Ekkar_z_Bastlírny

Napadá mne ještě jedna možnost - MÁŠ SPRÁVNĚ POŘADÍ KABELŮ NA ROZDĚLOVAČI? Neboli - máš pořadí zapalování 1 - 3 - 4 - 2 ? Kabel od prvního válce patří do "jímky" na víčku rozdělovače s takovou vyniklou ryskou - hranou na boku, je to právě jen na té jedné jako rozlišovací znak - a na spodku obvodu víčka jsou vylisované 2 různě široké ozuby, zapadající do odpovídajících výstupků na horní hraně rozdělovače - aby se víčko nedalo nasadit otočené o 180°. Zkontroluj celé zapalování, počínaje cívkou a jejím vn kabelem ho očisti až po "fajfky" na svících a překontroluj i to pořadí - pokud si nejsi jistý směrem, kterým se otáčí rozdělovač, tak sundej jeho víčko a nechej někoho, ať Ti otočí startérem - a podívej se. Pokud nikoho takového nemáš, vyšroubuj z motoru svíčky, zvedni jedno přední kolo (nejlíp pravé - je od něj líp vidět na rozdělovač), zařaď čtyřku nebo pětku a otáčením tím zvednutým kolem směrem "vpřed" otáčej motorem - zase, palec se musí točit jako v případě protáčení motoru startérem. V každém případě, pokud budeš točit motorem naprázdno při zapnutém zapalování, MUSÍŠ ZAJISTIT MOŽNOST PŘESKOKU JISKRY Z CÍVKY DO KOSTRY - to znamená vn kabel od cívky upevnit tak, aby mezi jeho koncem a kostrou byla mezera cca 1mm, kudy může přeskakovat výboj. Pokud se to nezajistí, může dojít k poškození izolace cívky nebo i k průrazu výkonového spínacího tranzistoru v elektronickém zapalování.

Biť sa môžeš v prsia, ak dáke máš - a být to může už asi jen kraťas někde v instalaci. Buď stará zpuchřelá izolace, nebo myši či kuny, případně i vlhkost prosáknutá na plošný spoj palubní desky nebo pojistkové/reléové desky (nad nohama spolujezdce). zkontrolovat se musí všecko. Vidím to asi na toho elektrikáře, jestli se v tom ještě navíc vrtal někdo s podobnými vědomostmi a zkušenostmi v elektrotechnice a elektronice jako máš Ty, nebude to nic banálního a takhle na dálku se to jednoduše opravit nepodaří. Tohle už je potřeba vyčenichat měřením, na to pouhé hádání a "cejchovanej šroubovák" nestačí.

Umran - jak můžeš vědět, že Martius nemá fábuli na podnikání ve svojí vlastní firmě jako "služební" - tedy koupenou na IČO a s odpisama a že s ní samozřejmě krom něj nejezdí i někdo další, a vedle toho že nemá pro rodinu jiné vozidlo? V takovém případě by i na tu "služební" fábuli musel všecko hezky cvakat ze svého - tedy z firemního, ale je v tom rozdíl? Martius - k té ekologii. Pokud pojedou 2 stejná auta, stejná značka i typ, přibližně stejné zatížení a stejná rychlost, jen jiný motor - a budou se ve stejnou chvíli pohybovat vedle sebe na stejné komunikaci, které je podle Tebe "ekologičtější" ? Já Ti to řeknu - ani jedno, protože obě musejí překonávat přibližně stejné jízdní odpory a protože motory mají ± stejnou účinnost termochemické a termomechanické přeměny energie, budou mít obě v danou chvíli přibližně stejnou spotřebu paliva. Spotřeba se bude lišit až v momentě, kdy začnou zrychlovat - pak bude mít výkonnější motor i ekologicky "navrch", protože požadovaného zrychlení dosáhne za kratší dobu a nespálí proto takové množství paliva navíc, jako ten slabší motor. Dalším přínosem toho výkonnějšího motoru je "zásoba akcelerace" - prostě schopnost v případě potřeby prudce zrychlit a tím předejít nebo vyhnout se mnoha problémům snáz, než pouhým bržděním - jako musí "krizovky" řešit slabší kubatura, která v daném momentě "na to už výkonově nemá". Ano, využívání vyššího výkonu častěji než je skutečně potřeba povede k vyšší spotřebě paliva, ale pokud budeme brát běžnou plynulou jízdu, budou v součtu spotřeby slabší i silnější motor vyrovnané. Bohužel, dnešní provoz je všecko jiné, jen ne plynulý a bezproblémový - takže určitý nadbytek výkonu je nezbytností. A v ten moment bude ten zdánlivě neekologický výkonnější motor v reálu ekologičtější než slabší kubatura - už třeba jen proto, že "slabouch" pojede "v očích smrt" a s pedálem na lopatkách, zatímco vedle něj se "lážo-plážo" na půl plynu poveze ten výkonnější...

