Wojnar

Mně napadá, že když auto drncá, tak díky otřesům něco způsobuje simulaci nebo přímo spínání odemykacího tlačítka v madlu ve dveřích řidiče. Takže začal bych tam.

Elektrika na autě je někdy hóóódně nevyspytatelná.

A Ty můžeš táhnout těžší přívěs než 1.300 kg ? Bo já ne.

No super! Já už myslel, že nežiješ . Jo, povedlo se! A mám radost jak malé dítě Jak píšu, s power boxem mi to přišlo spolehlivější. Bez něho jsem někdy musel ještě jednou vypnout/zapnout rádio aby emulátor pobral. S power boxem jsem dosáhl 100%-ní úspěšnost, prostě tak jak to má být. Možná to bylo jen tím, že jsem to měl zadrátované na zkušební desce. Nicméně stejně zadrátované, ale s power boxem to bylo OK. Teď v nejbližší době nakoupím součástky, kámoš mi udělá plošňák, ověřím si jestli jsem to všechno správně vymyslel a hodím sem výsledky včetně použitelných podkladů na plošný spoj v Eaglu.

Pokud bys měl zájem, tak jsem si namaloval nový plošňák. Je to do krabičky U-KP19A (GME).

Nicméně špatný kontakt tam být může. Možná budeš muset pojistkou skíň rozebrat a podívat se na ni zevnitř. Zkus posvítit baterkou, jestli nejsou opálené kontakty, apod.

To Ti řekne, že se točilo jednou kolo to a podruhé ono Jedině, žeby to myslel tak, že když už je haldex seplý, tak se najde vždycky kolo(a), které má lepší adhezi a to právě prokluzovat nebude. Ale klidně může nastat situace na extrémně kluzkém povrchu - náledí neboli "sklinka", že budou prokluzovat všechny čtyři kola najednou. Anebo jak u tebe, když si "sedneš" na břicho a kola se tak odlehčí.

Nejsem si 100%-ně jistý, jestli tu může být tento odkaz, ale snad se svět nezboří. Na druhém videu v 7:05 je vidět jestli Haldex na zpátečku spíná nebo nespíná. Jinak proč by nemohly najednou prohrabávat všechny čtyři kola? Je to teoreticky úplně stejný stav kdyby auto jelo. Taky se současně točí všechny čtyři kola. http://www.skodaoctavia.cz/videa-zdarma/brutalni-test-skody-octavie-4x4 PS: Pro slabší nátury: Na konci u toho moc nebrečte.

Pro jistotu ještě jednou odpoj baterku. Vypni rádio (zatlač čudlík). Připoj baterku, zapni zapalování a zapni rádio. Nezapínej rádio dřív než zapneš zapalování! Pokud je k rádiu přivedena i K-line (pin č. 3 černého ISO), tak si rádio popovídá s autem a zcela jistě se navzájem poznají. Pokud K-line přivedeno není (já třeba neměl, rádio v autě podle datového štítku nemělo být) tak máš nejspíš smůlu. Dost možná ještě bude PIN napsán fixem někde na plášti rádia když ho vytáhneš s auta. Příště nejdřív než založíš nové vlákno tak zkus pohledat. K Symphony je tady témat moc.

jj, taky už to mám zadrátované na zkušební desce Řekl bych, že je to spolehlivější než když emulátor byl napájen natrvalo. Teda s "Power Boxem" se mi nestalo, žeby po zapnutí Symphony neidentifikovalo emulátor. Když byl ale napájen přímo, tak tak jednou z desetí zapnutí Symphony emulátor nepoznalo. Dík, žes to se mnou vydržel do konce .

@Macces: V tom případě doporučuju pověnovat se tomu trochu podrobněji. Z toho mi přijde, žes ani nevěděl, že je tam pylový filtr, který je třeba taky měnit. K výměně filtru stačí sundat pouze pravý (před spolujezdcem) bez nutnosti demontáže stěračů.

