Ekkar_z_Bastlírny

Fancarhifi & mysterx888 - oba máte pravdu, u rádií je žlutý na trvalém napájení +12V a červený je ovládací od spínačky ("ignition"), jenže ŠA to už léta osazuje obráceně (vlastně minimálně od doby Felicie, pokud tedy nebyly ISO konektorem pro autorádio už ve výrobě vybavovány už některé verze Favoritů - nevím to sám), čímž připravila horkou chvilku nejednomu s tímto "ftípkem" neseznámenému majiteli svých produktů. Jinak než ftípek to nazvat neumím, protože zaměnit mezi sebou dráty od svorek 15 a 30 bych já osobně považoval za schválnost až snahu o sabotování případných samo-domo výměn za nekoncernová rádia. Rádio zapojené na "škoda-auto modifikaci ISO konektoru" sice funguje, po vypnutí zapalování ale "zapomene" veškerá uložená nastavení naladěných stanic, ekvalizérů atd...

Jestli si to dobře pamatuju, tak říkal něco o půldruha až dvou tisícovkách - jen za díl, je to už asi 6 let, tak si to nepamatuju přesně, bylo to při objednávání výměny silentbloků zadních ramen na přední nápravě, protože jsem chtěl odstranit víc pazvuků najednou. Prý se to musí vyměnit celé - nevím jestli i s řadičkou, sám jsem to nikdy nevyndával. Mně to při určitých otáčkách začalo drnčet - myslel jsem, že se to jen namaže nebo dotáhne a bude klid. Opravář mi druhý den volal, že je to "tam dole" prasklé, proto že to drnčí - a výměna že by stála tolik a tolik, ale že to nic neudělá, i když se to nechá - tak jsem to nechal být a jezdil jsem s tím v pohodě dalších skoro 6 let - a další uživatel doteď. Nevím ani, jak se tomu nadává - klec ložiska řadicí páky??? - abych to nazýval správným jménem. Ale prostě jsem to nechal plavat... Tvým problémem ale můžou být taky moc velké vůle ve spojích u táhla řazení - tam jsou "futýrka", která když se vyžvejkají, tak nejde přesně řadit a "kvalty hledáš jako na Rubikově kostce". Tohle by chtělo přímo auto na hever nebo na jámu a podívat se okem odborníka. Ten pak řekne co je vyhnilého - na tohle je moje křišťálová koule moc neostrá.

Emkon - můžeš napsat značku barvy, kterou jsi použil? Ta černá má taky moje sympatie, rezavý bubny za hliníkáčema nejsou zrovna nic moc - sice teď už bych to nechal až po zimě, ale myslím že to do jara okorát tak vyjde...

Dá se vyměnit celý ten kloub - bylo mi to nabízeno opravářem, když jsem si stěžoval na drnčení z řadicího mechanismu v určitých otáčkách a režimech jízdy. Po vyřčení ceny za nový ND+práci jsem se radši s určitou mírou pazvuků smířil...

To poznáš, až tu cívku vyměníš.

A přitom to je nesmysl jak Brno, protože "fantómové napájení" je pojem ze zvukařiny, kdy se tak po kabelu napájejí mikrofony se symetrickým připojením k mix-pultu. Tam se kladný pól napájení připojuje na oba signálové vodiče, aby to neovlivnilo signál - záporný pól je na stínění. Žádná výhybka není potřeba, protože se to už z principu nemůže ovlivnit - stejné napětí na vstupu mixpult ignoruje, protože tyto vstupy se konstruují jako diferenciální = rozdílové. U antény kdyby nebylo oddělení anténní napájecí výhybkou, přejde buď zesilovač v anténě nebo vstup tuneru do režimu "generátor dýmu" alias "smradistor" dřív, než by jeden řekl popel... Navíc ta výhybka musí být "nahoře" i "dole" - tedy nejen na konci u rádia, ale stejná, jen opačně fungující musí být i u samotného zesilovače v patce antény... Ona tam samozřejmě je, zalitá v tom plastu spolu se zesilovačem, jenže to už běžný uživatel neví - ani to vědět nepotřebuje...

To tažné je typ A 50-X, TMB PS 034 . Podle typu odhaduju že je to originální značkový příslušenství dodávaný buď přímo ŠA pod její značkou, nebo nějakým subdodavatelem jako homologovaný příslušenství. A jen co jsem koukal pod autí, tak je to dost masívní kousek, ty mohutný šrouby jsou tam za sebou minimálně 2, dost možná 3 - takže demontáž jen ramene s "guľou" je práce odhadem na půl hodiny foukání s ráčnou - a při zpětné montáži výcvik s momenťákem...

