Ekkar_z_Bastlírny

Mám ze spolehlivého zdroje přímo od výrobce - elektronický DIGITÁLNÍ transport údajů na palubní desku u moderních vozidel je spojen s promyšlenou "filtrací" informace směřující k řidiči. Neboli procesor transformující digitální data vedená po CAN-busu do polohy rafiček na stupnicích řidiči "striktně a vědomně kecá" - právě u té teploty je rafika na "optimu" už při skutečné teplotě v motoru kolem 45°C a drží se tam minimálně až do téměř dosažení bodu varu - tedy do nějakých 96-98°C. Stejně je "digitálně filtrovaný" údaj palivoměru - zkuste si nechat zapnuté zapalování u pumpy a dívejte se, jak rychle se zvedá rafika nebo bargraf na displeji. Nebo si vzpomeňte, jak se kývala ručka palivoměru ve staré šáde nebo i Fávu/Felicii. Dnešní plíživé pohyby ruček a jejich setrvávání na pozici jsou výsledkem úvahy výrobce - uživatel přesnou a okamžitou informaci NEPOTŘEBUJE, stačí když se doví orientační hodnotu. Fertig...

Jo a autí by minimálně 5km netopilo - chovalo by se podobně jako stará šáde 120. Celý motor by se ohříval pomalu a třeba volnoběžná okamžitá spotřeba, indikovaná na PP, by klesala mnohem pomalejším tempem - ŘJ si ji reguluje zhruba v rozmezí 10l/h těsně po ledovém startu až po běžnách 0,6-0,7l/h při zcela ohřátém motoru - běžně ŘJ za tuto hranici považuje kapalinu na 45-50°C. Při dobře fungujícím termostatu má v motoru tuhle teplotu už za nějakou půl minutu až minutu chodu (a z topení je cítit teplejší vzduch) - když nezavírá termostat, trvá to klidně 5 i víc minut, než takový stav nastane.

Tak to máš teda pěkný mišmaš. Postav to STUDENÝ čumákem co nejvíc z kopce, klidně i podlož klínama zadní kola a vypusť co půjde tím kohoutkem pod chladičem. Dolej destilkou, nechej proběhnout aby se v expanzce objevila barva a zase vypusť. Tenhle výplach musíš udělat několikrát, protože pokud máš v chlazení mix růžové G12 a zelenomodrého staršího "fridexu", koleduješ si o průser - ty dvě kapaliny se nesmějí normálně míchat, protože obsahují přísady, které se navzájem ruší v účinku. Nouzové dolití možné je, ale musí se to co nejdřív vyměnit za čistou kapalinu jednoho druhu. Připrav se na to, že spotřebuješ minimálně 10-15 litrů destilky jen na vyplachování. Při vypouštění pomáhej foukáním do expanzky - tlak seshora pomáhá výtoku obsahu chlazení. Zbytek je už popsaný výš - nalejt směs namíchanou na tuhnutí při cca -40°C a po promíchání a proběhnutí motoru (projetí cca 10-15km) doředit destilkou na zvolenou koncentraci - doporučuje se v našich podmínkách volit teplotu aspoň -25°C - to je totiž teplota, při které obsah chlazení ZROSOLOVATÍ - ne zmrzne na kost.

Je to tak, Fábie (a Roomy taky - nevím jestli i Octy, Supové a Yetiové) má stáleprůtočný radiátor topení a teplota vzduchu "do kabiny" se reguluje jen polohou klapek, regulujících proud vzduchu. Takže nejdříve se ohřívá motor a tenhle "malý" topný okruh a teprve když teplota dosáhne 90°, začne se otevírat termostat. Jenže - jak do kanálů v motoru "šplejchne" studená kapalina z chladiče, termostat se zase zavře a "malý okruh" se zase dohřívá na 90°C. Než se ohřeje celá náplň, trvá to minimálně 10 minut, v případě dodatečného ohřevu LPG ještě déle. Opravdu vyzkoušet termostat se dá jen "vařením v hrnci" - vymontovaný z motoru a vhozený do nádoby s vodou a teploměrem + to celé na vařič. Otevírání je dobře vidět, kolem uzavírací planžety se vytvoří dobře patrná mezera - ta teplota je vyznačená vyražením na těleso termostatu a přesnost otevírání je v rozsahu cca ±2°C, takže se nedá říct naprosto přesně, že zrovna ten jeden kus se otevírá při 90°C - bez předchozího vyzkoušení.

