Ekkar_z_Bastlírny

Můžeš ji mít, dokud se nezmejlíš a s přesunutýma tabulkama tě nevyhmátnou PaChové. Pak přijdeš určitě o prachy a dost možná i o papíry od auta. Kolega z RoomsterClubu tohle má vyřešený tak, že na "zakázkovou" tabulku má vzadu připevněný háčky z pevnějšího drátu, při "akci" tabulku se svým jménem jednoduše zavěsí před ofiko značku a v případě potřeby zafixuje gumičkou...

Sundat koncovky ze svíček a vyndat svíčky - pokud jsou suchý, nejde do válců benzín a pátrat se musí v palivový instalaci, pokud jsou svíce mokrý od benzínu, nedává zapalování jiskru. U felin běžně odchází čidlo otáček klikovýho hřídele umístěný u setrvačníku, ŘJ pak neví, že se motor točí a odmítá dát povel " k jiskření"...

Tomíku, v tom muzeu jsme měli před 2 roky roomstersraz - a nic moc, expozice byla v rekonstrukci, pustili nás "dozadu" do malého depozitáře, kde je třeba první koncept Roomstera nebo nerealizovaná studie na bázi Superbu nazvaná TUDOR. Po rekonstrukci jsou auta narovnaná do spaciálního regálu u stěny (!!!!), takže k nim je přístup jen z jednoho boku a ještě jen k těm "v přízemí" - bohužel zbytek, neboli víc jak 3/4 exponátů je umístěno vysoko nad zemí a pro nemožnost návštěvníka postavit se vedle nich a prohlídnout si je zblízka ze všech stran je to doslova výsměch a ne pořádná expozice. Ilustrativní fotka, jak to v muzeu Škodovky aktuálně vypadá: http://static1.demotix.com/sites/default/files/imagecache/a_scale_large/1600-4/photos/1354092502-opening-of-the-new-skoda-auto-museum_1635764.jpg

Atmoska 1,4 taky ne - a tu spotřebu v takovým režimu budou mít podobnou, kolem 10 litrů klidně. Oba dva totiž v takovým režimu mají nadiktovanej ekoteroristickej požadavek "co nejdřív ohřát katalyzátor na provozní teplotu", takže prostě vstřikovače valí do válců benzín bez ohledu na skutečnou potřebu, jen aby se teplota a tím i účinek toho do vejfuku nacpanýho přibližně kila keramiky s paládiem a rhodiem co nejdřív dostaly na ekoteroristama požadovaný hodnoty.

Naprosto zcestná představa, že "nemůže". Může a mnohdy jede i víc - specialisti jsou na to Ukrájové a Pšonci, ani Bulhaři, cikáni z Rumunska, Uhři nebo Makedonci nejsou o moc pozadu. Prostě vytáhnou na pojistkový desce jednu předem zjištěnou pojistku, tím vyřadí omezovač a už jedou "co to dá". Kdo jezdí častějc po dálnici, tak ví, kolik kdo "umí" jezdit. Není problém setkat se s kamiónem fičícím 120 nebo s dvojicí, která se v takový rychlosti navzájem předjíždí. Ano, u firem s autem registrovaným v Česku to není běžnej jev, u těch "tatarů z východu" si ale troufám tvrdit opak. Bohužel, moderní tahače s 20litrovým turbodehtem a s poloautomatickýma nebo úplně automatickýma mnohastupňovýma převodovkama jim v tom jedině napomáhají, se starýma tahačema věkový kategorie Liaz 100 takový prasárny dělat nešly...

Ale už to nevypadá ani jako polepená mula, ani jako nějakej fotokrám - bez ohledu na původ bych si troufal tvrdit, že to je reálná podoba třetí generace.

Manželka und dvě děti?

Tipnu si vadu v pájení = tzv. "studenej spoj", kdy praskne nátav slitiny mající za úkol propojovat vodivý plošky. Na přímý vině je používání bezolovnatý sračky i na tyhle účely, který mají vysloveně právě z důvodu mizerný spolehlivosti bezolovnatýho pájení povoleno používat i nadále olovnatý slitiny (automotive, zdravotnictví, armáda atp).Tady konkrétně bude vada v oblasti napájení těch ukazatelů - buď přívod +12V, nebo kostra. Jediná možná pomoc je najít nějakýho "pájmistra", kterej opatrně rozebere palubovku a spoj po spoji přepájí s drobným přídavkem pájky obsahující olovo - tedy na hony daleko se vyhýbat označení "Pb Free" nebo "RoHS technology". Nainstalovat fungl novej přístrojovej štít je jen nahrazení jednoho kurvítka druhým (výrobci na výjimku serou a používají dál nevhodný pájecí slitiny, který vinou střídání teplot v autě i vibrací za provozu popraskají).