Jejku, jen co si vzpomínám, jak jsou uprostřed palubky tlačítkové vypínače, tak tvoří řadu, kdy vždycky krajní "tlačítko" je jakoby seříznuté do klínu - je to jen záslepka. Pod nimi jsou šrouby zcela určitě. Další je vlevo pod krytkou ve tvaru displeje PP, něco pokud si dobře vzpomínám je i pod plastem nad volantem - ten musí taky dolů - no prostě je to makačka minimálně na hodinu to jen rozebrat a nic nepomrvit. Dělal jsem to kamarádovi asi 2 roky zpátky, měnil jsem mu komplet podsvícení, protože měl všecko popraskané. Bohužel manuál k Feli nemám, ale tady na fóru je někde k cucnutí pdfko, tak se podívej po něm - tam je popis dost podrobný.

Pod každým hmatníkem je malá 12V/2W žárovička bez patice. A to je právě problém - odcházejí. Takže musíš tlačítka kus po kusu vyndat a žárovičky vyměnit.

Romariooo promaž si messengera, nejde Ti poslat SZ. Dík.

Právě že kvůli obrysovkám otevírat skupinovku nemusíš - jen vyšroubuješ ty 2 šrouby TORX, co je zakrývá okraj 5. dveří, odtrhneš skupinovku ze 3 gumových "průchodek" (drží v nich takovými roubíčky s kuličkou na konci podobně jako air-box na motoru) a odpojíš konektor mezi kabelovým svazkem a skupinovkou - a jediné 2 obrysové žárovky á 5W mají bajonetové objímky přístupné ze zadní strany skupinovky, takže včetně přívodních kabelů se dají oddělat aniž bys něco dalšího musel odmontovávat - což zase naopak musíš, když se dobejváš na ostatní žárovky (brzda, blinkr, zpátečka, mlhovka) - ty jsou na nosiči, který je se zbytkem skořepiny skupinovky sešroubovaný dalšími 3 TORXy... EDIT: tak tady jsou fotky, jak to vypadá bez redukce - tažné je samozřejmě montované servisem, doma si to těžko někdo sám ubastlí. A tady jak to vypadá se zasunutou redukcí - pokud jeden netuší, že tam nějaká redukce je, kouká na to pak jak Alenka v Říši divů...

Blacky, to "vypadávání" dělá blbej kontakt na žárovce, budeš to muset kuchnout a žárovku buď vyměnit, nebo aspoň napružit kontakty. Jestli je to jedna z těch 2, co dělají "céčko" (zadní obrysová), tak ani nebudeš muset kuchat skupinovku - stačí ji jen oddělat od kastle a tyhle 2 malé jsou v bajonetových samostatných objímečkách. A k té redukci - mám 185cm a samozřejmě nárazník je vypižlaný řádsky široko - ale ne moc do výšky. Schválně to za chvíli, až bude trochu víc světla, půjdu nafotit detailně. Jenže jak je ta zásuvka na příčníku, tak bez redukce je hoodně utopená - a s tou redukcí to vypadá (pokud nejsi informován) naprosto přirozeně - zásuvka je skoro zarovno s obrysem nárazníku, zato bez redukce není skoro vidět... EDIT: Tak nic, fotit se nebude, právě se rozpršelo jak z konve a já tam nebudu v dešti šaškovat s redukcí a foťákem. Jestli odpoledne přestane, tak to zkusím, ale jinak až o víkendu.

Tak to doufám má zkontrolováno, jestli nemá uhnilý plech kolem antény - v takovém případě (ale už i při počínající korozi na spodní straně střechy, kde je potřeba mít elektrický kontakt na kastli kvůli protiváze anténního prutu) anténa taky nefunguje nebo funguje mizerně, to je pravda...

Nejsem si jistý, jestli ŘJ ve Favoritu bude přístupná takovému postupu - neboli že přepnutá do nouzového režimu po zjištěné nefunkční lambda-sondě se pouhým odpojením od napájení resetuje a pojede dál, jako by se nic nestalo. Ale zkusit to můžeš... Každopádně na výpisu z VAGu to uvidíš, jestli se závada vymazala, nebo jestli ŘJ dál jede v nouzovém režimu.

