Franta 1

vf část neodchází pomalu, vf buď funguje anebo ne. To totiž není žárovka, která se postupně vypaluje. Výkon, který frčí vf obvody je zanedbatelý a neznamená prakticky žádnou zátěž. Problém je nejspíše mechanického rázu. Mačkání tlačítek, které se přenáší na plošný spoj. Nárazy a pohyby, které vznikají při používání, odkládání a pádech DO. Rovněž výměna baterky u staršího typu DO znamená páku na plošák přes kontakty baterky. To vše se jako rázy přenáší na plošný spoj a ve výsledku vznikají mikrotrhliny, které se projevují jako ,,studený spoj,,. Jediný lék, mikropájka a trpělivost mravenečka. Anebo nákup nového vystřelováku. To poslední se mi jeví jako lepší řešení.

Tak tam do skla treskni poriadnym kamenom a mas istotu Ze si isiel okolo Strecna a padol kamen hmm... Znamku odlepis jemne ziletkou a nalepis na nove sklo. Robil som to ked som kupil nove auto a stare islo prec Taky jsem měnil auto a tím pádem byl problém se samolepkou, ale stačilo vzít Fén a nahřát to zvenku a potom zevnitř a šlo to úplně v pohodě. ----------------------------------------------- Octa 1.6 /75 kW, MR 2001, modrá metla

Tak skusme to takto : Pro příjem VKV používáme z dúvodu všesměrového příjmu signálu vertikálně směrovanou prutovou anténu, která tvoří v podstatě tzv.dipól přičemž polovina antény trčí nad zem a druhou polovinu tvoří právě zem. Jak je anténa vlastně dlouhá : tady platí vzorec lambda (vlnová délka v metrech) se rovná C (rychlost světla v m/sec) děleno F (kmitočet vysílače anebo přijímače v MHz pro tento účel použijeme rozsah 88 - 108 MHz , střední kmitočet je 100 MHz), . V tomto případě 300 000 000: 100 000 000 = 3 m, vzhledem k tomu, že polovinu antény tvoří jak už jsem naznačil zem, použijeme poloviční délku což je 1,5 m. Laboratorně bylo odskoušeno, že prutovou anténu je do určité míry možné skrátit v bez podstatné stráty zisku, koeficient je maximálně 0,7 její délky,což je pro daný kmitočet 1,05 m. Když se tak podíváš na prúměrnou délku antén vozidel které běhají okolo, řekl bych že to tak víceméně sedí.... Pokud se používá anténa která je kratší používá většinou násobek lambda púl anebo čtvrtina lambda, tomu samozřejmě odpovídá stráta zisku a ten efekt, že rušící signál múže snadno přečíslit hodnotný signál který chceme anténou přijímat. Výrobci ,,krátkých,, antén sázejí na to že se vozidlo bude pohybovat převážne v oblastech kvalitně pokrytých signálem, případně že autorádio si chytře ze spektra přijímaných signálú vybere ten nejkvalitnější. Jde o to kde se chceš a budeš pohybovat a co je pro tebe dúležité.

Možná jste někdy narazili na podobný problém. Kamínek mi trefil čelní sklo a prorazil svrchní vrstvu. Sklo zatím dále n nepraska, avry se nachází naštěstí na jeho dolní hraně mezi stěrači. Nevadí ve výhledu.Dá se to nějak zalepit,zamaskovat....?

Nerad bych se mýlil, ale mám dojem, že v soklu origo antény je zabudovaný širokopásmový AM/FM předzesilovač, který zabezpečuje náhradu ztrát, které vznikají přenosem signálu poměrně dlouhým koaxiálem až k přijímači. Vzhledem k tomu, že ten předzesík je napájen po vedení, je na středovém vodiči koaxu napětí 12V, takže pokud s tím škrtneš o kostru při zapnutém rádiu, budeš mít o radost víc. A krom toho z vlastní zkušenosti bych chtěl podotknout, že origo VW/škoda wagen siliče jsou opravdu kvalitní a dobře nastavené, odolné z hlediska rušení a neblokují přenos AM signálu. Rozhodně bych se ani náhodou nesnažil je nahrazovat něčím jiným. Náhradní díl bych skusil řešit přímo s výrobcem.