Je to barva? Není to tmel? Všechno co jde dolů tak dolů. Prostě co nedrží ven. Pak tmel, vytmelit, přebrousit, nalakovat.

Jestli začaly smrdět kabely k multimetru, tak stejně tak už určitě začínaly smrdět dráty na kterých je zkrat. Zkus to ještě párkrát. trochu déle to podrž, a budeš přesně vědět, které to jsou. To se pak nedá napoznat . No řekl bych, že postupně odpojovat zařízení, které je na tuto pojistku napíchnuté. Ale stejně tak může být zkrat někde v kabelech, v takovém místě, že nepomůže ani odpojit potencionálné vadné zařízení. To pak bude těžší .

Jestli VAG hlásí špatné čidlo otáček, tak s největší pravděpodobností si nedělá prdel. Vyměň čidlo a uvidíš. To je zatím, bych řekl, nejlevnější varianta.

Nic neměř. Už jsem na to kápnul. Jsem to měřil s "natvrdo" připojeným emulátorem a to byla chyba, protože bez připojeného emulátoru se při zapnutí rádia na "power control" (pin.č.17) objeví pouze krátký impuls a dál nic. Ale při připojeném emulátoru: - při zapnutí rádia tento krátký impuls na "power control" přivede přes "Power Box" okamžitě napájení na emulátor, rádio pozná, že emulátor je připojen a +12V na "power control" už zůstane. - při vypnutí se na chvíli objeví 0V na "power control", ta způsobí, že "Power Box" odpojí napájení od emulátoru, rádio pozná, že emulátor je odpojený (chybí jakákoliv komunikace) a už na "power control" nic nepošle. Emulátor zůstává vypnutý. Bez "Power Boxu" zůstává emulátor stále napájen a rádio zase "vrátí" +12V na "power control" natrvalo. - při zapnutí rádia se na chvíli .............. ale to už se opakuju. Zatím to napájení spínám přes relé ovládaným přes tranzistor z "power control". Zatím je úspěšnost sepnutí tak 80%, ale to bude tím, že relé je přece jen mechanický spínač a bude tam vznikat nepatrné zpoždění a ten "testovací" impuls je přílíš krátký a někdy to vyhodnotí, že emulátor k rádiu připojen není. Teď už jen najít nějakou vhodnou náhradu MOSFET-u IRLMS6802, kterou by u nás prodával GM nebo GES a jdu na to. Děkuji všem za pozornost .

Na to je jednoduchý lék. Demontuješ ty plasty, vemeš kus perlinky (Taková ta síťka co se používá např. při zateplování domů. Lepí se do lepidla na provedené zateplení před aplikací vlastní omítky), pro lepší efekt je lepší ji stříknout černým sprejem, a zespoda zakryješ ty otvory. Nebude Ti tam už pak padat a listí a bordel, který ucpe ty odtokové otvory. Vypadá pak asi takhle Lepil jsem to tavným lepidlem.

Tak to raději nedělej pokud si nechceš odrovnat katalyzátor. Páč takto jde nespálený benzín do katalyzátoru kde nemá absolutně co dělat.

Kaliber je sice už trochu něco jiného, ale já bych v tomhle případě, když nevleze šupléra, na změření té díry použil mikrometrický odpich. Pro představu, kdo neví co to je: http://www.jirkaspol.cz/mikrometricke-odpichy-1-1-49.html V každé dobré strojářské dílně by neměl chybět. Stačí zajet s diskem, půjčit, změřit.

Může být tím jak je výměník tepla zanesený bordelem a zahřeje se, tak z toho jde smrad. A "mlaka pod sploujazdcom"? Nesmíš jezdit jak prase a spolujezdec se pak nepose*e . Ale teď vážně. Můžou být zanesené odtokové kanálky z toho prostoru pod předním sklem a stojí tam voda, která přetekla pylovým filtrem do auta. Anebo jen, jak je ten krycí plast pod předním sklem (někde jsem to viděl pojmenovat "torpédo"), nad pylovým filtrem, má takovou okapničku a tá je nějak ulomená a voda z předního skla Ti teče rovnou skrz pylový filtr do auta.