Felda má servo hydrauliku s čerpadlem poháněným přímo od motoru. Vzhledem k tomu, že studený olej je hustý a špatně se tlačí, tipuju že se tam otevírá nějaký přetlakový ventil, kterým olej protéká a nevyvozuje potřebný posilovací účinek. Druhá možnost je, že prokluzuje spojka mezi motorem a hydraulickým čerpadlem - a při vypnutí motoru a novém startu po ohřátí už neklouže a servo normálně funguje. Nevím, jestli by pomohla výměna náplně serva, nebo jestli je to způsobené provozní netěsností. S tímhle bych já osobně jel do servisu - už jen proto, že funkce serva je dost důležitá pro bezpečnost provozu.

Tohle všecko jsou projevy špatnýho KOSTŘENÍ. Projdi všecko počínaje baterkou a alťasem a překontroluj, jestli je všecko dobře spojeno s kostrou. Další možná příčina je dost KURIÓZNÍ - setkal jsem se s ní u kolegovy Felicie. Vyměnil si v noci na cestě žárovku v zadní skupinovce a místo dvojvláknovky 15/21W si tam strčil jednovláknovou 21W - a ta mu svou paticí prošlusla okruh brzdových světel a obrysovek, takže když šlápnul na brzdu, rozsvítily se mu i přední světla. Když měl vypnutý motor, dokonce mu při šlápnutí na brzdu pískal alarm "nezhasnutá světla". Neměnil sis v poslední době nebo neměnil někdo jiný na Tvém autě nějakou žárovku ve světlech? Dobře se podívej, jestli máš všecky járofky a všecky konektory nastrkaný do správných pozic a ve správné orientaci, jak patří podle výřezů - když se spěchá, člověk někdy udělá nepředstavitelný pitomosti...

Jo, tohle jsem taky chtěl reklamovat, a dověděl jsem se, že je to NAPROGRAMOVANÁ FUNKCE ŘJ - údajně prý kvůli komfortu, aby auto necukalo při řazení, ale po opatrným rozhlídnutí na všecky světový strany mi mechanik prozradil, že to je nařízený kvůli ekologii, aby to nedávalo tolik emisí. Sere mě to jako máloco, protože "díky" tomuhle frikulínství a přizdisráčským přikyvování ekoteroristům se nám všem daleko víc kurví spojky a převodovky, protože jaxi taxi "nichts meziplyn"...

Na podložku stačí jemnej šmirgl - nebo ostrej nůž, je to dělaný sítotiskem a ty barvy jdou poměrně dobře obrousit nebo oškrábat - pak sprej s bezbarvým lakem a je jak bez firmy... Ale ty samolepky by mne taky sraly - co je mi po tom, kdo je jakej importér roku a podobně...

To není čuráckostí, to je prachsprostá závist - hlavně těch, co vlastní blbostí většinu prachů projebou, prohulí nebo prolejou hrdlem v laciným čúču. Prostě závist na toho, co si urve od huby, do hospody jde dvakrát do roka a nehulí - a má slušný vozidlo, prezentovaná tím, kterej má kolikrát i větší měsíční příjem, jen ho radši projebe, než by investoval do něčeho s trvalejší hodnotou - i když jakou má auto trvalou hodnotu... Ale řekněme s DLOUHODOBĚJŠÍ hodnotou. Jednoduše se Ti za Tvou píli a schopnost si nejen vydělat, ale i ušetřit a koupit POMSTÍ tím nejsprostším způsobem - když já nemám nic, tak ty taky budeš mít hovno...A ještě odřený! A je jim jedno, že z Tvojí daně jdou důchody, dávky a podpory pro takový, jako jsou oni... To je prostě těch 40 let "socialistický výchovy" - všimni si, mlaďáci to udělají pro prdel, jen proto, aby viděli, jak se majitel nasere. Ale takový čtyřicátník-padesátník, vykulící se z obstarožní šádyny nebo Fanouše, ten Ti dveře zinkne s gustem "jen ať si to dá spravit, zbohatlík jeden" - a přitom nemá tušáka, že škodí člověku ze stejné společenské třídy a se stejnou kategorií příjmu, který se jen proto, aby nemusel jezdit rezatou rachotinou a aby jeho rodina byla na silnici v bezpečí zadlužil a musí makat přesčasy, aby ten zkurvenej lízák utáhnul... Buď jseš "cucák kravaťák", nebo "podvodník co na to má" - ale nikdo v Tobě nevidí sobě rovnýho člověka... Než tohle z lidí zmizí, uplyne ještě hodně vody. A nepomůže tomu nic, jedině kdyby chlupatý dělali co mají (jak městský, tak státní) a když už mají skoro všude kamery, tak aby dodávali potřebný info k postihu takovýho jednání. Jedince možná chytneš a propleskneš, ze společnosti takový jednání ale nevytlučeš tak jednoduše...

