100CZK a koupíš to v každém lepším obchodě s autodíly. Zbytek už záleží na zručnosti a schopnosti zapojit taky těch pár stovek gramů šedého rosolu uvnitř toho kulatého a ochlupeného vrcholu Tvého těla...