Je to normální rezonance něčeho, co by mělo být dotaženo - a není. Co to je by mělo být to nejjednodušší zjištění - takže hezky šupky dupky do servisu a pokud ještě je, uplatnit nárok na záruku - nikde nic obvykle drnčet nemá, tak ať hoši a děvčata hledají...

Rmaudio - ale je jedna věc, kterou NEPÍŠEŠ - ptáš se na nádrž v Roomu nebo ve Fábuli II? Protože Room má nádrž na 55 litrů...

U Favorita se přední mlhovky spínají samostatným tlačítkovým spínačem na středové konzole vpravo od přístrojového štítu a následným relátkem (samotný vypínač by nevydržel proudový odběr dvou žárovek 55W + kontrolky). Napájecí napětí pro ovládání relé se na ten spínač dostává ze spínače obrysových světel (první seshora na levé konzoli vedle přístrojů) stejně jako na spínač potkávaček (druhý seshora na levé konzoli vedle přístrojů) - přední mlhovky můžou svítit jen tehdy, když jsou rozsvícené alespoň obrysovky. Kontrolka na přístrojovém štítu je zelené barvy.

Umrane, ty jseš prostě vůl jak anděl.... My tady o voze, ty o koze - jdi už se konečně bodnout a přestaň spamovat. U 1,4 se dělá kontrola rozvoďáku v 90 000 a další každých 30 000 - pokud je potřebná výměna, dělá se ve 120 000km. Sdíčák se ptal, jestli si má na študentské ježdění do školy se spolužáky koupit haťapku nebo 1,4 a ty mu tady místo nějaké rady vyklováváš akorát tak díru do mozku svým blábolením. Ještě začni o sírou v benálu zalepenejch vstřikách a celý vlákno může jít do kopru - kvůli komupak asi...?

Sundej lištu ze svíček, vyčisti gumové těsnicí průchodky na izolátory svíček od prachu a mastnoty a případně je vyměň (pokud jsou mechanicky poškozené), vyměň radši i všecky svíce - a překontroluj všecku kabeláž, hlavně na liště obrácené "na záda", prostě ze všech stran, ne jen očumováním seshora - tohle je jasný kraťas v elektrice. Případně lze zkusit imitovat ošpláchnutí z louže postříkáním motoru a celého zapalování vodou z rozprašovače - dá se tak poměrně dobře zjistit, kdy (po postříkání které části) motor "ztratí rytmus" a přejde na trojlampu...