Potřeboval bych zjistit přesné pojmenování nebo objednací číslo z ETky pro plastové přihrádky, nasazené do výřezů ve výplních těsně nad zadními podběhy Rooma - od značkového prodejce/servisu už nechci ani odznáček, protože za samotný plastový panel do středního dílu palubovky pro neorigo 1DIN rádio si řekli 1100,- bez DPH + práce. Takovou nehoráznou zlodějinu nehodlám podporovat - ten panýlek se dá koupit za 300 i s poštovným, bratru 200,- stojí adaptéry mezi MOST a ISO a napájecí výhybka pro anténu s redukcí na spešl anténní konektor (jako by tam kurva nemohli nechat normální ISO-DIN anténní...). Za ten plastový program do kufru by si taky řekli minimálně litr - a to jsou to jen kusy plastu tak jak vypadnou z lisu...

Naštěstí od dob Favorita jsou škodovky hatchback & kombi počítaný opravdu na to, že člověk aspoň občas potřebuje převézt něco většího - takhle já vezl v únoru 2 roky zpátky 55km cesty z Bau v HrKr dvoje dveře (normální rozměr 80x200) - ve Formanu jsem jen vyhodil pravou část zadní sedačky a odšrouboval i pravou přední - manželka šla na levou zadní a dveře se šouply až dopředu pod čelní sklo - vyndané sedačky jsem hodil vedle dveří do volného prostoru, krásně jsem zavřel víko kufru a jelo se. V červnu zase nechápal prodavač v Planeu - vyšplouchla nás 4 dny před odjezdem na dovču pračka (po 10 letech - myslím že měla nárok), tak se v sobotu ve čtvrt na 7 večer letělo do Planea. Na parkovišti nikde nikdo, zastavil jsem s Drobečkem čenichem ke vchodu, vlítli jsme dovnitř, během 10 minut byla vybraná nová pračka a já říkám "Máte ji ve skladu zabalenou, nebo si máme odvézt tuhle vystavenou?" A maník s očima upřenýma ven na parkoviště říká "Máme ji ve skladu, je ihned k dispozici, ale my vám ji v pondělí přivezeme, do kufru do fábie ji asi nedáte...?" Tak jsem mu jen řek, ať ji přitáhne hned, že se v pohodě vejde - a šel najet s Drobkem před krám... Ten kukuč, kterej milej prodavač nahodil, když se 85cm vysoká pračka vešla naprosto volně do kufru Roomstera nastojato jen s mírným nakloněním při vsouvání dovnitř kvůli prahu v 5.dveřích, ten opravdu stál za to... Ono kdo se na Rooma dívá rovně zepředu a nevšimne si vyšší střechy nad čelním sklem + širší zádi, opravdu si ho poměrně lehce splete s dvojkovou fábulí...

Zbývá kontrola palivové instalace. Začni nádrží a podávacím čerpadlem v ní, pokračuj filtrem a vstřikovači. Svoje může dělat i nádobka s aktivním uhlím na pohlcování nadměrného množství par - kontrola ventilu a hadic. Nakonec bych zkusil lambdu - jestli nedává nesmyslný signál.

Ono to fyzicky i technicky jde - kastle je stejná, vyměníš opravdu jen komplet motor-převodovka-přední náprava, ten zbytek je bižuterie (jiné podávací čerpadlo v nádrži, jiné vedení výfuku, jiná palubní elektronika - třeba štíty s MaxiDotem jsou jiné - zvlášť pro benzín a zvlášť pro naftu) - největším problémem je, že tyhle výměny nepovoluje výrobce - prostě jednou je auto s nějakým VIN kastle vyrobeno s danou motorizací a podle vyjádřní výrobce ho NELZE přestavět na jinou. Lze udělat výměnu motoru - ale je nutno dodržet typ motoru - tedy nejen kubaturu, ale i modifikaci, takže nelze autí s motorem 1,4MPi/55kW přestavět na "stokoňku" 1,4 16V/74kW a tak dále. Takže opravdu - kup si komplet jiné auto, budeš to mít daleko jednodušší.

