PaveloSK

Klobuk dole!

Mne to začalo blbnúť keď som si cez VAG začal prestavovať interval oleja - chcel som si ho nastaviť tak, aby ma upozornilo pri 8tisic km ale evidentne som tam niečo zblbol, takže som to nakódoval späť a teraz len tuška papier a sledovať si km Mno, ja mám FI, čiže mám inú palubovku...

Ahoj, som rád, že Ti to pomohlo. Ešte by ma zaujímalo, ako sa Ti to auto dostalo do toho stavu, že bola prepísaná jednotka, pretože mne sa podarilo omylom samému.. Ohľadom otvorených dverí a kontrolky naozaj neporadím, nie som si dokonca istý, či taká ikona sa nachádza v na palubovke.

Zložíme sa na chemickú rozborku 15tis kilometrového oleja z HTPčka, ktoré jazdilo echt diaľnicu?

Toto tu bolo na fóre niekoľkokrát vyvrátené - hubo ukázal rozkuchaný 47kw motor, že sa tam žiaden olejový kanál v blízkosti katalyzátora nenachádza a nejaký užívateľ si domontoval čidlo teploty oleja a tá teplota že vraj len málokedy presiahla 120 (plus mínus) stupňov...

V zime jazdím na 165/70 R14 (auto na týchto pneu vyzerá echt hnusne) a v lete dávam 185/60 R14, na ktorých sa mi jednak auto relatívne páči a aj jazdné vlastnosti sú super. Pozerám, že v TP mám dokonca i 195/50 R15 a 205/45 R16 (na starom aute som mal v TP len 165/70 R14 lebo samozrejme cajti niekde spravili chybu..). Nad tými R16 ani neuvažujem, to je podľa mňa moc a hlavne cena gúm je mimo toho, čo som ochotný dať za ne ale tie R15 sa mi celkom páčia a cena za gumy je skoro rovnaká ako za R14 - preto by ma zaujímalo, čo docielim ak obujem na auto tie R15 na plech diskoch (nechcem, aby auto skončilo na tehličkách, preto nad elektrónmi moc neuvažujem)? Stabilita, komfort na dialnici, lepšie rezanie zákrut?

Koniec mojej palubnej dosky vo FL Fabií je zakončený tým ako keby protišmykovým povrchom (v pred FL Fabií sa mi palubka páčila viac..), ktorý je ako keby imrvére zašpinený a medzi tými bodkami sa nachádzal prach alebo piesok. Snažím sa to umyť handričkou/kefkou, chvíľu to už vyzerá OK (lebo je to vlhké) a potom znova sa to vráti do pôvodného stavu. Je to už nenávratné zničené slnkom alebo iným nepriaznivým vplyvom alebo sa tomu dá nejako ešte pomôcť? Pripájam fotku na ilustrovanie môjho problému.

Nemôže byť rozpadnutý kat, ktorý dusí motor?

Minulú zimu, keď som mal ešte starý remeň, tak tiež niekedy po naštartovaní mi to vydávalo pisklavý/škrípavý zvuk zo strany rozvodov. Po chvíle ustal. Po výmene remeňa to vyzerá byť cajk, ale zima ešte príde. Inak remen som menil pri 68,000 km, auto malo vtedy 6 a pol roka. Remeň bol na niektorých miestach na stranách rozdrapkaný.

Mám dotaz ohľadom kamošovej Fábky Classic rv 2001, 44kw EURO3 motor. Sťažoval som sa, že niekedy mu po vyradení neklesnú hneď otáčky a po opätovnom zaradení otáčky nereagujú na plynový pedál tak, ako by chcel. Keď som na tom ja skúšobne jazdil, tak sa nič také nestalo, takže predpokladám, že sa to deje len občasne. Čo to môže byť - spojkový snímač? Plynový pedál? Taktiež som si všimol jednu neuveriteľnú anomáliu - naštartoval som v pohode, potom pojazdil cca 2-3km, vypol som motor a následne nechcelo vôbec chytiť. Štartér ani raz neotočil motor, baterka bola ako keby úplne KO. Naštartovalo sa potom spustením dole z kopca. Môže byť chyba v baterke alebo zlé dobíjanie? Tu chcem poznamenať to, že asi dva roky jazdí s pokazením snímačom serva a všetky svetla mu tým pádom blikajú ako vianočný stromček, tak som sa tak laicky domnieval, že preto baterka dostáva riadny záhul a môže byť už KO.