Mám vlastní 1,4 16V už rok, s hádkou trojice pístů 40kW kombi jsem jezdil jako se služební. Potvrdím Bojlera - haťapka je do města, pro jednoho, nanejvýš dva člověky a malý nákup. Jak se obsadí třema a víc pasažérama nebo jak se hodí víc jak 3 tašky do kufru, mění se na vydlabanej ingot s akcelerací srovnatelnou s předlistopadovým kloubovým Ikarusem v ranní špičce. V kombíku to bylo přímo haňba blut - zaměstnavatel chtěl ušetřit na motoru při co největším možném nákladu. Samozřejmě, pokud se jí "prohrábnou rošty a přiloží se pořádně pod kotel", umí se i haťapka a v takovém zatížení rozhýbat docela svižně - jenže za cenu spotřeby šplhající až k 10 litrům ve městě a mnohdy přesahující 8 litrů mimo město. O jízdě po dálnici s naloženou haťapkou radši mluvit nebudu. Silnější verze trojlampovky na tom jsou o málo lépe - plné naložení ale nemají rády ani ony. "Jednačtyřka" je o poznání svižnější i s naložením, přece jen rozdíl minimálně 12kW proti haťapce 51kW (nebo dokonce 23kW ve srovnání s nejslabší verzí - litrové Juniory neberu v úvahu, ty snad už opravdu skončily v propasti zapomnění) je citelný. I když mám Rooma a ne fábuli, pokud jedu sám a vysloveně jedu na spotřebu při dodržování limitů a nezdržování ostatních, dokážu bez velkých problémů slézt s průměrnou spotřebou po běžných silnicích na úroveň kolem 6l/100km, bez klimy i nějakou tu decku-dvě pod 6l. Když jezdím po městě, daří se mi průměr držet kolem 7,3 až 7,5l bez ohledu na obsazení - časté rozjezdy, starty a popojíždění... Pokud vyletím na dálnici, při dodržování limitu 130km/h se vejdu se spotřebou do 8 litrů docela v pohodě, pokud se budu držet v rozmezí 110 až 120km/h (a budou mne předjíždět náklaďáky), budu i na méně než 7 litrech - podle obsazení, s prázdným jsem po dálnici vlastně ještě nejel, vždycky aspoň napůl naloženo. Všecky údaje jsou z provozu s klimou. Bez klimy o nějaké dvě-tři deci méně. P.S. A když mě "chytne rapl", položím plynový pedál na lopatky a vytočím motor až k červenému, jedu Praha - Hradec za necelou půlhodinu a na PP mám průměrnou spotřebu (s nákladem odpovídajícím 3 dospělým + jejich běžné bagáži) kolem 10-10,5litru...

Lancelot - mám modernější provedení "jednačtyřky" (63kW), 2xOHC, označení BXW. Z těch starších se to myslím shoduje akorát s motorem 1,6 16V 77kW z "kokty" - i "stokoňka" fábka 1,4/16V/74kW má airbox s přisáváním od výfuku a s hlavní sací dírou do airboxu od levého podběhu = saje ohřátý vzduch zpod kapoty. Žádné sání ale nemá udělané TAKOVÉ zúžení v průtočném kanále, jako má BXW - viz fotky o pár příspěvků výš. Tady se snažím získat info, jestli má někdo zkušenosti s podobným snižováním sacích odporů, o jaké se snažím já.

Já spíš uvažuju takhle: ani mi tak nejde o množství, který motor nasaje - to je dané rozdílem tlaků mezi okolím, průřezem sacího kanálu, spalovacím prostorem, který se zvětšuje pohybem pístu "dolů" a dobou otevření sacího ventilu. Budiž. Když si ale představím vzduch jako hmotu nezanedbatelné hustoty a hmotnosti, která se přitom musí procpávat nějakým průřezem, vyjde mi jeden výsledek - k tomu protečení vzduch potřebuje nějakou energii - a kde ji vezme? Musí se vzít z motoru, neboli pokud saju přes zúžený průřez, který urychluje vzduch na rychlost vyšší než je ve zbytku sání a zároveň v tom vzduchu vytváří víry, spotřebovává to energii = brzdí to píst v jeho cestě dolů ke spodní úvrati. Tahle energie je sice možná malá, ale je tam a nedá se odstranit - ale dala by se ještě zmenšit tím, že by motor nasával přes menší průtočný odpor - někdo to řeší řídkým sportovním filtrem, někdo otevřeným sáním, já chci odstranit nejvýraznější omezení průtočného průřezu v celé délce sání, které se navíc uplatní hlavně ve vyšších otáčkách (ztráty narůstají s druhou mocninou rychlosti proudění vzduchu). Samotné sání už ze série ven vyvedené je, ta hadice je před zúžením nacvaknutá do takové hubice těsně za mřížkou před chladičem, takže opravdu nasává "venkovní" neohřátý vzduch ještě před průchodem chladičem. Ještě zkusím přepočítat tu délku sání a z rezonančního kmitočtu předběžně odhadnout, při jakém kmitočtu (= otáčkách motoru) má ta hadice největší vliv - můj názor je, že to má fungovat až někde v oblasti nad 3500 nebo dokonce 4000 rpm, kdy to má zvýšením průtokové ztráty energie zajistit, aby motoru "došel dech" a nebyl tak chtivý "jít za plynem", jak by ze 16V koncepce vyplývalo = skrytý omezovač vnucený z Bruselu nebo Vlkohradu... Právě proto se ještě snažím zjistit, jak mají vedený sací vzduch například starší VW 1,4 16V, jak to mají "jednašestky" a další motory této koncepce.

