Ekkar_z_Bastlírny

Opakuju, s tímhle fabrika nebude řešit vůbec nic - v obchodním stavu, kterej vyžaduje záruku, jseš výhradně ty a tvůj prodejce, případně k tomu přistupuje i servis. A na rovinu, doporučuju sehnat si nezávislýho mechanika nebo rovnou soudního znalce, kterej motor obhlídne až ho rozdělají a nezávisle na mínění servisu posoudí, jestli vůbec má cenu ho dávat znovu dohromady!!!! Oni totiž určitě budou trvat na svým, že motor je i po orazítkování pístů opravitelnej, ale co ty šlehy učunily s ojnicema, šálama a klikou už neřešej - takže max. vymění písty, pokud jsou popraskaný, jestli nebudou děravý, tak jsou schopný je tam i nechat a vyčenžovat jen pozohýbaný ventily. Takhle načnutej motor se ti pak měsíc po záruce vysere definitivně na prasklej píst nebo zlomenou ojnici, jenže nikdo už neuzná, že to zavinili oni zanedbáním případnýho potenciálního poškození - "dyť ten motor ujel od opravy minimálně 10 000km...!!!" - jasně, ale ten motor by měl po oravě bejt minimálně ve stejným stavu, jako před poškozením a vlastně v lepším, protože by měl mít vyměněný rozvody. Takže by se rozhodně neměl vysrat dřív, než se zase něco příslušně opotřebuje - ale vinu servis neuzná, protože už to bude po záruce blablabla...

Však on ten indickej Rapid je z cca 95% Polo/Jetta, ten tvůj dojem je správnej...

Klidně to může bejt nějaká mula...

Na tomhle by se fabrika podílet neměla - to je problém servisu, skočilo to jim, oni by měli řešit, jak se s tebou vyrovnají, jestli budou měnit za vlastní jen tu hlavu, nebo i opravovat zbytek motoru - ty bys měl platit jen to, co bylo v zakázkovým listu mimo záruční opravy a samozřejmě mimo všecko to, co se poškodilo tím skočením. V ideálním případě (pokud ta výměna řetězu byla pořád ještě na záruku) bys tak neměl zaplatit ani vorla. A ještě bys mohl požadovat odškodnění za zdržení = minimálně by měli ZADARMO = NA SVOJE TRIKO poskytnout náhradní vozidlo, abys byl po dobu opravy jima způsobenejch škod mobilní...

Atmoska 1,4 taky není nijak hlučná - větší hluk začíná až tak od 120-130km/h respektive nad oblastí otáček 3500-3800rpm, při "předpisový" jízdě po silnicích nedálničního typu je jízdní hluk daleko víc způsobovanej obtokem vzduchu kolem krabicoidní kastle a značkou/druhem obutí než samotným motorem... A co mám možnost jet s TSI 63kW (ve fábuli HB), tak se liší jen lepším zátahem odspodu, jak se točky navýší nad 3000rpm, tak taky začne ryčet - jen je to takový víc basový ve srovnání s atmoskou, protože to je jednoduše "o tisícovku otáček níž" - na vzniku hluku se u TSI podílí větší tlak ve spalovacích prostorech proti atmosce a taky se u obou motorů projevujou konstrukční nedostatky nebo spíš zanedbání - například vynechaná protihluková izolace na spodku kapoty i na spodku tunelu kolem vejfuckovýho potrubí...

Tak jsme ten obvod počítali stejně.Takže by nám měly vyjít ± autobus podobný výsledky. Rozdíly tak budou asi hlavně v nastavení omezovače v ŘJ - já bezpečně vím, že když předjíždím a podřazuju ne jen na IV., ale až na III., tak si bezpodmínečně musím hlídat otáčkoměr, protože když mám rafiku přesně na 5500rpm, tak mi "zabere" omezovač a je to jako když auto dostane kopanec do čumáku... Ale to kolo stejně oměřím, nevím kam měří rozměry výrobci ráfků i gum kvůli zapuštění patky gumy do ráfku - ono se řekne "dyť je to jen centimetr" (na průměru), ale na obvodu už to je 3,14cm a při řádově 20 otáčkách za vteřinu je pak rozdíl přes 60cm neboli víc jak 2 kiláky za hodinu...