Kolko to malo najazdene?

Ops, pardón. Absolútne som to prehliadol, ospravedlňujem sa...

Hm, keď som písal ten text, tak som predpokladal, že toto bude cca platiť pre obe verzie, ale teraz vlastne neviem, prečo by sa to malo týkať iba 6V Tak či onak "točením" som nemyslel, aby motor stále dostával nakladačku v podobe obmedzovača, len jednoducho radiť tak, aby otáčky boli stále nad 2000-2200 a do kopca si prípadne podradiť.

Už dlhšiu dobu som rozmýšlal, prečo sa na motore HTP môžu tak vo veľkom kaziť ventile. Existujú rôzne teórie, prečo sa to deje, no väčšina z nich bola vyvrátená. Uvediem príklady: 1) Prepálený olej, pretože katalyzátor je blízko olejového kanála: hubo44 nám ukázal, že žiaden olejový kanál sa na prednej strane hlavy nenachádza a tiež veľa užívateľov tvrdilo, že (skoro) od začiatku menili olej pri cca 7500km ale aj tak sa im ventile podpálili. Takže asi to s tým olejom nebude úplne tak pravda a v skutočnosti sa veľmi neprehrieva. Tak či onak si nemyslím, že výmena o pár km skôr môže mať len a len pozitívne vplyvy na motor (napr. v USA ešte stále bežne menia oleje po 5000 až 8000km) 2) Rozpadávajúci sa katalyzátor, ktorý zanesie výfukové ventile: v tomto prípade zasa pomohol hubo, ktorý v jednom príspevku spomína, že po repase hlavy odstránili katalyzátor a hlava bola po niekoľko desať-tisíc kilometroch znova v háji, takže katalyzátor v tomto prípade nezohnal žiadnu rolu. Ďalej som tu na fóre veľa krát počul, že taxikárom alebo obchodným zástupcom vydržia tieto motore hafo km bez nutnosti väčšieho mechanického zásahu. Naopak dôchodcom odchádzajú ako na bežiacom páse, niekedy pokojne aj len po 50tis km. Z toho som si teda utvoril jeden jediný záver: ...motor HTP sa absolútne nesmie podtáčať, pretože ak sa podtáča (spomente si na to hučanie keď sú otáčky hlboko pod 2000ot/min a človek sa snaží prudko akcelerovať), tak v motore vznikajú obrovské vibrácie, vďaka ktorým sa vyklepú sedlá ventilov a potom to všetko začína. Osobne si nemyslím, že otáčky okolo 2000ot/min sú úplne v poriadku a snažím sa to vždy držať okolo 2200ot/min, prípadne viac, pretože vtedy je cítiť, že má motor dobrú svižnosť ale pri mestskom provoze to stále nie sú otáčky, pri ktorých by motor zbytočne veľa hučal. Avšak tým, že ide zima chcem upozornitť, aby aj zahrievanie sa robilo plynulo a aby človek tomu ihneď po štarte nedupal na krk. Radšej si minútku dve posedieť v aute, prichystať si autorádio, uložiť si veci a potom sa pomaly vydať na cestu. Pri precíznej práci so spojkou sa dajú otáčky pri jazde imrvére udržať okolo 2100ot/min a tak aj v zime je motor zahriaty relatívne rýchlo, no stále, dovolím si tvrdiť bezpečne. A spotreby sa absolútne netreba báť, pretože aj napriek tomu, že motor stále "točím", tak moje priemerka sa ešte nedostala NAD 7l/100km a to väčšinu tras robím len v meste.

Myslíš, že pri 47kW aute dokážeš objektívne posúdiť, či ťahá menej alebo viac?