Sorry za opožděnou odpověď - ale jaxitaxi se mi přes urgence u adminů fóra nezobrazují všecky nové odpovědi v seznamu novinek, takže sem zabrousím jen čas od času - ale k věci. Když se podíváš na ty fotky, na třetí je červenými čarami kolmo k hadici naznačeno, který kus hodlám odstranit a nahradit plným průřezem - délka i místo napojení na mřížku masky zůstanou zachovány - aby sání odebíralo vnější vzduch a ne vnitřek motorového prostoru. Slibuju si od toho pokles sacího odporu hlavně ve vyšších otáčkách, kdy podle orientačního výpočtu letí tou hadicí vzduch rychlostí větší jak 150km/h a v tom "kobřím krku" to dělá psí kusy. Vyhození hadice a nechání sání jen přes air-box nic nevyřeší, já chci porovnat origo hadici a její modifikaci bez toho seškrcení. Když hadici pouze demontuju, s postupným ohřevem motoru to bude nasávat teplejší vzduch zpod kapoty a tomu se právě chci vyhnout - origo motor taky nemá přisávání teplejšího vzduchu z opláštění parohů, jako to má 1,4MPI nebo haťapky.

Když se podíváš dobře na pravý kraj té fotky, vyčuhuje tam čenich auta a kolo s tmavým diskem - to je můj Drobek, postavený normálně "v boxu" za lajnou. Zato ten hnissan Micra nebo co to stojí nalevo stříbrného, ten už je přes lajnu - a ten superblb i když se mohl postavit normálně vedle mne, tak se prostě postavil jako hovado... A o tom ojíždění klíčem - zkus se postavit někam na sídliště z konce minulého století způsobem, jak popisuješ - druhý den ráno budeš mít zakázku pro lakovnu... Tenkrát soudruzi přemejšleli kapánek víc při zdi, počítali, že vše spasí veřejná doprava a že auto bude mít nejvýš půlka partají na sídlu... Mezitím přišel Velkej Plyšák, máme takzvanou demokracii a tržní hospodářství, veřejná doprava je pojem jen před volbama, jinak na ni každej sere jak na placák - a autí vesele přibejvá. Navíc má kde kdo do (_!_) díru má jedno auto na podnikání, druhý na svoje ježdění a třetí pro starou - a všecky je parkuje na sídlišti, pokud možno tak, aby na ně viděl z okna a aby mu vedle nich nestavěl nikdo další... Stačí, aby se sešli v jednom bloku dva takoví "solidární majitelé aut" nebo aby si někdo dojel domů služební "dodávkou" (Tranzit / Iveco Turbodaily/ Jumper a podobná třída - v MAXI délce nejlíp) a nikdo další už před barákem nezaparkuje, přestože tam soudruzi původně zamýšleli místa pro 20 aut...

Vloni v zimě mi zamrzlo čerpadlo na Roomu - nestříkalo to až do oblevy, pojistky OK, ale stejně to nešlo. Musel jsem počkat, až se oteplilo a pak to rozmrzlo celý. Čerpadlo má buď vratnou tepelnou pojistku, nebo mu to nevadí - nic jsem nepozoroval, prostě to po oteplení zase začalo stříkat, tak jsem jen vystříkal zbytky až čerpadlo nabralo vzduch a dolil novou kapalinu. Tu do -20°C už nekupuju, "spálil" jsem se s ní už na Formanu - naprosto kliďánko si zmrzla už při -16°C. Poohlídněte se po kapalině do -30°C nebo dokonce do -35°C, je sice dražší, ale zaručí vám, že si budete moct sklo a světla umývat i při dvaceti pod nulou...

Prochy - VŠECKO se dá rozebrat. Druhá věc je, jestli se to po tom rozebrání dá zase zpětně zkompletovat tak, aby to fungovalo. Ale válečkovýma kleštěma (speciální vercajk, historická dílna opravující rychloměry do lokomotiv) už jsem "zapertloval" několik takových zdánlivě NEROZEBÍRATELNÝCH houkaček... Samozřejmě, pokud je něco vyráběno se záměrem "Poškodilo se ti to? Tak to vyhoď a kup nové!" a není přístup ke speciálním pomůckám a vercajku, nezbyde nic jiného než jít a koupit novou...

