Ekkar_z_Bastlírny

Neboj se, dělal jsem v navíjárně trakčních elektromotorů do drážních lokomotiv, i na elektrickým dynamometru jsem byl. A invarový vlásek v normálních hodinkách elmag. pole neovlivní. Retardéry do náklaďáku nebo do busu jsem nemontoval, ale zato jsem viděl "osmadvacítku" matkový klíč lítat přes celou rozvodnu, když se větrem šlusly dráty za fabrickou trafačkou a udělalo to BÁC!... A altík rozhodně není k baterce připojený tenkým drátkem - na poměry v autě je to drát jak sloní noha...

Nejdřív je potřeba zjistit klidně i dotazem na technické podpoře Škoda Auto (mail k nalezení na webu ŠA), jakou otevírací teplotu má mít termostat pro daný typ motoru - je to odstupňované tuším po dvou °C a prodavači mnohdy ani nevědí, jakou verzi prodávají - anebo jim dodají jednou takovou a podruhé makovou verzi. Ve Formanu mi skoro rok trvalo, než jsem zjistil, proč mi málo topí - byl v něm termostat s otevírací teplotou 82°C. Když jsem podle doporučení znalé osoby koupil 90°C verzi, zfleku auto topilo o 100% líp a co víc, bylo rychleji dobře prohřáté a tím i získalo na živosti - takže mi klesla spotřeba po městě v průměru cca o půl litru! Ano, mimo město nesmělo mít zakrytý chladič, jinak rafika v červeném, ale jezdilo a topilo jak má. Takže bacha na tu teplotu otevírání...!

Kameru samozřejmě dolů do nárazníku - za oknem by nebyla moc platná...

Petrumr - je vidno, že elektrice moc nedáš a o paralelním chodu dvou nebo více zdrojů v jedné soustavě jsi asi nikdy neslyšel. Alternátor se až do určité konstrukcí dané zátěže díky regulaci chová jako zdroj napětí s malým vnitřním odporem, akumulátor jako zdroj napětí s téměř nulovým vnitřním odporem. Po překročení výkonového limitu alternátoru se jeho svorkové napětí začne snižovat až do okamžiku, kdy napětí poklesne na hodnotu odpovídající napětí na daným odběrem zatíženém akumulátoru - a tam je udržováno elektrochemickými procesy. Tím okamžikem alternátor setrvává na dané hodnotě napětí a jeho výstupní proud je určován pouze jeho vnitřním odporem = setrvává stále stejný. Alternátor tedy přešel na své výstupní charakteristice do oblasti, kdy se chová jako ZDROJ STÁLÉHO VÝKONU - při setrvávajícím stálém napětí (vnuceném zvenčí na straně odběru připojeným akumulátorem) pak lze hovořit o režimu ZDROJE STÁLÉHO PROUDU. Zbytek spotřebovávané energie bude odebírán z akumulátoru. Tím je dáno, ža ani při odběru 200A ze soustavy běžný altík (+ regler) + akumulátor nebude alternátor dodávat větší proud, než na jaký je navržena jeho konstrukce = nebude ani odebírat větší mechanický příkon z řemenice. Teprve dalším dlouhodobým odběrem z takto pracující soustavy dvou paralelně zapojených zdrojů by došlo postupným vybíjením akumulátoru k dalšímu většímu poklesu napětí v soustavě, který by dál zvýšil proudové zatížení alternátoru. Pro představu, jednalo by se o řádově hodinovou jízdu s nepřetržitě pracujícími spotřebiči, které jsi vypsal (tuc-tuc zesík, termodeky na sedačkách, halogeny jak na propalování Trabantů, ohřev zadního skla hraničící s grilováním...). Odpověz si sám, jestli je reálná taková jízda - nebo jestli je to jen výplod Tvojí fantazie. Navíc každý jen trochu do svého koně zahloubaný tunič si dává silnější nebo i jen druhý stejně výkonný alternátor právě z důvodu předpokládaného vyššího odběru. Tam už se dá hovořit o tom, že provoz alternátoru(ů) s celkovým nominálním proudem 150-200A může mít PŘI PLNÉM ZATÍŽENÍ ELEKTROSOUSTAVY vliv na setrvačný pohyb vozu - mechanický příkon při plném zatížení je (vzhledem k účinnosti přibližně 85%) cca 3,5kW na rozdíl od běžného 70-80A altíku, který spotřebovává jen asi 1,4kW mechanické práce... Ovšem, něco jiného by byl stav, kdyby altík pracoval bez podpory akumulátoru a jeho výstupní svorky byly zatíženy až k hranici zkratu - v tomto režimu by, ještě než by definitivně přešel do funkčního režimu "generátor dýmu", opravdu fungoval jako poměrně účinná brzda - byť pouze po dobu několika sekund... lol