To bude asi diferencialom - podobne ako ked ti jedno koleso zapadne a druhe sa pretaca navolno.. Mna by skor zaujimalo ako a preco sa toto stalo a ako tomu pripadne zabranit.

Trocha oživím túto tému - auto mi dnes v noci stálo vonku pri chate a do rána spadlo dosť veľa hmly (inak auto stáva v zateplenej garáži) a keď som sa s ním vracal domov, tak pri prejazde retardérom vŕzgalo ako starý kočiar (deň predtým, keď som šiel tú istú trasu tak absolútne vôbec nič).. ako som sa tu dočítal, tak to pravdepodobne budú tie gumy stabilizátora. Moja otázka je - stačí to namazať alebo radšej vymeniť? 7 rokov staré auto a 70tis km na tachu.. väčšinou jazdené v meste. Ak by to trebalo meniť, tak HTP má ktorý priemer týchto gumiek a je k tomu treba jamu alebo dá sa to v pohode spraviť aj bez nej?

Podla mna to nie je absolutne realne.. Ani keby to roztiahli traktorom, pustili po rovine s tempomatiom na tej najoptimalnejsej rychlosti

http://auto.sme.sk/c/6944821/starsia-skoda-fabia-htp-dosiahla-rekordnu-spotrebu-26-litra.html

Podla mna je to uplne zbytocne, ako ta klima funguje - ak sa clovek dostane napriklad na vacsie slnko (ked napriklad dovtedy siel v tieni stromov apod), tak si musi "pridat chlad" (teda ubrat teplotu) lebo sa mu ta teplota jednoducho zvysi.. Hlavne nech je tie klima vzdy naplnena a funkcna

Hubo, chcel by som sa Ťa spýtať na náročnosť tejto operácie a či sa mi to vôbec oplatí, keď v zime najazdím cca 5000-7000 km. Čiže stačí len kúpiť krátky remeň, vyhodiť tú jednu kladku a je to? Tá kladka ide v pohode von, čo na ňu treba, aký kľúč?

Wow, tak toto som fakt nevedel ale veľmi pekne ďakujem za túto informáciu, pretože doteraz som vždy tempomat vypínal "ťuknutím" nohy do brzdového pedálu ale niekedy to bolo trocha silnejšie ťuknutie a zbytočne to hrklo autom a stratilo rýchlosť. Musím ale priznať, že to tlačítko nie je v najideálnejšej polohe a minule, keď som to si to skúšal som trocha blikal diaľkovými svetlami na autá idúce predomnou

Dnes som sa konečne dostal k vymeneniu toho prevodového oleja. Robil som to v jame, čiže robota celkom v pohode, hlavne mi pomohla originál imbus bit TONA 17 (ak chcel niekto v okolí si požičať, hodte mi správu), ktorý som zohnal za cca 4EUR. Najdlhšie na celej robote bolo asi čakanie, kým sa riadne stará náplň vykvapká von. Von vyšlo cca 1,8litra a aj dnu išlo tolko isto. Takto vyzeral olej po 7 rokoch a 66tis km

Ja osobne kupujem v DAMO Slovakia (eshop je trocha funky a treba sa tam preklikat, no da sa to najst).. Popri objednavke odtial kupujem aj olejovy filter, nech mi to pride spolu a mozem sa hned to doho pustit. Ine diely kupujem zo skoda-dily.cz, par krat mi zblbli objednavku ale hned to zadarmo nahradili.

Tak osobne si myslím, že na spodku vane to bude OK, kedže tá sa sama dokáže chladiť vzduchom, ktorý prechádza popod auto (podobne ako staré MBčky mali rebrovanú tú vaňu kvôli chladeniu...). Skôr ten olej asi dostáva čočky v tom kanály pri katalyzátore. Objektívne by bolo zobrať jeden olej (napr. 10W40), najazdiť s nim 10,000km v meste/na diaľnici (ale max V rovnaké pri oboch autách) v HTPčku a zároveň v nejakom veľkoobjemovom, nízkootáčkovom motore a potom obe vzorky poslať na expertízu, že ako veľmi sú degradované tieto oleje Zložíme sa na to?