miklisek

Hele když to počítám bez těch dalších věcí okolo (vč.oleje), tak jen výměna rozvodů a olejového řetězu vyšla na cca 356€=9.192Kč. To je po slevách v AS 20% materiál a 35% za hubičku a byl bych spokojenej. V roce 2022 jsem to měl za skoro 11tis Kč. Tak to tolik nehroťte. Sice OT, ale přesto malá poznámka: po zkušenosti ze servisem na vsi, který měl sice práci za hubičku, ale napálil ceny neorigo dílů oproti jím provozovanému eshopu skoro 3x, a výměna tlumičů pružin a tyček stabiku za skoro 13tis Kč jsem ztratil všechny iluze o podnikání ve sféře autoopravárenství. Je to vlastně jedno, kam to člověk dá, jestli do AS nebo do nezávislého servisu.

Právě pro to, aby motor netrpěl, přešel koncern zpět k řemenům a změnil koncepci motorů kvůli umístění výfuk-sání. Nejhorší pro řetězové provedení rozvodů je vždycky start bez tlaku oleje, jedno jestli studený nebo teplý. Při jízdě by ale neměl být řetěz slyšet. Cvakání, co je slyšet na tvém videu, je směs zvuků hydroštelů ventilů a klapání vyskotlakého čerpadla paliva.

Záleží, v jakém módu jízdy auto jezdí. Dát 250tis.km v rámci dlouhých cest v dálničním tempu tam asi problém s řetězem nebude. Krátké trasy nebo časté starty jsou pro tento typ motoru morem. Já bych na 175tis.km asi oba řetězy vyměnil v rámci prevence. A těch naměřených cm rozdílu a finální hodnota 74,8mm je fakt na výměnu. Já měnil na 73mm. Mám svůj motor rád....

Podle mě ani nevědí, jak se to měří. Mě taky poprvé tvrdili, že se musí rozdělat vše okolo řetězu a pak to změřit, že to bude drahý. Přitom to znamená demontovat napínák řetězu, namontovat přípravek, zasunout šupleru, změřit vzdálenost a namontovat zpět napínák. Práce na 20 minut.

Vyměnit sadu rozvodů (dává se ta poslední zesílená, upravená) a hlavně i řetěz olejového čerpadla. Při 175tkm nejvyšší čas. V AS na šekovou knížku se slevou 20% se vejdeš do 12tKč. A pak jezdit na řidší oleje 0W-40 s výměnami po 10tkm. A dát originální filtr.

Doporučím z vlastní několikeré dobré zkušenosti firmu http://volanty.cz/. Pokud jsi na jejich rozvozové trase, přijedou, demontují, dají ti třeba po domluvě jiný, abys mohl jezdit a za dva dny ti přivezou tvůj obšitý a povedou opět výměnu. Práce je to totiž na 15 minut maximálně.

Tohle je téma o F3. Číslo je v podobném tématu v sekci Rapid. https://forum.skodahome.cz/topic/155886-tlumici-tesnici-pena-v-blatniku/

Tak pomalu začínám být i já postižený tlumením.... Na řadě byla kapota, jakožto nejsnazší část auta. První vrstva https://www.ahifi.cz/comfortmat-d2.html Druhá vrstva https://www.ahifi.cz/comfortmat-vision-xl.html Relativně snadno se dají přes novinový papír vytvořit papírové šablony, vyzkoušet, upravit, obtáhnout fixem na materiál, nástříhat, přiložit, upravit, odmastit plochy, nalepit, přitlačit, kousky ze zbytků dolepit kouty. Na kapotu stačí fakt jeden plát 700x500mm. Skutečný finální tvar v podobě strhnutých podkladových papírů mám schované, mohu naskenovat pro další zájemce o tlumení. Protihlukovou vrstvu jsem nalepil na tlumící koberec, jak doporučují na ahifi. Musí se jen oříznout asi 4 cm od okraje, jinak nebudou fungovat původní plastové příchytky. A pak čtverec o straně asi 5,5cm okolo vnitřních otvorů. Zatím mám za sebou asi 1100km s touto úpravou. Zdá se mi, že vpředu motor fakt ztichl, vzadu ale pocitově trochu zvuk zhrubl, ale ne nic obtěžujícího. Možná ale je tam vliv zaplněného kufru, který utlumí zvuk od tlumiče výfuku a to, že vzadu nesedávám. Co je ale super je zvuk zaklapnutí kapoty! Nové silnější plynové vzpěry taky kapotu v pohodě unesou.