Uvědom si, že máš "předohrab" - tedy že na přední kola (řízená volantem) se přenáší přes spojku (a potažmo převodovku a diferenciál) výkon motoru. Pokud spojku vyšlápneš, spojení motor - převodovka se přeruší a celé převodové ústrojí až po kola se točí pouze setrvačností (pokud jedeš). Jestliže bez přívodu točivého momentu sebou začne škubat volant jak píšeš "na všecky strany o cca 5mm", může to být způsobené čímkoliv - od vymlácených silentbloků spodních ramen, přes kulové a svislé čepy řízení až po ložiska kol a poloosy. Tohle není jednoduchá závada, bylo by potřeba přímo to auto projet a prohlídnout zespoda na heveru/rampě/jámě, kde jsou jaké vůle a jak se to chová za jízdy. Osobně bych s tím zajel k někomu, kdo předku od Feli rozumí, aby se na tu nápravu podíval - další ježdění v tomto stavu bez určení příčiny nepokládám za bezpečné.

Favorit se vyráběl od roku 1988, Formany sjížděly z linky od roku 1990, husák do pátých dveří jako náhrada nespolehlivých dotykových kontaktů byl myslím jedna z inovací uplatněných až v první větší revizi konstrukce - tedy od roku výroby 1991 (MR1992). Ve stejné době došlo i k přechodu na rozteč kolových šroubů 4 x 100mm (starší provedení 4 x 98mm) a k dalším zvenku málo znatelným změnám.

A jako obvykle, ŠA se vůbec neobtěžuje s nějakou informací svým zákazníkům - aby například na tuto funkci PŘEDEM upozornila aspoň v návodu k vozu - aby se nový majitel, zvyklý na úplně jiné chování jiných vozů minimálně zbytečně nevyděsil a nehledal v tom nějakou fatální závadu. Kdyby řekli na rovinu - "...hele, blbej Franto uživateli, Eurosajúz nám kvůli udobření zelenorudý ekokomoušský diktatury nařídil, že studenej motor nesmí jít vytočit a tak jsme prostě naprogramovali tomu motoru do softu v řídicí škatulce omezení, že dokud se neohřeje aspoň na 40 stupňů, bude línej jak vandrák v červenci...", určitě by "ztratili tvář"...

Petrumr - to by tam musel mít ne 2 x 55W H7, ale aspoň nějaké "pětistovky" od filmařů nebo z divadla... a ještě jet bez baterie - zvýšený odběr v autě běžně totiž pokryje baterka, pokud teda tohle nevíš...

Netuším - já měl až ročník ´94 a ten byl opravdu s "Husákem" - ale myslím, že první Formany měly stejně jako základní Favority jen ty kontakty na dveřích po stranách zadního plata - musel by to potvrdit/vyvrátit nějaký majitel kusu z první série. Hodil jsem to jako možnou příčinu závady, každopádně vada bude někde v kostření nebo prozkratovaných drátech - o tom žádná. Stejně to bude muset prolézt bod po bodu...

Ta rádia jsou skutečně jen 1DIN (myšleno ty bez CD-měniče) - jen čelní panel je designově "včleněn" do palubovky... takže zabírá prostor jako by bylo celé "2DINové". A jinak vyrábí je a do ŠA dodává tato firma - komplet všecky "značkové" typy.

Od čidla na domku termostatu. Čidlo na tělese chladiče je spínač pro ventilátor = SAHARU.

Pokud je to správně nainstalované podle legislativy (vzdálenosti od obrysu a od povrchu cesty, poloměry hran a vyčnívajících částí atd), svítí to podle předpisů (tedy dá se to zapnout jen ve vyhláškou vymezených případech), má to má evropskou homologaci a je to určeno pro daný typ vozu (prodejce tvrdí že ano), tak případnému uživateli můžou nějaké státní orgány leda tak skákat na cara. Problém vidím jen v tom, KAM na auto je to určeno k instalaci - aby to fungovalo jako přídavné dálky, mělo by se to montovat do nějaké minimální výšky nad povrchem silnice - nejlépe stejně vysoko, jako originální světlomety. Umístění dole pod linii sériových světel je pro dálková světla dost na 2 věci - tam jsou mnohem užitečnější mlhovky... Navíc jestli je to určeno jako náhrada dolní mřížky, bude to dost omezovat vstup chladicího vzduchu jak k chladiči motoru, tak k výměníku klimy - a tam už to potom auto pocítí v záporném smyslu... Ale vzhledem k tomu, že dotaz je směřován na příslušenství k fábuli I, je umístěn do špatné sekce - tady je F II/Room.