S-talker - dík za odpověď - a pro Tomuse - BACHA, jedno to je jen v případě, že se jedná o stejný období výroby, takže "facelift" se nedá zaměnit s "předface" verzí - minimálně mají každej jinou verzi komunikační sběrnice CAN. Jinak platí co píše S-talker.

Nevím jestli ho máš vzadu, ale určitě je v tom dolním rozšířeným konci antény - v patce...

To je na dlouhý povídání, tady dokonale OT - ale například se mi pokoušeli nakecat, že forman ´91 exportní verze pro Německo má stejný přední kotouče jako felina ´95 (neměl - ale oni na to přišli až když ty felinový donesený ze skladu nepasovaly do třmenů - ty správný jsem si musel sehnat a dovézt sám), dál že si nemůžu dodat svoje vlastní "neznačkový" ND na výměnu při prohlídce (tzv. "druhovýroba" - přitom to jsou díly vyráběný často na stejný lince, z jaký jdou díly na montáž do Boleslavi, jen nenesou logo škodovky - a přitom platí nařízení €U který to servisům vysloveně nařizuje akceptovat), když jsem reklamoval v záruce objevenou závadu, tak mě objednali na další tejden, že ND musejí objednat - a když jsem tam přijel, tak díl nebyl a bylo mi tvrzeno že musím znova týden čekat na jeho objednání (to už jsem řval přímo ve vestibulu před lidma jak prokopnutá kráva i na majitele a vyhrožoval jsem mu okamžitou stížností v Boleslavi, protože už tak jsem čekal tejden a navíc jsem auto s funkčním dílem potřeboval druhej den a ne bůhvíkdy - takže radši díl promptně vymontovali na šaurůmu z předváděčky), o cenách za poskytovaný ND a náplně při garančce ani nemluvím, v jiným značkovým servisu mi odmítli nakódovat určitý funkce do komfortky s tím, že moje jednotka tyhle funkce nepodporuje - přitom o měsíc později mi je naprosto v pohodě na počkání před svou dílnou nakódoval neznačkovej mechanik, v dávnější historii se mi ve škoda-servisu pokoušeli tvrdit, že mám v šáde špatnou baterku když mi alternátor málo dobíjel a problikávala kontrolka (baterka byla rok stará, závada byla v regleru, kterej měl špatný ukostření - nalezeno i opraveno nakonec vlastníma silama doma před panelákem)... No bylo by toho na hodinový podrobný povídání.

Odpor nemá cenu měřit - spíš měřením ověřit ODBĚR PROUDU vestavěným anténním předzesilovačem.

Čím svíce lovíš z těch "šachet" v krytu rozvodu? Máš nástrčkovej "svíčák" s přídržným gumovým kroužkem uvnitř, vytahovač na ohebným lanku se zakončením v podobě kleštiny á la velká "verzatilka" anebo používáš improvizovanej vytahovač třeba v podobě kusu hadice příhodnýho průměru?

V tom výpočtu - jak počítáš obvod kola? Bereš ho někde změřenej, nebo ho počítáš - a pokud, tak z jakejch hodnot vycházíš? Já snad půjdu před barák, zvednu Drobka a provázkem oměřím kolo po obvodu...

To první - a autorizáky mě několikrát těžce z(o)klamaly.

Je to možný, ale lidem z autorizáků já už po zkušenostech s nima nevěřím skoro ani pozdravení...

Nevím, neznám její hodnoty max. otáček ani převodovejch poměrů - a nechce se mi to sáhodlouze hledat jen pro tvůj plezír. Střeleno od boku taky někde v rozmezí 170-180km/h (tacho) - ALE OPAKUJU JE TO JEN ODHAD!!! U rooma 1,4 BXW vycházím z toho, co mám před barákem, co mi ukazuje při jízdě a co je v DP o něm a o jeho "bratrancích" s jinýma motorama (hodnoty převodovejch poměrů).