USB sloty se dají řešit vložením origo zásuvek do prostoru pro malou láhev v tunelu za loketkou nebo dodělat USB šroubovací zásuvku, jak jsem to kdysi dělal já. Najdi si příslušné téma.

👍 Je to ona 🤣.

Já vím, ale na mé krátké trasy se to nevyplatí, stejně ráno a odpoledne cestou do práce poslouchám jen zprávy na Radiožurnálu. Navíc s věkem hluchnu 🤣. Aspoň manželka to říká....

Jen tapece akustickou pěnou.

Placebo je hrozná věc 🤣! Neříkejte mi, že jen toto malé tlumení může udělat takový efekt. Na kostkách auto přestalo z větší míry drnčet (něco málo tam samozřejmě pořád je, střecha, dveře, kufr dělají své) a na mé testovací hrbaté okresce kousek za městem jdou od zadní nápravy jen tlumené zvuky. Musím fakt udělat ještě ten kufr, aspoň dno a lavor pro rezervu a kastlík, prostoru když jedeme naložení na dovolenou, auto je nádherně tiché a tolik se nekroutí.

Konečně jsem se o já dokopal k instalaci tlumení alespoň pod zadní sedák. Možná začátek další fáze? Kdo ví.... Pláty pěkně dát vyhřát na sluníčko a odmastit, měřit, stříhat, řezat, tvarovat, doplňovat malé kousíčky tam, kde se člověk sekne v tvaru nebo rozměru, důkladně přitlačovat, propichovat bubliny. Prostor pod sedadlem mi trval asi 3,5 hodiny. Asi půl hodiny z toho je vymýšlení, jak zajistit zpětné nacvaknutí sedáku, aby aspoň trochu držel v předních pouzdrech. Nárůst výšky pod kobercem je prostě už znát a bude muset dojít k přizvednutí pouzder, aby sedák držel spolehlivě. První vrstva Comformat S1 Jsem tak trochu perfektcionalista.... Druhá vrstva Comformat Raptor

Tady je sice od 2019 ticho po pěšině, ale dám sem návod, ať není duplicita témat. Fábinka je ještě auto, nepostižené dobou mobilovou, a tak chybí USB nabíjecí zásuvky. Dodělání bylo v plánu hned od začátku, akorát na tuto akci taky zatím nebyl čas. Najít místo na USB-A zásuvky je trochu oříšek. Nechtěli jsme, aby umístění bylo nějak násilné, protože rámeček zásuvky je hranatý a vystupuje dost nad povrch,. Nakonec jsme zvolili místo v prostoru v kapse palubky pod rádiem. Sice na ně není úplně dobře vidět, ale to úplně zas tak nevadí. Zvlášť když zásuvky svítí volkswageňácky červeně. Prostě na Alíku na zelenou Škoda nenarazíš. https://a.aliexpress.com/_EykDEIr. Nahmatat se ale dají velice dobře. Navíc je to USB konektor s oboustranným zasouváním, takže odpadá řešení, jakým směrem vidlici kabelu zasunout. Zásuvky mají propojení na 12V zásuvku. Dvakrát měř, jednou řež. Velikost otvorů 18,5 x 23mm. Označit, vyvrtat otvory v rozích, vyřezat zalamovacím nožem, naštěstí to jde snadno, plasty ve Fábince jsou hodně měkké. Zkusmo nasazeno. Sedí to rovně. Jenže zásuvky v panelu nedrží, od jistících pacek je ke stěně daleko. Takže je nutná výroba podložek, já zvolil plechové, vyřízlé na laseru, tl.1mm, aby se dala odladit správná tloušťka. Nakonec finální verze, aby to sedělo a drželo je: 1x 1mm podložka přilepena oboustrankou do palubky, následuje sestava distance, která je složená/slepená ze tří 1mm podložek, 2mm neopren vrstvy a závěrné 1mm podložky. Neopren vrstva dělá pružný přítlak proti pružným packám na těle zásuvky. Když to bylo bez této pružné vrstvy, zásuvky nedržely pevně. Takhle se ani nehnou. Na těle zásuvky je vidět i pruh samolepícího neoprenu, je to z důvodu, že za kapsou v palubce, kam zásuvky instalujeme, je plastová výztuha palubky, tak aby nedocházelo k nějakým pazvukům. Osazeno do palubky to vypadá zevnitř takto: Zapojení. Zásuvky mají trvale zapojeno svícení, asi bylo počítáno s tím, že zásuvka je spínaná jen klíčkem. Což ve Škodovkách myslím nikdy není. Je tam trvalé napájení. Takže odpojit jeden z propojovacích vodičů v 3pin konektoru zásuvky. Napájení svícení je vzato z konektoru vyhřívání sedačky spolujezdce, pin 5. Jelikož Fabia II má tady staré konektory s dutinkou typu faston 6,3mm, napojil jsem se přímo na černo modrý vodič pomocí mačkací spojky/dutinky se smršťovací bužírkou. Vodiče zaizolovány Tesa páskou a prochází ochranou svazku okolo řadicí kulisy. Dva modré vodiče vedou ke 2pin konektoru s fastony 2,8mm https://www.motokonektory.cz/sady-konektoru/sady-konektoru-2-polove/sada-konektoru-faston-2-8-mm-2-poly a odtud přes další spojku-dutinku už je každému vodiči na konektoru zásuvky. Tady je vidět původní svazek s novou odbočkou pro osvětlení. Ještě jsem zrušil skleněnou old fashion pojistku na svazku mezi přípojkou na 12V zásuvku a USB-A zásuvky. Jištění je tak pouze pojistkou v pojistkovém bloku v palubce. Spoj místo pojistky pomocí spojek/dutině se smršťovací bužírkou. Umístění svazku v přední části pod palubkou. Fixováno pomocí stahovacích pásek k tlumící desce a ke svazkům na tunelu, co tam jsou. Směrem ke středovém tunelu pak spojení konektorů překryto samolepicí neoprenovou deskou. Za řadící pákou je svazek protažen pod kobercem až do místa pod zásuvku. Tam je propojení z původním svazkem. A výsledek vypadá takto.