Měřit se musí napětí - voltmetrem. Jeden přívod voltmetru se připojí na kostru nebo přímo na záporný vývod aku a druhým se měří napětí na kontrolních bodech. Je víceméně jedno, kde začneš - na měřáku nastav rozsah 20V a nejdřív změř napětí na baterii - mělo by v klidu být asi tak 12,5V, pokud máš Ca-Ca baterii, bude mít asi tak 12,7V. Stejné napětí s minimální odchylkou bys měl naměřit na spínačce, na přívodu k relé spínajícímu startérovou cívku i na samotném přívodu k cívce v momentě, kdy otočíš klíčkem. Pokud už v tom momentě netočí startér a přitom napětí na přívodu k cívce je nízké, zkus odpojit drát k cívce a místo ní připojit halogenovou žárovku (druhý konec na kostru). S připojenou žárovkou zkus znovu otočit klíčkem - pokud žárovka svítí "mdle", je závada v relátku, pokud se žárovka rozzáří jasně, je závada v cívce startéru. Když je všecko v pořádku, na přívodu k cívce je po otočení klíčkem téměř plné napětí baterie (odchylka v řádu desetiny voltu je OK) a přesto startér jen cvakne a netočí, musel by se rozebrat a zkontrolovat stav toho propojovacího můstku, který připojuje baterii přímo k motoru startéru. Taky by bylo vhodné, když už bude startér venku, pomalu otáčet motorem a překontrolovat pohledem skrz díru po startéru stav ozubení na setrvačníku - jestli správnému zajíždění zubů pastorku nebrání něco mechanického. A vylučovat můžeš co chceš, směrodatné je opravdu jen to, co se naměří - i ten kámoš může mít problémy s cívkou, která po navlhnutí netahá takovou silou, jako tahat má.

Pokud cívka cvaká, mělo by relé být v pořádku. Stejně by ale bylo dobré všecko přeměřit.

Nevím jestli to měly už šádynky (který dostaly vyhřívání zadního skla sériově na popud Angličanů - prý aby řidiče při tlačení nezábly ruce...), ale můj Ferda (Forman ´94 GLXi) už taky MĚL vyhřívání zadního skla spínané relátkem - ovládací spínač byl v pravé "konzoli" vedle přístrojového štítu. A VEEEEEEELMI bych se divil, kdyby bylo od tohoto bohulibého způsobu spínání velkých proudů upuštěno u moderních autí, kde spínač na palubce je spíš designová než výkonová součástka... Předem upozorňuju - v relátkách není žádná síra, není třeba se jejich používání bát ani v moderních autech, dráty ani další elektronika se při jejich používání nezalepujou.

Kup si i Kontaktol a prostříkej jím všecky konektory od páček pod volantem - i tam může oxidace udělat svoje.

Je to jeden z drátů, vycházejících z motorku stěračů. Dva jsou přívod 12V - jeden pro pomalý chod, druhý pro rychlý chod (spínáno páčkou stěračů) = motorek má 3 uhlíky. Třetí vyvádí právě ten doběhový kontakt - má myslím modrou izolaci a vede na kostru. Paralelně k němu jde další drát k cyklovači - kontakt cyklovače a doběhový kontakt jsou elektricky zapojené paralelně, cyklovač taky spíná na kostru - ale jak jsem napsal, jen na krátkou dobu, vlastně jen než se motorek rozběhne - jak se hnou převody, přebírá (MÁ PŘEVZÍT) jeho funkci právě ten doběhový kontakt. Zkus vymontovat motorek z uložení, poznač si kam je připojený který kabel, rozeber uložení uhlíků a převodovku, vyčisti kontakty technickým benzínem nebo v nouzi Naturalem z kanystru, nově namaž vazelínou jen ozubená kola a osičky, osu motorku kvalitním strojním olejem. Zkontroluj délku uhlíků a kontakt přívodů k nim. Všecko zkompletuj a zkus "nasucho" jen vyndané a připojené pouze na dráty - velmi často to pomůže. Kdyby to vypucování nepomohlo, je to práce pro elektrikáře = musí se hledat porucha v elektrické části.