Napíšu něco, za co mne budou ostřílení "VAG-diagnostici" kamenovat. Kup si v železářství bukový polotovar truhlářské "hmoždinky" - je to cca metr dlouhá hladká nebo rýhovaná tyčka, prodává se běžně v průměrech 6, 8 a 10mm, někde budou mít možná i další. Otevři haubnu, posaď za volant poučenou osobu a nech ji zvednout otáčky na 2500rpm - a Ty sám se tou tyčkou dotýkej jednotlivých částí motoru a převodovky - deklů, ložiskových domků, kotvicích bodů... Vždycky tu tyčku nejdřív zlehka přilož koncem na místo, chvilku počkej a pak tou tyčkou zatlač jako bys ji chtěl do toho místa zapíchnout. Místo, které drnčí, ztichne buď už při přiložení tyčky, nejpozději po zatlačení. Dobré je mít při tom přístup i pod auto - takže jáma, rampa apod... Jenom si dej bacha, aby se Ti ta tyčka nenamotala k větráku nebo k řemenu - docela fest by Ti nafackovala... Další možnost (hlavně když drnčí něco uvnitř - vačky, ventily, uvolněné vodítko nebo šál apod) je udělat kolem konce té tyčky z dlaně něco jako kornout a uchem poslouchat, kdy je ten zvuk nejsilnější - na kterém místě je v ten moment konec tyčky. Odhalí se tak místo s nevětší intenzitou vibrací. Jednoho starého mechanika jsem takhle viděl diagnostikovat motor dokonce s tyčkou v zubech - už mu uši nesloužily na 100%, tak vzal tu tyč do zubů a "poslouchal" to, co se mu přeneslo přes čelisti do kostí hlavy - taky to jde a je to dokonce zřetelnější, než jen mačkat tyčku k motoru...

Jestli to divně prská do výfuku, může to být vada ventilu - podpálený nebo přihnutý, takže netěsní a do výfukového sběrného potrubí se dostává plný tlak z pracovního cyklu válce. Myslím, že k odhalení viníka by pomohlo změření kompresních tlaků - při nižších otáčkách takový "načnutý" válec buď úplně nepálí, nebo pálí nepravidelně. Když se ohřeje, občas se chytne a jede, jindy stávkuje dál. Bude to určitě vidět i na stavu svíček - jedna bude černá jak Mireček z Básníků, protože palivo se v jejím válci spaluje za menšího tlaku = vzniká víc sazí. Doporučuju co nejdřív, pokud možno včera bylo pozdě, zajet do servisu a nechat udělat ne VAG-diagnostiku, ale vyndat svíce a změřit kompresní tlaky. Tím zkušený nebo aspoň poučený člověk o spalování v motoru pozná 10x víc, než celým VAGem... Další možnost je vadná svíce - nepálí pod tlakem, ale má svod (stačí kousek karbonu uvízlého mezi elektrodami) a vyfukovaná špatně spálená směs dohořívá ve sběrném potrubí nebo v katu - to by se poznalo podle rozžhavených parohů a potrubí za nimi i při nízkém zatížení, ale tento stav by už měla zaznamenat i lambda a z ní i ŘJ.

