chatoooo

Jde to i přes VCDS. Vypínal jsem to švagrovi na O3 2014. Je to tuším v 17-Přístrojová deska -> Přizpůsobení a tam už se to dá najít.

No já S/S docela používám, když jedu po městě. S 2.0 TSI to znatelně snižuje spotřebu na krátkejch trasách. Proto jsem si to přes VCDS nevypnul, jako všem známejm okolo. S/S beru jako symptom. Nerad bych někde skončil s mrtvou baterkou jak se na benzínu stává. U nafty to člověk ráno nenatočí, pak to nahodí přes kabely a jde vybírat novou baterku. Ale u benzínu se mi stalo, že jsem to ráno nachichotal jak nic a odpoledne ani ťuk. Ale to teda byl Renault Clio 1.2 s 11 let starou FIAMM original z fabriky.

Zdravím, přivezl jsem si auto ze servisu (měnili čerpadlo webasta) a S/S přestalo vypínat motor. Asi to měli delší dobu napíchnutý na diag. Baterie je pořád originál z fabriky (výroba 10/2015). Po napíchnutí přes VCDS a vyčtení historie to vypadá, že baterie má z původních 68Ah asi jen 26Ah. Tak jsem to hodil na nabíječku (+ na +, - na to místo na kastli). Za dvě hodiny nabíječka svítí, že je plně nabito. S/S ovšem stále většinou odmítá vypnout motor z důvodu vysokého odběru (ne, že by baterka byla kaput). S/S vypne motor jen po minimálně 30 minutách běhu motoru a to max na 20 sekund. Motor nastartuje v pohodě i po půlhodince běhu webasta a před tím týden stání. Teď při jízdě pořád nabíjí 14,7V. Pár dní po převzetí ze servisu to napětí docela lítalo, jako by BMS testovalo baterku - napětí 12.5-14.9 i při zapnutém motoru. Ví někdo které hodnoty ve VCDS nejlépe popisují zdraví baterie? Co vím tak dobrý ukazatel je vnitřní odpor, ale jeden je 2.2mΩ a druhý 9,4mΩ. Jeden je dobrá hodnota a druhý je už špatná, ale přesný význam co která hodnota je, jsem se nikde nedočetl.

Já bych tipnul to stejné co jsem měl já (kód chyby je stejný). Špatná řídící jednotka a možná i shnilé kabely. S tou starou špatnou jednotkou se to chovalo prostě divně. Někdy to odmítlo otevřít kufr na první pokus, po otevření do plna to pípalo, občas se to nesmyslně zastavilo. A to i v době, kdy virtuální pedál normálně fungoval. Od té doby, co mi ji vyměnili, všechny problémy zmizely. Výměna vyjde zhruba na 4000 bez DPH (v autorizáku, 2500 jednotka, 1500 práce + nakódování)

Moje situace je vyřešena stejně. Napřed, že jen antény (3V0962239) shnilý a pak, že i řídící jednotka (3AA962243E). Celkem i s prací za cca 6500,-. A zmizelo i to občasné pípání při otevření kufru (otevřel se naplno a pípnul).

Já mám s LC takový problém, nedaří se mi aktivovat. Auto mám už přes rok, ale k testu LC jsem se odhodlal až teď (synovci chtěli zažít). Postupoval jsem +- podle návodu. DCC na Sport (přepne převodovku do S) Start-Stop Off ESP Off (ESP Sport je to samé) Levá noha na brzdu Pravá na plyn až na kick-down Motor zahřátý (olej 95°C) Výsledek je, že otáčky kolísají mezi 3200 a 3800, jako by tam byl omezovač. Na displeji se neobjeví hláška, že LC je aktivní. Jako odpich to má pěkný i tak, ale nepřijde mi, že je to ono. Zkoušel jsem i jiné varianty nastavení, ale všechny limitují otáčky na stabilní 2000.

SII má drátky, SIII má folii. Takže jak hřeje folie vidíš na fotkách a videu.