Vyjmout pojistku zásuvky. Šroubovákem nějakým tenkým ohnout dvě západky směrem do dutiny kovové části zásuvky. Pak by měla jít vyjmout. Případně i vyhnout spodní hrany u těch plastových zobáčků.

Strach jsem měl spíš při ohýbání těch horních krátkých háků, já právě to dělal asi opačně, že jsem nechal ty spodní velké a řezal a ohýbal jsem nahoře. S velkým rádiusem, co dole může být, nebudeš mít problém. Vzal bych to třeba přes nějaký šroubovák, ne ve svěráku ostrý ohyb.

Na drive.ru se to občas řeší, že je vlastně špatný sklon sedáku. Dávají si tam má 3D tiskárně tištěnou podložku pod přední šrouby, zvednou to tím pádem vpředu o 12mm, dávají samozřejmě i delší pevnostní imbusy. Nevím, jestli bych do toho šel. Přeci jen kolejnice jsou pak ve vzduchu a přední "nosy" na kolejnicích jsou ve vzduchu a všechny síly při nárazu nesou jen ty šrouby.

Já takto tu třetí pružinu instalovanou mám. Bez ní bych řekl, že má bederní opěrka poloviční funkci. Její zvednutí se částečně maří v prohnutí roštu vlivem odporu molitanu.

No musí, protože nedovedou si představit, jak tam manipuluju se stahovačkou ven a zpět, aby nevadílo to okno. Dělal jsem to podle DP. Jako bál jsem se hodně, to je fakt..... Ale spíš při tom mytí nebo přenášení do kufru. A focení. Nasazovat šlo docela dobře, i když to muselo být fakt s citem a nervat to přes sílu když se to někde v těch bočních vedeních šprqjclo.

Podle rozpisu na začátku tématu to vypadá jen na tu jednotku ESP, trubky a vodiče k tlačítku. A nakódovat

Pochybuju. Do techničáku to nejspíš nezapíšou. 16" kola mohou být 205/45 R16 83H a ráfky 6,5Jx16 ET 43.