Že si máš po sobě, před odesláním, kontrolovat příspěvky, jsem Ti už jednou napsal! Že se necitují poslední, je v pravidlech! Když se citují, tak tak aby to jako citace vypadalo! V pravidlech je taky povinnost editovat stávající svůj příspěvek a nepsat dva a více svých příspěvku po sobě v krátké době! A teď k věci. Co je to za kontrolka ta vlevo v levém budíku, ta rozmazaná? Je to stejná co na mojem obrázku v pravém budíku první zleva? Tak ta by rozhodně při zapnutí zapalování svítit měla. Pokud máš ASR nebo ESP tak i ta druhá. Kontrolka zapnutí pásů svítí po zapnutí zapalování a pokud není zapnutý pás tak zní i gong. To to, ale závisí podle výbavy auta.

Počítám, že na ten návod se zedesim neptal jen proto aby řeč nestála. Mohlo se stát, že přijímač z nějakého důvodu zapomněl kódy vysílačů. Takže, nějaký restart a zkusit znova naučit. A pak: ...(něco podobného co se prodává na Aukru)... je fakt přesný popis zařízení .

Myslíš EPC? Ne. V levém akorát kontrolka airbagu, v pravém všechny.

OK. Dík. Proměř 16-ku i 17-ku. Kdy a na kterém pinu je a jaké napětí. EDIT: Už jsem myslel, že jsem na to kápnul. Musel jsem tomu věnovat víc jak dvě hodiny a stejně to k ničemu nevedlo. Napadlo mně totíž, že ta 17-ka to vzdá po cca hodině jako celé rádio kdy se nechá hrát bez zapnutého zapalování. Nejdřív jsem to jenom povypínal a připojil voltmetr. Po hodině jsem se vrátil k autu a +12V tam bylo pořád. Tak jsem to zkusil ještě jednou. Vypnul zapalování, zapnul rádio a nechal hrát. K autu jsem přišel s předstihem. Po hodině nic. Rádio hrálo. Ale po ještě cca 8-mi minutách se vyplo. Jenže napětí na 17-ce zůstalo . Jinak napětí na pinech 16 a 17 se chová takto (alespoň u mně): - pin č. 16 - napětí stále. Bez ohledu zda je rádio zapnuté či ne. Zda je zapnuté zapalování či ne. - pin č. 17: zapnuté rádio: +12V vypnu rádio: napětí klesne na nulu a po vteřině je tam zpátky +12V. zapnu rádio: napětí zůstane na +12V. Žádná nula, nic. Prostě na nulu a jen na vteřinu to klesne jen při vypnutí rádia. Jinak je tam nepřetržitě +12V. Vůbec nerozumím tomu, proč takhle . Prostě tam nevidím, ať už vytvořím jakoukoliv zapínací/vypínací logiku, nic co mi řekne, že jsem rádio zapnul. Pokusím se "znázornit průběh" napětí na pinu č. 17: rádio: hraje->vypnu->nehraje->zapnu->hraje->vypnu->nehraje napětí: ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨_¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨_¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Právě že ten "power box" nedělá nic jiného, než že pokud je na pinu 17 napětí je přes tranzistor Q1 otevřen tranzistor Q2 a ten přivede +12V na obvod. Takže nechápu proč tam vůbec je, když na pinu 17 je napětí při zapnutém i vypnutém rádiu. Prostě, a zopakuju slova tucnak01-a ještě jednou: Vyuziva to pin 17 - Control, na kterem se objevi napeti jen tehdy pokud je Symphony zapnute. , mi přijde víc logické: - je zapnuté rádio = na řídícím pinu je napění, je zapnutý CD changer, v našem případě CD emulátor, - je vypnuté rádio = na řídícím pinu není napětí, CD changer je vypnutý PS: Na ty stránky není problém se přihlásit. Je tam napsaný Login i heslo. http://www.k9spud.com/vwcdpic/devel.html