Mne jen fascinuje, jak se tady argumentuje "materiálem relé" v jejich označení. Že prej relé s nápisem (ABS) jsou špatný a jiná verze s popisem (PA6-GF30) je v pořádku - jenže to ABS nebo PA6-GF30 vůbec není označení relé, to obojí jsou jen povinný označení materiálu, ze kterýho je vylisovanej KRYT relé !!!! Ano, dá se to použít jako identifikátor pro špatný provedení = lacinej výrobce použije na škatulku ABS (kopolymer akrylonitril-butadien-styren = alias "rázuvzdornej polystyrén"), dražší a snad i kvalitnější výrobce použije tepelně odolnější a tím i tvarově stálejší hmotu označenou PA6-GF30 neboli PolyAmid 6 = v podstatě druh silonu s příměsí plniva, v tomto případě drcenýho skleněnýho vlákna (GF = Glass Fiber) v množství 30% hmotnostních (to je ta třicítka v označení), ale klidně se může stát, že vadný bude i to relé s krytem z polyamidu a obráceně, relé s krytem z ABS bude fungovat normálně... Je potřeba identifikovat přesně výrobce, určenýho třeba jen minipidimikro logem vylisovaným někde na patici relé a neargumentovat číselným označením, který má ke správný funkčnosti minimální vztah (asi jako by se někdo pokoušel tvrdit, že auta se sudým číslem RZ jsou spolehlivější než ty s lichým)...

Dát někomu, kdo to umí - vyčistit vstřiky. V případě totálního umření vyměnit...

Myslel jsem to obecně, ne na nějakej konkrétní olej. Ale všichni víme, že po některým oleji prostě zůstává tenká vrstvička černý usazeniny, která spíš vypadá jako patina povrchu - a po jiným oleji je kov vyblejskanej jak psí koule. Je to o obsahu těch samočistících složek, který dávají různý značky v různě vysokým podílu a s různým stupněm účinnosti. Samozřejmě řidší oleje mají těch čistících složek víc, všecko souvisí se vším, dá se říct že de facto z tohohle jevu pochází dnes už folklórní tvrzení, že nalití polosyntetiky nebo dokonce plný syntetiky po delší době používání "jen minerálu" vede automaticky k zadření motoru. Ano, ty "víc syntetický" oleje (ve skutečnosti jen s vyšším podílem uměle syntetizovanejch aditiv a dalších složek) skutečně líp odstraní ty úsady, ale v dnešní době už jich v žádným motoru není tolik, aby se okamžitě po nalití jinýho oleje motor zadřel. Přesto k většímu nebo menšímu rozdílu ve "schopnosti čistit" = vstřebávat do sebe usazeniny u olejů dochází a minimálně při přechodu na "lepší" viskozitní třídu SAE i při zachování klasifikace VW je s tím faktem nutný počítat a minimálně napoprvé nevyužít celej výměnnej interval. A i v rámci jedný "viskozitní skupiny" se najdou rozdíly. Třeba zrovna Castrol je výrobcem vychvalovanej za svoje čisticí schopnosti - a když se naleje po jiným, právě v tomhle jednom aspektu míň účinným oleji, tak může dojít k různým efektům právě plynoucím z toho, že "vyžere" i zbytky, který předchozí olej nechal. Pak si jeden uživatel stěžuje, že se mu po Castrolu zhoršilo to a tamhleto - a druhej, kterej leje Castrol od samotnýho začátku funkce motoru, si Castrol nemůže vynachválit. Právě proto se mně moc nelíbí to, že fabrika i sevisy lejou do motorů jednou to a podruhý zas něco jinýho, hlavně že to nakoupily za levno, pokud to plní nějakou hlavní rozlišovací specifikaci - a na ty "podružný", který ale můžou způsobovat nějaký nežádoucí sekundární efekty, už se kašle zvysoka. Hlavně že se penízky sypou.

Obecně u těch olejů je problém, když se naleje po horším nějakej výrazně lepší - ten často obsahuje čistící přísady, který rychle rozpustí všecko, co ten předchozí nechal usadit - a pak buď ty úsady zaserou filtr, takže má vysokej průtlačnej odpor a motor se hůř maže, nebo dokonce může dojít i k ucpání úzkýho kanálku kusem odloučenýho "karbonu" a tak i k částečnýmu přidření motoru nebo aspoň některý jeho části - anebo k úniku oleje následkem "rozlepení" nějakejch stykovejch ploch, který předtím utěsňovala ta úsada. Takže na tohle laborování pozor, vyšší hlučnost může právě způsobit i paradoxně lepší olej, kterej "vytahá bordel" po starším míň kvalitním. Řešením při přechodu na kvalitní olej když nevíte jaká sračka je v motoru původně je jedině aspoň dvojnásobná výměna krátce po sobě - po ujetí cca 1000km novou náplň vypustit a dát komplet novou, totožnou včetně novýho filtru. Často se při takový rychlý výměně člověk diví, kolik bordelu novej olej z motoru "vytáhne"...

Zkusit jak se to bude chovat po napojení určitě dobrý baterky, pokud se neobnoví normální chování, je to alternátor - nejspíš proražená některá dioda, když jde do výstupu střídavina, má to tyhle projevy. Chce to ale i po připojení jiný baterky změřit, co leze ven z altíku - a to už sám doma těžko zjistíš, na to je potřeba servisní měřák schopnej měřit plnej výstupní proud altíku...