Super, je to dobre popisane aj dobre nafotene. Len neviem preco na tu ziarovku naletovavas este tie medenne draty Podla mna staci tie povodne, otocene hore, otocit dolu, oskrabat a zasunut do dierok kam pojdu kontakty. Ved aj original je to tak namontovane Jen tak pro odlehčení problematiky bych naznačil, že jsou díry kam se trefím i po tmě. V tomto případě jsem to po několika pokusech vzdal a přistoupil k naletování drátkú. Totiž púvodní žárovka ( za 280 KČ ) má tenké a dostatečně dlouhé drátky, nová skleněná bezpaticovka ( 5 SK - v Ružomberku ) má drátky krátké a dost tvrdé. Nebyl jsem si jist že dotykový spoj mezi drátkem žárovky a kontaktním plíškem bude vzhledem k otřesúm vozidla za pohybu dostatečně spolehlivý. Toto řešení se zdá spolehlivé

I kdepak, není to složité, naopak je to docela jednoduché, netřeba se toho bát. Namísto nějakých fixek, leptání plošných spojú a podobných nesmyslú si zakoupíte v GM electronic a podobných ,,součástkových,, prodejnách plošný spoj, jehož fotografii přikládám (je velmi laciný). Nemusíte nic leptat a malovat,prostě jen vložite potřebné součástky, zvolíte vhodnou velikost a tvar potřebného plošáku, potom stačí součástky vyjmout, vyřezat potřebnou část lupínkovou pilkou a naletovat součástky. Propojky mezi jednotlivýma součástkama realizujeme kapkou cínové pájky anebo kouskem drátku. Jo a abych nezapoměl nic není potřebné vrtat, díry už tam jsou. Upevnění plošáku se součástkama jde pohodlně vykonat s použitím pistole s tavným lepidlem. (jako v číně....:-)

A nyní několik fotek z výměny žárovky v popelníku. Nejdříve vysuneme popelník z panelu, potom uchopíme za okraj rámeček řadící paky a tahem jej postupně uvolníme a vyjmeme, převlékneme a koženou manžetou přes řadičku. Je tam několik plastových západek. Následuje žárovka v plastovém obalu, drží ji 3 západky pozor ať je neulomíte, jde to blbě. Zmáčknutím západky uvolníme a vytáhneme konektro napájecích káblíkú. Při podrobnější prohlídce žárovky zaregistrujeme, že se sládá ze dvou dílú,které pohromadě drží západka ve výřezu (je to vidět na fotkách) Stačí těleso upnout ve svěráku, tlačit na západku šroubovákem a táhnout za válcovou část se žárovkou a těleso rozebereme. Kombinačkama kývavým pohybem vyjmeme oba mosazné kontaktní plíšky a potom vytáhneme žárovku. Pak jsou dvě možnosti buď jako uvedl kolega založíme LED s odporem anebo vezmeme běžnou bezpaticovou skleněnou žárovku. Na žárovce otočíme dolú oba kontaktní drátky, ty oškrábeme, namočíme do letova pasty a naletujeme měděné drátky. Ty provlékneme přes otvory a zahneme, potom kombinačkama zatlačíme oba plíšky, odstřihneme přebývající drátky (není potŕebné je letovat na plíšky) a zasadíme do konektoru. Zpětným postupem vše smontujeme. Ó jak jednoduché. Díky vespolek.

Takže k výměně žárovky jsem chtěl jen doplnit fotku s přípravkem který umožní pohodlnější vyjmutí a nasazení žárovky. Stačí jen bužírku natlačít na žárovku a vyjmout z patice. Potom zasunout novou žárovku do bužírky, zasunout ji do patice a potlačením měděného drátu který plní roli pístu žárovku vytlačit z bužírky a je hotovo. Přípravek se pohodlně dá uschovat v krabičce s náhradníma žárovkama. (já doufám že se tady objeví snímky které jsem nahrál)

Tak takhle širokospekrálně blbě se projvuje jen jedna věc a to je špatná kostra. To znamená zle ukostřený mínus kontakt.Těžko odhadnout kde.....možná mínus z baterky na kostru, možná mezi altíkem a kostrou, možná mezi stabilizátorem a kostrou, možná přímo uvolněný či zarezlý mínus kontakt na baterce.... třeba hledat

Jak dlouho Vám vydrží baterka v DOčku. Já jsem měníl 24.7.2007 před odjezdem na dovču a 10.9.2007 byla už zase v pre..li. Uznali mi to nakonec jako reklamajdu....

Rád bych dal koment s nějakou fotkou, ale nějak se mi to zatím nedaří, ale to nic přijdu na to a doplním ho. Každopádně vzhledem k tomu, že tu padlo pár slov k LED diodám, když dovolíte připojím odkaz na starší článeček,kde jsem to řešil http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...&hl=brzdové ,myslím že hned bude jasno jakou roli hraje proud v tomto problémku a kde se uplatňují ,,Waty,, :-).

To je vončo. Zítra jdu na to. Díky chlapi. Napíšu jak to proběhlo.

Odešla mi žárovka , anebo žárovky, které osvětlují štítek s ovládačem topení, klimatizace, a popelník. Vzhledem k tomu,že jsem nikde nenašel popis ,,kudy vede cesta do vsi,, je mi jasné, že to asi nebude legrace. Než se do toho pustím, poprosím Vás o radu jak na to abych tomu nedal na frak...Děkuji

Hele a máš na mysli levou/pravou vestoje anebo vkleče ?