Reagovat budu jen na Blackyho - ano, nevšimnout si, že na autě je nějaká redukce jde, obzvlášť když Tě NIC a NIKDO neinformuje o tom, že na autě je německá zásuvka a na českou je v ní zaražená redukce, je naprosto normální. Prodávající mi dal informaci, že auto je vybavené tažným zařízením a doložil to montážním a typovým listem - na základě těchto dokladů a po zaplacení poplatku mi bez problémů při přehlašování tažné dopsali do TP, protože původní majitel ztratil originál velkého TP a v duplikátu tažné zapsané nebylo. Pod nárazníkem to vidět není, abych to uviděl, musel jsem si k tomu kleknout a strčit hlavu až pod nárazník - je to dobře schované a na první pohled zezadu nic vidět není, teď když mám tu redukci vyndanou, je problém z metru uvidět vůbec něco ze samotné zásuvky, jak je hluboko zastrčená. Nikdo nikde neřekl ani nikde nebylo napsané, že nainstalovaná zásuvka je 13pinová. A k ostatním - jak jsem napsal - kdybych si tažné kupoval sám, byl by to bajonetový typ, protože uznávám, je to bez vleku za autem zbytečně trčící kus železa. Pokud už jsem ale auto koupil s namontovaným a legálně otypovaným NEODNÍMATELNÝM tažným, nebudu vyhazovat X oběživa za to, abych ho vyměnil za sundavací typ. Já umím parkovat i s koulí trčící za auto a pokud někdo jiný neumí jezdit a napíchne se mi na ni zezadu, má prostě Smolíčka Pacholíčka - stejně jako kterejkoliv chlupatej, blůma, konvalinka, šilc, flik, švestka, čertík Bertík, PaCh a já nevím jak se ještě policajtům říká, který by mi chtěl za nesundané tažné dát pokutu.

Výběr míst jsi zúžil - je to skoro tutově hrdlo na sání, které se na sluníčku ohřívá pod horkou kapotou - a zbytek motoru ve stínu je studený. Rozdíl rozměrů stačí k vytvoření štěrbiny, kterou se přisaje vzduch. Jak se motor ohřeje, ohřeje se i zbytek hlavy se sacím potrubím, takže se roztáhne = štěrbina se zatáhne. V zimě to nedělá, protože ledové nebo ohřáté je všecko pod kapotou skoro stejně.

Pokud někdo trefí mne zezadu, bude mít problém on - minimálně proto, že to zacvaká (když už ne on, tak aspoň jeho pojišťovna) = viz nedodržení bezpečné vzdálenosti. A pokud Ty se vyžíváš v trefování se do aut za sebou při parkování, pak Ti ojetí šroubovákem patří kolem dookola - ne jen ze tří stran. Já parkuju tak, abych se nanejvýš zlehka dotknul - pokud už to jinak nejde. Auto je s tím tažným koupeno včetně otypování, je to zapsané jak v TP, tak v ORV - a pokud si myslíš, že budu rukou někde na cestě šmátrat kdesi pod zadním nárazníkem a šroubovat nějaké "sedmnáctky" matky (nebo co tam je vlastně za rozměr...), kterými je to stažené, tak jsi idealista... Kdybych si to tažné nechával montovat já sám, koupím si samozřejmě bajonet - jenže já už koupil auto "osazené"... Viz fotky tady: http://forum.skodahome.cz/topic/93003-drobecek/ - zvětši si ty fotky odzadu a podívej se detailně na tažné, je to tam vidět...

Máš anténu s napájením po kabelu zvlášť vedle svodového kabelu, nebo už po svodu? Ta anténa má totiž v patce (ta část, co je našroubovaná na střeše a do které se zašroubovává prut) jednotranzistorový zesilovač, který potřebuje zhruba 40mA proudu k tomu, aby zesílil signál z jinak naprosto nedostatečně dimenzované (příliš krátké) antény. Udělej to asi takhle: Podívej se do kastlíku za rádio, jestli se ti tam kolem anténního kabelu někde nemotá červený, modrý nebo oranžový káblík, o kterém jinak nevíš, k čemu by měl sloužit. Zkus na něj přes žárovku do stop-lampy (10W) přivést plus 12V třeba od zásuvky zapalovače - pokud je to "ONO", žárovka se nerozsvítí a příjem rádia se přitom skokově vylepší (pokud se žárovka rozsvítí plným jasem, patří kabel k něčemu jinému a Ty musíš hledat dál a jinde.) Na ISO konektoru rádia pak najdi pin, na který rádio po svém zapnutí připojí 12V a na ten (už bez žárovky - ta je tam jen jako ochrana při zkoušení, abys nevyčudil pojistky nebo něco jiného) připoj ten kabel od antény - ten vývod bývá označen jako "motoranténa" nebo "remote" a bývá udělán drátem s modrou izolací. Obvykle bývá na pozici A5 (viz náčrt): Konektor napajeni : (zamek dole) ----------------------------------------- I 1 3 5 7 I I I ZAMEK*** I 2 4 6 8 I -------------------------------------------------- A1 = nezapojeno A2 = nezapojeno A3 = nezapojeno A4 = +12 (zapnuty klicek) A5 = +12 A6 = vnejsi osvetleni A7 = +12V (baterie trvale) A8 = zem Pokud tam ten samostatný kabel poblíž anténního svodu nenajdeš (nebo jak jsem napsal výš, patří k něčemu jinému), máš s velkou pravděpodobností už verzi antény s napájením zesilovače po svodovém kabelu a potřebuješ pro jeho napájení "anténní výhybku", kterou v ceně kolem 100Kč koupíš v každém lepším krámě s autopříslušenstvím nebo na netu - je to mezikus mezi anténní svod a rádio, ze kterého vyhází modrý (většinou) kablík, který spojíš právě s tou pozicí A5 na ISO konektoru - po něm se dostane napájení do výhybky, která ho pošle do anténního zesilovače a zabrání mu v poškození vstupu přijímače.