"Husáka" měly až pozdější verze, první měly přece ty superspolehlivý "blikací" kontaktový lišty po stranách. A jestli to tak je jak píšeš (přelámaný vodiče), tak spíš se zkratujou dráty na sebe než na kostru - zkrat na kostru by podněcoval k výletu pojistky, nedělal by současné svícení víc světel.

Mám ze spolehlivého zdroje přímo od výrobce - elektronický DIGITÁLNÍ transport údajů na palubní desku u moderních vozidel je spojen s promyšlenou "filtrací" informace směřující k řidiči. Neboli procesor transformující digitální data vedená po CAN-busu do polohy rafiček na stupnicích řidiči "striktně a vědomně kecá" - právě u té teploty je rafika na "optimu" už při skutečné teplotě v motoru kolem 45°C a drží se tam minimálně až do téměř dosažení bodu varu - tedy do nějakých 96-98°C. Stejně je "digitálně filtrovaný" údaj palivoměru - zkuste si nechat zapnuté zapalování u pumpy a dívejte se, jak rychle se zvedá rafika nebo bargraf na displeji. Nebo si vzpomeňte, jak se kývala ručka palivoměru ve staré šáde nebo i Fávu/Felicii. Dnešní plíživé pohyby ruček a jejich setrvávání na pozici jsou výsledkem úvahy výrobce - uživatel přesnou a okamžitou informaci NEPOTŘEBUJE, stačí když se doví orientační hodnotu. Fertig...

Jo a autí by minimálně 5km netopilo - chovalo by se podobně jako stará šáde 120. Celý motor by se ohříval pomalu a třeba volnoběžná okamžitá spotřeba, indikovaná na PP, by klesala mnohem pomalejším tempem - ŘJ si ji reguluje zhruba v rozmezí 10l/h těsně po ledovém startu až po běžnách 0,6-0,7l/h při zcela ohřátém motoru - běžně ŘJ za tuto hranici považuje kapalinu na 45-50°C. Při dobře fungujícím termostatu má v motoru tuhle teplotu už za nějakou půl minutu až minutu chodu (a z topení je cítit teplejší vzduch) - když nezavírá termostat, trvá to klidně 5 i víc minut, než takový stav nastane.

Tak to máš teda pěkný mišmaš. Postav to STUDENÝ čumákem co nejvíc z kopce, klidně i podlož klínama zadní kola a vypusť co půjde tím kohoutkem pod chladičem. Dolej destilkou, nechej proběhnout aby se v expanzce objevila barva a zase vypusť. Tenhle výplach musíš udělat několikrát, protože pokud máš v chlazení mix růžové G12 a zelenomodrého staršího "fridexu", koleduješ si o průser - ty dvě kapaliny se nesmějí normálně míchat, protože obsahují přísady, které se navzájem ruší v účinku. Nouzové dolití možné je, ale musí se to co nejdřív vyměnit za čistou kapalinu jednoho druhu. Připrav se na to, že spotřebuješ minimálně 10-15 litrů destilky jen na vyplachování. Při vypouštění pomáhej foukáním do expanzky - tlak seshora pomáhá výtoku obsahu chlazení. Zbytek je už popsaný výš - nalejt směs namíchanou na tuhnutí při cca -40°C a po promíchání a proběhnutí motoru (projetí cca 10-15km) doředit destilkou na zvolenou koncentraci - doporučuje se v našich podmínkách volit teplotu aspoň -25°C - to je totiž teplota, při které obsah chlazení ZROSOLOVATÍ - ne zmrzne na kost.