Dřív se dělal při výměně oleje výplach = starý olej se vypustil, vyndala se filtrační patrona z pouzdra filtru, pouzdro se vrátilo na motor, zazátkovala se vana a do motoru se nalil speciální řídký VYPLACHOVACÍ OLEJ. Ten obsahoval čisticí přísady, které jsou dnes běžnou součástí olejů - látky uvolňující karbony atd. Motor se natočil a nechal se běžet na volnoběh do plného ohřátí - pak se výplach vypustil, nechal vykapat, do motoru se namontoval nový filtr a nalil nový olej. Použitý vyplachovací olej se po usazení a opatrném slití nebo po přefiltrování dal použít vícekrát. Dnešní oleje obsahují právě ty uvolńující a rozpouštějící přísady už z výroby, takže většina pevných úsad by se měla rozpouštět a přejít do oleje, kterým by se měla transportovat do vany a z ní do filtrační vložky - se kterou by se měl bordel z motoru odstranit. Samozřejmě část pevných úsad zůstane usazená v rozvodu oleje a v těch místech vany, kde se za provozu olej nejméně víří a pohybuje. Ty jednorázové čističe obsahují v převážné většině zhruba litr rozpouštědla na bázi benzínu, který po nalití do motoru rozpustí většinu zbylých nečistot a dovolí je po ohřátí motoru vypustit spolu s olejem - a protože olej zředěný tímto benzínovým "čističem" postrádá větší část mazacích vlastností, nesmí se motor po nalití této čisticí příměsi "vytáčet", ale jen na volnoběh nechat prohřát. Další vadou by bylo při zvýšení otáček vystřikování obsahu olejové náplně do sání - odtud do spalovacích prostorů a následně do katu - se vším neřádem, který z toho pro kat plyne. Není to tedy moc košer metoda - ale fakt je, že to z motoru "vydrhne" většinu doposud ulpělých pevných úsad. Jinak pokud se rozhodněš přejít na kvalitnější olej bez takové "očisty", udělal bych raději první další výměnu po zkrácené lhůtě, protože všecky modernější motory mají plnoprůtokovou filtraci oleje a i kdyby se něco z předchozího oleje uvolnilo do nového, chytí se to ve filtru.

Vždyť jsem napsal, že elektrika (myšleno +12V) musí jít nejdřív na pojistky, z nich na SPÍNAČKU a ze spínačky zpátky na pojistky a relé. Pokud nemáš zjištěno, jestli jde proud ze spínačky do relátek aspoň v některé její poloze, nemáš dodělanou diagnostiku...

Taky doporučuju na zimu plech - nemám sice RS, ale Alu mám na léto a na zimu, když se solí a sype ostrou drtí a kdy navíc není o nějaký anonymní šťouchance o ledovou hranu nebo sněhem zneviditelněný obrubník nouze, na to stačí plechy a plastové poklice... Samozřejmě se najdou takoví, kteří i v zimě jezdí na 17" Alu - a k tomu nazouvají "dvěstěpětky s hrotama" - a není jich málo...

Jasná a tendenční 3,14čovina...

Emisní normy nestanovují množství CO2 a vodní páry ve výfuku - ty stanovují kysličník uhelnatý CO (= nedokonale spálený uhlík z paliva), kysličníky dusíku NOx (známka spalování chudé směsi při vysoké teplotě s nadbytkem vzduchu) a nespálené uhlovodíky CHx (opět nedokonale spálené palivo). U motorů na benzín vše řeší katalyzátor, který s pomocí atomů vzácného kovu (platina, rhodium, paladium) štěpí kysličníky dusíku na kyslík a dusík a vzniklým kyslíkem spolu se zbytkovým kyslíkem ve výfukových plynech oxidují CO a CHx na vodní páru a CO2. Vše se řídí lambda sondami, které svým signálem informují ŘJ o obsahu volného kyslíku ve výstupních plynech - proto jsou u nejmodernějších agregátů lambdy dvě, jedna před a druhá za "katem". Naftové motory uvolňují navíc ještě pevné částice (saze), které se spolupodílejí na "exhalacích" - proto se k ropákům přidávají filtry pevných částic a neřízené oxidační katalyzátory. Pro oba druhy paliv exhalační normy Euro předepisují obsah nespálených složek paliva (CO a CHx), jedovatých produktů spalování (NOx) a pevných částic (saze a popílek) - ne vodní páry a kysličníku uhličitého CO2. Na CO2 míří až další požadavky ekoteroristů - to jsou ty "normy" vypouštění určitých mg CO2 na ujetý km, které ve skutečnosti nesměřují ke zvýšení "čistoty" výfukových plynů, ale k omezení celkové spotřeby paliva, protože teprve spotřeba v g/km je určující pro množství vypuštěného CO2... Takže auto se spotřebou 3-4l/100km a tím i minimálním množstvím vypuštěného CO2/km vůbec nemusí plnit Euro, protože například vůbec nemusí mít fungující řízený katalyzátor a "díky" této skutečnosti vypouští z výfuku nadlimitní % kysličníků dusíku (projev spalování nadměrně ochuzené směsi) - a naproti němu bude stát pažravka se spotřebou 10l/100km, která normu v pohodě splní, protože co nespálí ve válcích, dožene katem a z výfuku jde jen CO2 a voda... Všechno je to jen o způsobu přípravy směsi, přesnosti odměřování vzduchu a paliva na každý válec a každý pracovní cyklus, o technologii rozprášení paliva do vzduchu = o dosažení co nejmenší velikosti palivových kapek, o využití pokročilých metod kontroly spalování (aby se dala spalovat ochuzená směs a přitom nedocházelo k detonačnímu spalování) při řízení vstřiku/zážehu a taky o funkčnosti lambda sond a katalyzátorů. Největší problém je v adaptabilitě takového řízení s ohledem na otáčky - motor lze poměrně snadno nastavit na minimální spotřebu za určitých stabilních otáček a podávaného výkonu, jenže to se dá realizovat tak leda u námořní lodi nebo u lokomotivy, ne u auta, které musí reagovat na požadavek řidiče a řešení dopravní situace poměrně prudkými a razantními změnami režimu funkce. Na vývoj systémů přípravy směsi jdou miliardy, dosahované výsledky jsou údajně takové, že v laboratorních podmínkách "běhají" motory se spotřebou odpovídající JEDNOMU AŽ DVĚMA LITRŮM na 100km při zachování solidního výkonu i dynamiky - jenže to jsou zvěsti typu JPP (jedna paní povídala). Ovšem na každém šprochu... atd a nepopiratelná existence vlivných ropných lobby napovídají tomu, že kdyby se opravdu chtělo, už jsme dávno mohli místo nádrží v autech provozovat "kapesní láhve = placatky"... Myslím že my tohle nevyřešíme, jediným způsobem by asi bylo totálně odmítnout státní monopol na paliva a jezdit na samohonku z destilátoru někde ve stodole - pak bychom opravdu nemuseli řešit, jestli naše auto sežere 5 nebo 10 litrů "na sto"...