Petrumr - o tom, že na autí je německá zásuvka 13-pin a v ní vražená redukce na 7-pin jsem se dověděl až svým přičiněním, když jsem začal pátrat po důvodu, proč mi vlastně na autí nesvítí zadní mlhovky - NIKDE jsem o tom nenašel ani čárku - v instrukčním manuálu, v návodu, v techničáku, na internetu, tady na fóru... Opakuju, NIKDE! Kdyby se někdo aspoň obtěžoval na trento fakt upozornit, člověk by měl být informován třeba v návodu formou zmínky (něco ve smyslu "u vozidel může být z výroby namontována 13-pinová zásuvka na připojení elektroinstalace vleku obsahující i spínač odpojující v případě připojení kabelu vleku nebo redukce pro 7-pinovou verzi zásuvky zadní mlhová světla vozu" ) - kdyby se všecko naprosto idiotsky neutajovalo, nebyly by takovéhle pro někoho zdánlivě bláznivé dotazy. Ani na STK při přepisu (evidenční kontrola) s tím nebyl problém - tam mi světla kontroloval maník tím způsobem, že do zásuvky pro vlek zapojil krabičku s barevnýma LEDkama na kusu kabelu, nechal si zablikat všema žárovkama a byl spokojen - na krabici mu samozřejmě kontrolní světlo pro mlhovku svítilo... Jinak redukce je už samozřejmě v kufru u rezervy - a "guľa" je mamontovaná napevno, takže se nesundavá = autí je otypovaný i s tažným, jehož konstrukce odejmutí bez nástrojů neumožňuje. BASTA FIDLI, chlupatý mají Smolíčka Pacholíčka.

Ono dost záleží na tom, jakým měřákem to napětí měřil - pokud byla v háji jedna dioda, měl na výstupu vyšší zvlnění a měřák to mohl indikovat, jako vyšší napětí - a přitom měřil jen špičky, které ale ve výsledku "vyrovnávaly" ty propuštěné záporné půlvlny, které prošly tou probitou diodou - ale měřák, pokud je to jen takový ten jednoduchý "ťamanský digitál" za 150Kč, měří ve skutečnosti jen jednu půlvlnu - druhou na stejnosměrném rozsahu ignoruje. Nejlepší měření je osciloskopem s pomocí proudové sondy, jenže tu nemá kde-kdo k dispozici, takže se to měří vším, co je po ruce. Bohužel, ne vždy je ten měřák odpovídající svou schopností změřit negativní jevy, zvlášť ty, které probíhají ve velmi krátkých časech (obvyklý kmitočet zvlnění vycházejícího z alternátoru se pohybuje v řádu kHz - to obyčejné měřáky jednoduše nezvládají zaregistrovat).