Je to tak, Fábie (a Roomy taky - nevím jestli i Octy, Supové a Yetiové) má stáleprůtočný radiátor topení a teplota vzduchu "do kabiny" se reguluje jen polohou klapek, regulujících proud vzduchu. Takže nejdříve se ohřívá motor a tenhle "malý" topný okruh a teprve když teplota dosáhne 90°, začne se otevírat termostat. Jenže - jak do kanálů v motoru "šplejchne" studená kapalina z chladiče, termostat se zase zavře a "malý okruh" se zase dohřívá na 90°C. Než se ohřeje celá náplň, trvá to minimálně 10 minut, v případě dodatečného ohřevu LPG ještě déle. Opravdu vyzkoušet termostat se dá jen "vařením v hrnci" - vymontovaný z motoru a vhozený do nádoby s vodou a teploměrem + to celé na vařič. Otevírání je dobře vidět, kolem uzavírací planžety se vytvoří dobře patrná mezera - ta teplota je vyznačená vyražením na těleso termostatu a přesnost otevírání je v rozsahu cca ±2°C, takže se nedá říct naprosto přesně, že zrovna ten jeden kus se otevírá při 90°C - bez předchozího vyzkoušení.

Felda má servo hydrauliku s čerpadlem poháněným přímo od motoru. Vzhledem k tomu, že studený olej je hustý a špatně se tlačí, tipuju že se tam otevírá nějaký přetlakový ventil, kterým olej protéká a nevyvozuje potřebný posilovací účinek. Druhá možnost je, že prokluzuje spojka mezi motorem a hydraulickým čerpadlem - a při vypnutí motoru a novém startu po ohřátí už neklouže a servo normálně funguje. Nevím, jestli by pomohla výměna náplně serva, nebo jestli je to způsobené provozní netěsností. S tímhle bych já osobně jel do servisu - už jen proto, že funkce serva je dost důležitá pro bezpečnost provozu.

Tohle všecko jsou projevy špatnýho KOSTŘENÍ. Projdi všecko počínaje baterkou a alťasem a překontroluj, jestli je všecko dobře spojeno s kostrou. Další možná příčina je dost KURIÓZNÍ - setkal jsem se s ní u kolegovy Felicie. Vyměnil si v noci na cestě žárovku v zadní skupinovce a místo dvojvláknovky 15/21W si tam strčil jednovláknovou 21W - a ta mu svou paticí prošlusla okruh brzdových světel a obrysovek, takže když šlápnul na brzdu, rozsvítily se mu i přední světla. Když měl vypnutý motor, dokonce mu při šlápnutí na brzdu pískal alarm "nezhasnutá světla". Neměnil sis v poslední době nebo neměnil někdo jiný na Tvém autě nějakou žárovku ve světlech? Dobře se podívej, jestli máš všecky járofky a všecky konektory nastrkaný do správných pozic a ve správné orientaci, jak patří podle výřezů - když se spěchá, člověk někdy udělá nepředstavitelný pitomosti...

Jo, tohle jsem taky chtěl reklamovat, a dověděl jsem se, že je to NAPROGRAMOVANÁ FUNKCE ŘJ - údajně prý kvůli komfortu, aby auto necukalo při řazení, ale po opatrným rozhlídnutí na všecky světový strany mi mechanik prozradil, že to je nařízený kvůli ekologii, aby to nedávalo tolik emisí. Sere mě to jako máloco, protože "díky" tomuhle frikulínství a přizdisráčským přikyvování ekoteroristům se nám všem daleko víc kurví spojky a převodovky, protože jaxi taxi "nichts meziplyn"...

Na podložku stačí jemnej šmirgl - nebo ostrej nůž, je to dělaný sítotiskem a ty barvy jdou poměrně dobře obrousit nebo oškrábat - pak sprej s bezbarvým lakem a je jak bez firmy... Ale ty samolepky by mne taky sraly - co je mi po tom, kdo je jakej importér roku a podobně...