Řekl bych, že vzhledem ke katování kostů ve všech fabrikách budou materiály i kvalita ochrany při srovnání fábule vs. sup srovnatelný - samozřejmě sup má v kastli víc vysokopevnostní oceli ve všech výztuhách, ale potahovka bude srovnatelná (0,5mm) a pozink se dělá u všech škodivek stejně - žárově ponořením...

Je to odfláknutý při montáži. Kapota je v podstatě tenounkej 0,5mm a lisováním ještě vytaženej plíšek bodově navařenej na "pavouka" = spodní hvězdicovitou výztuhu vylisovanou ze silnějšího plechu, která je spojená s bočníma výztuhama, nesoucíma panty kapoty a vzpěru (zajištění v otevřeným stavu). Celek je doslova "předpjatej" - ten plech se boduje v přípravku našponovanej jak kůže na buben a to předpětí je součástí konstrukce, má za úkol pomáhat udržet tvar kapoty za jízdy, kdy na potah působí tlakový změny = aby se potah co nejmíň vlnil. Na auto na lince se montuje pomocí robotickýho ramena, ale lidskej faktor nejde vyloučit nikde. Sám jsem tuhle komplikaci musel absolvovat - sice jsem měl kapotu z výroby krásně rovnou, ale "díky" českým silničářům a jejich posypový drti za ty léta posekanou od kamínků na asi 20 místech - takže autí šlo do lakovny a tam ač jako lakýrové jsou dobří, tak jako montéři nestojí za nic a po převzetí auta jsem musel zkonstatovat, že bez doladění se to neobejde - na jedný straně jsem taky měl nad reflektorem "fuku jak vrata" a na druhý straně plech skoro na světle... Pro vyrovnání stačí opatrně povolit 4 šrouby (TORX), co drží kapotu k pantům a celou kapotu srovnat (jsou tam oválný díry) - někdy stačí povolit jen 1 bok a na otevřenou kapotu před opětovným utažením jen zatlačit potřebným směrem - proto je lepší tuhle operaci dělat ve 2 chlapech. Někdy je potřeba díl rovnat i úhlopříčně. BACHA, celá kapota se přitom jeví značně vachrlatě, "vochtí se" jak sama chce a při nadměrným tlaku se může zbortit nežádoucím směrem, takže opatrně a po malejch kouskách...!!!!

Já (bohužel pro dotyčnýho poškozenýho) jo - likvidátor pojišťovny nafotil pár dní po nehodě vrak, revizní technik ve vyjádření pro kalkulační oddělení napsal podle těch docela detailních fotek "na voze použit nepovolený rozměr pneu" - a odškodnění se zfleku krátilo o 50%... Nebylo to moje auto, ale i tak - jsem pro budoucnost poučenej. NIKDY NEVĚŘ POJIŠŤOVNĚ, ŽE "TO JE DOBRÝ, TO PROJDE" - pojišťovna vždycky bude hledat cestičku, jak vyplatit na odškodným co nejmíň a takovýhle záminky jsou to, po čem dneska nejvíc jdou...

Se sériovým Roomem 1,4 BXW hovadina, ten motor víc jak 180km/h tacho nedá - sériová pětka je na tu rychlost prostě moc krátká. Musel bys mít v převodovce jinou sestavu, minimálně vyměněný kola V. převodu a případně i celej diferenciál (stálej převod) za odpovídající díly z nějakýho diesela... Něco jinýho by bylo, kdyby tenkrát v tom v Roomu byla předfaceliftová 77kW "jednadevítka" TDI - ta má jak rezervu krouťáku, tak i daleko těžší převody, který jí dovolujou atakovat 200km/h hranici bez velkýho tejrání. Lidi sakra přemejšlejte - tabulky s hodnotama převodů jsou pořád ještě k nalezení na netu, maximální točky motorů i rozměry kol jsou známý taky - a pak stačí obyčejnáí matematika ze základky a kalkulačka, která umí 4 základní matematický funkce, když už je dnešní lidstvo tak líný počítat si takový věci zpaměti nebo s tužkou a papírem...