VÝMĚNA STAHOVAČKY/SPOUŠTĚČE SKLA OKNA ŘIDIČE Nenašel jsem nikde návod na výměnu stahovačky na RAPIDu, tak tady je moje zkušenost. Po 11 letech došlo k rupnutí lanka u stahovačky okna řidiče. Na vině je nejspíš protékající voda skrz okno a dotyk lanka s plechem lišty držáků okna. Stahovačka začala asi 14 před rozbitím neskutečně vrzat. A než jsem stačil zasáhnout, při jednom stažení lanko prasklo. Nečekal jsem, že to bude rezavé. Což bylo společně se zvýšeným odporem pohybu lanka po lištách příčinou přetržení lanka. Nechápu, proč se lanko pohybuje po plechu vodící lišty bez nějakého kluzného prvku. Nová stahovacka má nejspíš jiný materiál plastu posuvů skla. Mě se podařilo sehnat levněji originál z bourané ho auta. Originál stojí (rok 2024) skoro 3500Kč, náhrada Taiwan mezi 700-900Kč, Valeo kolem 1400Kč. Číslo stahovačky řidiče je 5JA 837 461 A, spolujezdce 5JA 837 462 A. Tapec dveří všichni znáte a jak ho demontovat je na fóru určitě popsáno jinde. Dveře bez tapeců. Označeny matice vodících lišt. Demontovat krytku a kryt. Sjet se sklem dolů, až se v otvorech objeví západky skla. Ty se postupné zamáčknou šroubovákem a sklo se lehce povysune nad západku. Pak už jde vyndat vytočením zadního horního rohu nahoru a vysunutím ven. Demontovat motor a odcvakat západky navijáku lanka. Vyšroubovat čtyři matice lišt a vycvaknout držák bowdenu lanek. Stahovačku vysunout ven otvorem. Nová stahovačka se musí do dveří postupně nasoukat, je to trochu ježek v kleci. Nejdřív naviják s přední lištou našikmo od spodního předního rohu otvoru a zasunout co nejdále do dveří. Pak zadní lištu nejdřív přední horní roh, zasunout co nejhlouběji a pak spodní konec skrz dolní zadní roh. Usadit všechny díly do otvorů a zajistit maticemi. Jelikož jsem nevěděl, jak je to s motorem, který se zastavil v poloze nahoře, vodítka jsem spustil tak, že jsem otáčel ozubeným unášečem navijáku plochými kleštěmi. Aretační čepy musí být zas vidět v otvorech v lištách. Nasadit zpět motor, aby ozubení zapadlo do unášeče, musí se trochu tělem navijáku pohybovat, rukou strčenou dovnitř dveří. Po přišroubování motoru, následoval test. https://youtu.be/V4jRIKcbado?feature=shared Pak nutné samozřejmě okno umít od špíny, které je tak za ty roky dost.... Opět nasunutí okna do vodítek stejným směrem. Musí se opatrně, aby sklo sedělo správně v obou vodících lištách u rámu dveří a u zrcátka a jezdilo plynule. Chce to najít tu správnou polohu, jinak bude problém s plynulostí chodu. Usadit sklo do vodítek, srovnat, aby bylo ve vodících lištách symetricky. Pak celkem silou, působící shora na hranu okna, zacvaknout okno postupně do vodítek. Musí to být slyšet, jinak je nebezpečí, že sklo vyskočí a třeba by mohlo prasknout. Zkontroluovat pohledem, jestli čep prochází oknem. A finální test se sklem a pak už jen namontovat tapec a vše oko zpět. Hlavě nezapomenout nasadit krytku otvoru pod motorem... 🤦🏻 https://youtu.be/8JAAF3aP2vQ?feature=shared

KASTLÍK NA BRÝLE. Taková trochu blbůstka. Ale proč ne.... Zdroj jako obvykle Alík https://www.aliexpress.com/item/1005002995170471.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.42781802V8JuRl. Vzhledem k ne dobré kvalitě (viz níže) ale vzít od jiného prodejce. Původní madlo. Vysunout západky. Já použil upravený šroubovák, ohnutý do pravého úhlu. Otvory ve stropnici a stropu. Kastlík se zacvakne zapadkami do karoserie. Snadno řekne, hůř provede. Tady je stav po zacvaknutí, západky nezalezou úplně. Kastlík drží na dobré slovo. Příčinou je ne úplně přesný tvar západek. Takže bylo potřeba trochu pilovat.... Pak už to šlo, ale chtělo to upravit několikrát. Bohužel plast kastlíku je šmejd a jedno rameno mi prasklo. V záloze byl druhý kastlík pro Fábinku. Provedeny stejné úpravy na zapadkách. Pak po pár otevřeních vypadl brzdící váleček z aretace....🤦🏻 Opraveno vložením proužku TESA pásky. Blbě se to fotí, je to ten černý proužek. Pak už sklápění fungovalo bez problémů. Výsledek. A ještě videjko, sorry za neobratnost, levá ruka je prostě levá 🤣

Neletovat, krimpovat! Mě stačily kdysi na dutinky tyhle jednoduché kleště https://www.alza.cz/hobby/conp-kleste-konektorove-210-mm-d7857357.htm.