To není čuráckostí, to je prachsprostá závist - hlavně těch, co vlastní blbostí většinu prachů projebou, prohulí nebo prolejou hrdlem v laciným čúču. Prostě závist na toho, co si urve od huby, do hospody jde dvakrát do roka a nehulí - a má slušný vozidlo, prezentovaná tím, kterej má kolikrát i větší měsíční příjem, jen ho radši projebe, než by investoval do něčeho s trvalejší hodnotou - i když jakou má auto trvalou hodnotu... Ale řekněme s DLOUHODOBĚJŠÍ hodnotou. Jednoduše se Ti za Tvou píli a schopnost si nejen vydělat, ale i ušetřit a koupit POMSTÍ tím nejsprostším způsobem - když já nemám nic, tak ty taky budeš mít hovno...A ještě odřený! A je jim jedno, že z Tvojí daně jdou důchody, dávky a podpory pro takový, jako jsou oni... To je prostě těch 40 let "socialistický výchovy" - všimni si, mlaďáci to udělají pro prdel, jen proto, aby viděli, jak se majitel nasere. Ale takový čtyřicátník-padesátník, vykulící se z obstarožní šádyny nebo Fanouše, ten Ti dveře zinkne s gustem "jen ať si to dá spravit, zbohatlík jeden" - a přitom nemá tušáka, že škodí člověku ze stejné společenské třídy a se stejnou kategorií příjmu, který se jen proto, aby nemusel jezdit rezatou rachotinou a aby jeho rodina byla na silnici v bezpečí zadlužil a musí makat přesčasy, aby ten zkurvenej lízák utáhnul... Buď jseš "cucák kravaťák", nebo "podvodník co na to má" - ale nikdo v Tobě nevidí sobě rovnýho člověka... Než tohle z lidí zmizí, uplyne ještě hodně vody. A nepomůže tomu nic, jedině kdyby chlupatý dělali co mají (jak městský, tak státní) a když už mají skoro všude kamery, tak aby dodávali potřebný info k postihu takovýho jednání. Jedince možná chytneš a propleskneš, ze společnosti takový jednání ale nevytlučeš tak jednoduše...

Potřeboval bych zjistit přesné pojmenování nebo objednací číslo z ETky pro plastové přihrádky, nasazené do výřezů ve výplních těsně nad zadními podběhy Rooma - od značkového prodejce/servisu už nechci ani odznáček, protože za samotný plastový panel do středního dílu palubovky pro neorigo 1DIN rádio si řekli 1100,- bez DPH + práce. Takovou nehoráznou zlodějinu nehodlám podporovat - ten panýlek se dá koupit za 300 i s poštovným, bratru 200,- stojí adaptéry mezi MOST a ISO a napájecí výhybka pro anténu s redukcí na spešl anténní konektor (jako by tam kurva nemohli nechat normální ISO-DIN anténní...). Za ten plastový program do kufru by si taky řekli minimálně litr - a to jsou to jen kusy plastu tak jak vypadnou z lisu...

Naštěstí od dob Favorita jsou škodovky hatchback & kombi počítaný opravdu na to, že člověk aspoň občas potřebuje převézt něco většího - takhle já vezl v únoru 2 roky zpátky 55km cesty z Bau v HrKr dvoje dveře (normální rozměr 80x200) - ve Formanu jsem jen vyhodil pravou část zadní sedačky a odšrouboval i pravou přední - manželka šla na levou zadní a dveře se šouply až dopředu pod čelní sklo - vyndané sedačky jsem hodil vedle dveří do volného prostoru, krásně jsem zavřel víko kufru a jelo se. V červnu zase nechápal prodavač v Planeu - vyšplouchla nás 4 dny před odjezdem na dovču pračka (po 10 letech - myslím že měla nárok), tak se v sobotu ve čtvrt na 7 večer letělo do Planea. Na parkovišti nikde nikdo, zastavil jsem s Drobečkem čenichem ke vchodu, vlítli jsme dovnitř, během 10 minut byla vybraná nová pračka a já říkám "Máte ji ve skladu zabalenou, nebo si máme odvézt tuhle vystavenou?" A maník s očima upřenýma ven na parkoviště říká "Máme ji ve skladu, je ihned k dispozici, ale my vám ji v pondělí přivezeme, do kufru do fábie ji asi nedáte...?" Tak jsem mu jen řek, ať ji přitáhne hned, že se v pohodě vejde - a šel najet s Drobkem před krám... Ten kukuč, kterej milej prodavač nahodil, když se 85cm vysoká pračka vešla naprosto volně do kufru Roomstera nastojato jen s mírným nakloněním při vsouvání dovnitř kvůli prahu v 5.dveřích, ten opravdu stál za to... Ono kdo se na Rooma dívá rovně zepředu a nevšimne si vyšší střechy nad čelním sklem + širší zádi, opravdu si ho poměrně lehce splete s dvojkovou fábulí...

Zbývá kontrola palivové instalace. Začni nádrží a podávacím čerpadlem v ní, pokračuj filtrem a vstřikovači. Svoje může dělat i nádobka s aktivním uhlím na pohlcování nadměrného množství par - kontrola ventilu a hadic. Nakonec bych zkusil lambdu - jestli nedává nesmyslný signál.