Napsal tam "V" a ne "F" - to je to, co jsem opravoval. A velkým jsem ho napsal aby to bylo dostatečně výrazný. Ověřovat si některý věci nemusím, znám je s dostatečnou jistotou.

Vytáhneš pojistku - a vypadne všecko, co je na ni zapojený. Pochybuju, že by to montovači zapojovali na samostatnou pojistku - spíš využili už nějakou zapojenou. Takže to padá... A o firemní/soukromý jízdě rozhoduje orientace přepínače - jak ho namontili, tak to je. Obvykle když svítí LED, tak jde o služební jízdu, ale každej montér a určo i každej druh toho sledovače to může ukazovat jinak. Jak říkám, nejlepší je to komplet vyházet.

Je to asi tak, že vypnutý to není NIKDY = má to trvalý napájení od baterky přes pojistku se stálým napětím "před spínačkou", tudíž to zvyšuje klidovou spotřebu auta. Na poloze přepínače záleží jen to, jestli to do vnitřní paměti zapisuje "jen" ujetý kilometry (v poloze "soukromá jízda"), nebo jestli si to zapisuje kilometry, rychlost a GPS polohu (poloha "služebně"). Odesílání dat se děje automaticky pořád, dokud je platná datová SIM-karta vložená do jednotky, neboli dokud bude někdo platit prachy na účet mobilního operátora, bude někdo dostávat na počítač několikrát denně souhrnný data o tom kolik km a případně i kde tvoje "nová kára" najezdila. Doporučuju tuto bonzovací jednotku co nejdřív minimálně vypnout odpojením, když už ji nechceš definitivně demontovat z auta - využívat to "sledování" totiž vyjde zhruba na 5000 českejch ročně...

Bavíš se, ale znovu jsi to naklofal BLBĚ - to město se jemnuje SzékesFehérvár (neboli Stoličný Bělehrad)....

Hezká fábulka. A teď bych čekal, kdy se o něco podobnýho pokusí někdo spáchat na roomsteru, protože to je zatím jediný autí z ŠA, který ještě žádnou podobnou úpravu na "vlka v kůži beránka" nemá. Jetýho už nějakej Švýcar přebastlil á la mercedes-benz "G", ale s roomem to pokud vím ještě nikdo a nikde nevyzkoušel...

Nj, to už by někdo moh napsat SHAKINGPHEHAIRVOIRE.....

Parkety MUSEJÍ MÍT PO OBVODĚ SPÁRU - protože se vlivem teploty a různýho stupně navlhnutí a vyschnutí roztahujou a zase smršťujou - prostě hejbají se - a tu spáru kolem stěn musí zakrejvat lišta. Když se ta spára neudělá nebo se učuní moc úzká, stačí sebemenší navlhnutí a parkety se v místě nejslabšího přilepení utrhnou od lepicího tmelu A VYBOULEJ SE - kdo nezažil a neviděl, neuvěří, ale v místnosti 5 x 6m může taková boule vylézt až 12cm vysoko...

Se 66kW to o mnoho víc výkonu nebude, ale určitě bude lepší krouťák než u benzínu 1,4. Pokud nekoupí rovnou tu výkonnější variantu 1,6TDI, tak ale bude mít pořád větší prostor pro pozdější úpravy = čip.

Ano, manželka s tím může jezdit 2 měsíce a zatím najela 800kiláků - ale je to skutečně NOVÝ AUTO? Respektive - JDE O TO SAMÝ AUTO, KTERÁ MÁ TAZATEL V PODPISE? Aby z něj nakonec nevylezlo, že se ptá na auto, který má půjčený od rodičů a který má 5 let a 100 nalítanejch tisíc km... A pokud je to opravdu to nový z podpisu, tak neváhat a mazat do servisu - záruka jest to kouzelný slovíčko, kterým se musí za všech okolností šermovat co nejdál před sebe.

Start a kuckání jsou projevy, ale nepíšeš další stav auta - motoru. Je to nový, nebo ojetina se 150 000km na hrbu? A samozřejmě, jako u drtivý většiny moderních aut, podávací čerpadlo v nádrži je...

V kódu motoru máš chybu, ten je jen BXW, označení 6L je nejspíš fábule "dvojka" (roomster má označení 5J, "jedničková" fábule je 6Y). Nový označení toho samýho motoru pro nejnovější emisní normu je CGGB. A s těma lambdama - nevím jak nejstarší "bé-iks-wéčka", ale já mám taky motor BXW, výroba je z konce roku 2007 a mám 2 lambdy. Jedna je hned pod "parohama" na přední straně motoru a druhá je až v půlce auta zašroubovaná do středního dílu vejfukovýho potrubí před sekundárním katalyzátorem.

Přesně tak, tohle jim pošli do mailu a nezapomeň uvést jméno a adresu prodejce und servisu, odkud tě s tím poslali domů - a myslím že ještě ten den bude dotyčnej servis mít hodně co vysvětlovat. Aby řetěz takhle řval snad celejch 30 vteřin po startu, to už není jen na výměnu, to je přímo na pěst pro toho, kdo tu výměnu odmítnul.