Jednoduchá a stručná otázka - ZA KOLIK?

Klidně tam 14" uvedený mít může - já mám 288x25 kotouče taky ze série a v TP mám napsaný i 14" kola - dokonce přímo jako základní rozměr...

Vejdou, Room má podběhy jak vjezdy do pískovny. Tolik k realitě použití - jednoduše mechanicky to jde. ALE. Problém nastane, když se náhodou staneš účastníkem nějaký strkanice na silnici při níž dojde k poškození hmotnýho majetku nebo nedej Pámbu ke zranění nebo úmrtí - a vůbec nemusíš bejt viníkem!!! Jakmile se totiž do konečnýho řešení bude zapojovat pojišťovna a dojde ke zjištění, že na některým autí byly nasazený gumy pro to konkrétní autí nepovolenýho rozměru, začne na tom faktu rajtovat jak na koni a minimálně se bude snažit snížit vyplácený odškodný, pokud už ne rovnou se ze všeho odškodnění vykroutit komplet - a všecko zavinění hodit na fakt použití nepředpisovýho komponentu.... Takže i když budeš nevinnej a čistej jak lilie a naopak budeš ty tím kdo utrpěl škodu a tvůj "protivník" může klidně mít dvě promile "pod kůží" - jakmile budou na tvým autě nepovolený gumy, můžeš se dočkat toho, že ve finále nebude pojišťovna platit tobě z viníkova povinnýho, ale ještě budou minimálně polovinu jeho škody požadovat zaplatit od tebe (našijou ti spoluvinu)...

Turbo by nežralo, kdyby bylo patřičně uspořádaný - motáš do vyšší spotřeby spotřeby nesprávnej důvod, proč NĚKTERÝ turba jsou rozežraný - je to proto, že některý z turb mají dodatečnej přívstřik beneli, aby se ochladily vejfukový plyny před tím, než vlítnou ve vysokejch točkách do turba a katalyzátoru, který mají kvůli ekoteroristickýmu diktátu namontovaný bezprostředně za výstup plynů z hlavy = prakticky nemají výfukový svody. Přímej příklad je VW 1,2TSI. Pokud by byla mezi katalyzátorem a ventilama dostatečná vzdálenost, aby se kat neohříval nad mez, která je pro něj bezpečná, pojede i turbo v ochuzeným režimu až do maxima otáček a právě díky vyšší účinnosti získaný vyšším plnicím tlakem bude žrát o 25 - 30% míň, než stejně výkonná atmosféra. Neboli pokud atmoska 1,4 16V žere v maximálce kolem 11-12 litrů, potom stejně výkonný turbo (třeba 1,2 TSI 63kW) by ve stejným výkonovým režimu nemělo žrát víc jak 8,5-9 litrů. To, že turbomotor nad určitou rychlostí žere i chodce z chodníku a trávu z pankejtu právě paradoxně způsobuje požadavek na "ekologickou funkci" těsně po startu a v nižších točkách, kdy do větší vzdálenosti od hlavy umístěnej kat (delší trubka mezi hlavou a katem) by se nestíhal dostatečně rychle ohřát na to, aby plnil svou funkci.

Starší dehty měly vyvedenou svorku W z jednoho vinutí alternátoru PŘED USMĚRNĚNÍM a z ní patřičně nacejchovanej otáčkoměr dokázal indikovat otáčky motoru - samozřejmě záleželo na dodržení převodovýho poměru mezi klikou a altíkem, ale ty otáčkoměry na to jsou speciálně "připravený" a mají možnost měnit dělicí poměr vnitřního čítače a tím i upravit případnou změnu poměru průměrů řemenic na motoru a na altíku. Novější dehty mají otáčkoměr napojenej taky na ŘJ.

Taky nevím PROČ, ale pokud jsou rozdíly v tom číselným označení i u softu, tak tam asi nejspíš nějaký rozdíly budou... Proč by to pak označovali jiným kódem - když například třeba silentblok spodního ramene přední nápravy má STEJNÝ označení do fábule, rooma i jedničkový octy?