Skoro tutově to mají některé dehťáky - je to elektrický topný těleso v klimce paralelně ve stejným krytu jako "vodní" radiátor", ten kryt je tvarově upravený = má jiný kód dílu. Slouží to k tomu, aby topení funělo teplo i když je obsah chladicí soustavy dehťáka ještě studený (větší objem chladicího média = pomalejší ohřívání). Nevím, kolik to bere proudu, ale přípojný drát má cca 5mm v průměru - takže ASI DOST. Řekl bych, že to bude mít skoro tutově Climatronic, dost možná i Climatic - obyčejné manuální topení bez klimy asi těžko. Já o téhle vyfikundaci vím proto, že jsem byl při výrobě těch deklů - která přesně modifikace výbavy se tak osazuje netuším, to by musel někdo ze ŠA.

Je v něm voda - buď jsou jen zoxidované kontakty, nebo zamrznul. Proudem tekoucím přes cívku i vibracemi se uvolňuje a ohřívá, proto po několika pokusech troubí normálně. Buď ho vyměň úplně za nový, nebo ho musíš rozebrat, vyčistit a vysušit a utěsnit - budeš možná po zpětné kompletaci muset doladit membránu předpínacím šroubem, aby bylo dosaženo původního tónu a ne nějakého škvrčení.

Pokud nejsi elektrikář, nevrtej se v tom a dej to opravit někomu, kdo elektrice rozumí - tohle je buď upadlým drátem, nebo jinak zneschopněný DOBĚHOVÝ KONTAKT - to je právě ta vychytávka, která umožňuje stěračům i po vypnutí páčkou dojet do základní polohy u dolního okraje skla. Protože ho využívá i cyklovač (a vlastně převážně ten), není divu že Ti přestal fungovat. Cyklovač totiž dá motorku jen krátký impuls, ten se roztočí, stěrače vyjedou na svou cestu po skle - jenže to už cyklovač dávno čeká v odpojeném stavu na další interval. Celou dobu běhu po skle tam a zase zpátky je motorek stěračů "krmený" právě přes ten doběhový kontakt, který se rozpojí až při dojetí do "dolní" polohy = motorek se zastaví a stěrače taky.

Dehťáky (myšleno škodovky - a obecně také ostattní koncernové typy) to v klimě mají - říká se tomu myslím "PTC", vypadá to jako hustá mřížka a připojuje se to na 12V přes masivní relé po startu motoru. Slouží to k ohřevu vzduchu do kabiny v době, kdy je ještě samotná chladicí náplň motoru studená - a protože je o poznání větší než u benzínů, její ohřátí trvá déle. O stejnou dobu déle by tím pádem trvalo, než by auto začalo topit. Proto i kvůli vyššímu komfortu je vzduch krátkodobě přihříván tím elektrickým topným článkem. Žere to samozřejmě masivně, připojovací kabel má asi tak 5mm v průměru. Montuje se to do stejného krytu klimky, ve kterém je "vodní" výměník - ten kryt je kvůli tomu "elektrickému radiátorku" upravený, má jiné kompletační označení. Můžu upnout foto toho článku. Pro ohřátí motoru před startem nebo interiéru před plánovaným vyjetím po mrazivé noci jsou ale lepší ohřevné články do chlazení nebo topné ventilátory - ale obojí v provedení na 230V a spínané spínacími hodinami, tudíž vhodné jen do garáže nebo aspoň na uzavřený soukromý pozemek - nedovedu si představit prodlužku nataženou k autu u chodníku nebo na nějakém vzdálenějším plácku.

O serióznosti a nestrannosti testů pořádaných SM si nedělám ani ty nejmenší iluze - stačilo mi v nedávném čísle přečíst srovnání Rooma 1,4TDI s Fiatem Doblo 1,2 TDI. Přestože byl srovnáván "kříženec" s origo "bednoidní" dodávkou (naprostý nepoměr objemu zavazadlového prostoru), ořezaný tříválec s pravým čtyřválcem i přes rozdílný objem a 4 1/2 místné auto s plně 5místným, vítězem testu byl Roomster!!!!! Takže si ani nedokážu představit eventualitu, ve které by SM za cokoliv zkritizoval Molocha Boleslavského nebo ho snad nechal z naprosto jasného důvodu prohrát... Účel světí prostředky - to věděli jezuiti už před několika sty lety. A Goebbels k tomu dodával, že 1000x opakovaná lež se stává pravdou. Zajímalo by mne, jak dlouho tu "testovací" Koktu pro SM předtím ladili v Bolce na podnikový zkušebně...