Měřák do ruky a začít od baterky směr pojistková skříň nad nohama spolujezdce, relátka na té samé desce a spínací skříňka. Pohledej tady na fóru, určitě tady někdo má schéma instalace a podle něj se to bude dát najít snáz. Elektrika musí jít z baterky na pojistky, odtud na spínačku a z ní zase zpátky k pojistkám a relátkům - tam se větví na různé obvody.

A hlavně - odběr do 100mA by u auta neměl být problémem - immo, alarm, klidový odběr rádia a případných dalších spotřebičů... Takže pokud dýzlovka bere odstavená 0,08A (=80mA), nemělo by to u auta s kapacitou akumulátoru (předpokládám nejméně) 66Ah dělat nějaké zvláštní problémy. Odběr této velikosti by měla snášet minimálně 30 dnů - než by se vybila. Všecko je v normě - podle mezinárodních dohod by neměla doba funkčnosti při odstavení až do vybití aku klesnout pod 1 měsíc. Přečti si pořádně návod - u předpokládaného odstavení na dobu delší než týden-dva se DOPORUČUJE odpojit akumulátor rozpojením kostřicí svorky...

Špatná dioda neznamená jen taková, kterou neteče proud - ale může to být i taková, kterou teče proud oběma směry = zkratovaná, proražená. Navíc běžný alternátor je trojfázový a k usměrnění jeho proudu se používá šest diod, ne jenom jedna. Já bych ale příčinu hledal někde jinde - tohle vypadá na nějakou nedotaženou svorku = projdi celé nabíjení počínaje alťasem a akumulátorem a podotahuj všecky šroubovací svorky. Pak se uvidí.

Diamante - asi Tě zklamu, já ten větrák nikdy nekuchal, my jsme vyráběli jen ty díly obalu klimky - vlastně celou skládačku toho pouzdra. Na Tvém místě bych si našel na BEHRa kontakt na netu a zkusil bych jim napsat maila / zavolat, co s tím máš udělat. Ta pružná podložka by měla být ve tvaru mezikruží ohnutého do oblouku - můžeš si to představit jako když vyřízneš z papíru mezikruží a to nalepíš na láhev jako etiketu - bude to stejný tvar.

Ta samá námitka, jako od amogha - je to jen další zásilkovka, rozesílající pološmejd pod krytím zdánlivé exkluzivity - přesně jako takzvané vědecké knižní nakladatelství Readers Digest a jim podobní. Abych se zbavil jejich několika "zaručeně výherních" zásilek ročně (známá causa), musel jsem jim pohrozit žalobou a udáním na Úřad pro ochranu osobních údajů - několik předcházejících mírnějších odmítnutí nikdo nebral v potaz a dopisy slibující miliónovou výhru "pokud využiju výhodné nabídky a objednám si zboží XYZ" chodily jak na běžícím páse.