Prochy - není snad jedno, jestli někdo shání LEDky na Octu, nebo na Fábuli či jiný typ auta, když se zde ve vláknu jedná o LEDkové osvětlení obecně - a vlastně prvotní dotaz byl na to, že "mysterx888" si udělal LEDkovou náhradu žárovky a ta mu po krátké době odešla??? Úplně stejný problém může potkat i vlastníka jiné značky, než jen "škodofkáře"... Jinak - SMD je zkratka pro bezvývodové součástky, montované pájením přímo na desku plošných spojů bez vrtání dírek a prostrkování drátových vývodů skrz desku - proto se to nazývá "Technologie povrchové montáže" a "Povrchově montované součástky" (nglish "Surface mounted technology" = SMT a "Surface mounted details" = SMD). K těm "vyčuzeným" SMD LEDkám - LED má i přes mnohem vyšší účinnost (například v porovnání se žárovkou) stále ještě nezanedbatelný vývin tepla - a speciálně bíle svítící typy jsou na teplo velmi citlivé. Takže pokud se nechladí, "vysvítí" se velmi rychle (hlavním projevem stárnutí LED je pokles její svítivosti, změna barvy se projevuje jejn u některých typů). Je proto chybou dávat LEDy do blízkosti halogenů nebo zdrojů tepla obecně - bez odvodu tepla z čipu, notabene ještě zahřívané zvenčí pak LEDky ukončí svou životnost počítanou pro teplotu čipu kolem 40-50°C velmi rychle... K těm velikostem - jak 0805, tak 1206 jsou standartní označení rozměrů SMD pouzder. Rozměry jsou zřejmé třeba z této tabulky: http://pandatron.cz/?584&rozmery_standardnich_smd_pouzder . LEDky se vyrábějí v obou velikostech se shodnou svítivostí, lišit se mohou jen nepatrně vyzařovacím úhlem. Co se provozního napětí týče, neliší se podle velikosti pouzdra, rozhodujícím faktorem je technologie výroby a materiál čipu - pro laika je základním projevem a faktorem určujícím provozní napětí LED její BARVA - staré červené měly provozní napětí kolem 1,5 až 1,55V, modernější červené mají kolem 1,75V, zelené, žluté a oranžové se podle druhu a množství dotace pohybují v rozmezí 1,7 až 1,8V. Modré a bílé LED mají pracovní napětí vyšší, modré začínají svítit podle typu některé už od 2,5V, většina od 2,7-2,8V, bílé pak nad hranicí 3V na 1LED. Zapojení je potřeba navrhnout tak, aby diodami tekl normovaný proud, běžně 20mA na 1čip, u výkonových typů až 100mA. Aby se lépe využilo palubní napětí, řadí se LED sério-paralelně, takže několika teče společný sériový proud a teprve to, co zbývá jako rozdíl mezi palubním napětím a součtem propustných napětí sériové kombinace se "spálí" na předřadném odporu. Příklad - 3ks bílých LED v sérii mají propustné napětí kolem 10V - rozdíl 2V pro pracovní proud 20mA se vypočte podle Ohmova zákona... Takže velikost pouzder není určující pro elektrické parametry - naopak, pro volbu velikosti pouzdra je potřebné pouze vědět, kolik místa je k dispozici...

Sice po půldruhým roce - ale to oprskání je důsledek právě toho, že proud kontaktem teče do CÍVKY relátka neboli indukční zátěže. Kdyby tekl do žárovky, při vypínání se jen přeruší odpovídající proud při napětí 12V (14V za chodu motoru). Při vypínání cívky ale i daleko nižší proud způsobí vinou samoindukce právě na vinutí impuls velmi vysokého napětí o opačné polaritě, který způsobí silné jiskření na kontaktech - však zapalovací indukční cívka funguje právě na tomtéž principu. V autech se právě z tohoto důvodu PARALELNĚ k cívce relé zapojuje ochranná dioda v takové polaritě, aby zkratovala právě ten impuls záporného napětí vzniklý na cívce při vypnutí ovládacího proudu. Pokud je ojiskřený kontakt, šel bych po té diodě (označována jako "damper-diode") - pokud se neopraví, bude se závada brzy opakovat. Je buď přerušená, nebo špatně zapájená, takže nesvede ty záporné špičky na kostru. Další možností je, že tam ta dioda vůbec není = zmetek z výroby. Kdyby nastala poslední eventualita = průraz diody, vyráželo by to pojistku a relé by nespínalo vůbec (jeho proud by byl zkratován tou proraženou diodou).

Pokud to bude litrovej třeba od Ducati, nejsem ani proti dvojlampovce...

Je to prostě někde v oblasti výfuku, kde při "potkání se" výrobních vůlí a tolerancí udělaných kvůli možnosti dilatovat (tepelné rozdíly v řádu stovek °C nejsou nic neobvyklého) prostě NĚCO drnčí - a ne u každého auta, záleží na shodě mnoha okolností. Já třeba u 1,4 16V nic takového výrazně nepatřičného neslyším - a tím nechci říct, že na jiném kusu totožného typu se to nemůže objevit.

Přisává falešný vzduch někde pod přírubou nebo povolenou hadicí - třeba k posilovači - a CML si neví rady co s tím. Jjak se to ohřeje, spára se zatáhne a je pokoj - než to zase vystydne.