Ohledně toho nabíjení. Nepřijde mi, že by auto mělo to super inteligentní nabíjení. Za jízdy se to přímo na baterce blbě měří, ale vycházím z napětích naměřených na vnitřní zásuvce. Tam je prostě stabilně 14,7V při nastartovaném motoru. Na O3 2015 to lítá od 12 do 16V. Jestli má Superb jinak udělanou elektriku a do vnitřní zásuvky jde vždy při nastartovaném motoru 14.7V nevím. Možná předchozí majitel nechal dobíjeni rekuperací vypnout. Nicméně, protože přes týden jezdím kratší trasy (15-20 minut) a teď každý den jede Webasto, tak to radši čas od času hodím na nabíječku. Přes léto na to peču. Když jsem ho kupoval před půl rokem, tak baterka měla 12,1V pak se asi 12 hodin nabíjela na CTEKu. Kapacitu tedy pořád má. Včera jsem hned po odemčení naměřil 12,3V a později 12,5V.

Za jízdy to má smysl jen proti rosení. Relátko pro čelní sklo je v motorových pojistkách, takže to z kabiny není moc slyšet. Je možné, že sepnulo hned. To čelní sklo má pomalejší start oproti zadnímu, kde je to, že to něco dělá, vidět už po pár sekundách. Teď se to naštěstí dá testovat každý den :)

Tak problém je vyřešen. Dnes nebylo zamrzlo, ale zasněženo, takže se to také dalo zkusit. Takže nastartuji, zapnu přední i zadní vyhřívání a nic. Ani relátko necvaklo. Takže starý trik se zvýšením otáček a CVAK, začínáme topit. Zadní sklo v T+0 T+2 minuty T+4 minuty Čelní sklo T+0 T+2 minuty T+3 minuty VID_20210210_110713.mp4 Nevím jestli to zvýšení otáček je standard, nebo je to tím, že už je slabší baterka. Pořád tam mám originál z výroby a pravidelně ji co 3 měsíce dobíjím. Naposledy o vánocích.

Tak jsem našel hodnoty ze snímačů. Musel jsem to hledat v anglické verzi VCDS. Jednotka: 05-Oprávnění startu Senzor1: IDE09841-MAS09384 Senzor2: IDE09841-MAS09385 Já mám pořád u obou hodnotu "ne". Bude to nejspíš tímto. Addresa 05: Oprávnení startu Labely: SVO\5Q0-959-435.clb Objednací císlo rídící jednoky: 3Q0 959 435 C HW: 3Q0 959 435 C Systém a/nebo verze: VWKESSYMQB 036 0710 Kódování: 030C0C0703 Císlo dílny: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032 (SK48) ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod VCID: 3A2CCA63ACD86E6B5C6-806E 2 závad nalezeno. 65794 - Omezení funkce U1400 00 [008] - podpetím [Function restriction due to temp low voltage] Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pameti info o závade: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Pocítadlo resetu: 108 Kilometry: 118620 km Datum: 2021.02.09 Cas: 16:51:53 222476 - Snímač 1 otevírání zadní kapoty B1471 01 [137] - Elekricka chyba Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pameti info o závade: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Pocítadlo resetu: 67 Kilometry: 118620 km Datum: 2021.02.09 Cas: 12:56:29 Měl jsem tam i chybu zkrat na +. Vše jsem vymazal a tyto se vrátily.

Já to taky opucoval a nic. Teď se snažím ve VCDS najít data z těch dvou snímačů. Zatím jedinou věc ohledně virtuálního pedálu/easy open co jsem našel je v 09-centralní elektronika. Ale to je ohledně profilu a virtuálního pedálu. Takže hledám dál.

Já tam měl teda ještě horší vrstvu ledu. Byla navíc souvislá přes A sloupky. Takže můj tip je, že to prostě rozpustilo led těsně na skle a pak ten led byl na vrstvě rozpuštěné vody a držely ho tam právě ty A sloupky. Včera to byl prostě extrém. Webasto mám nastaveno na 30 minut max. Teplota vody je pak kolem 70° a než vyjedu z ulice tak na 90°. EDIT: Zkusím zítra bez Webasta pokud bude zamrznuto a hodím fotky.

Mám to tak nastavené, NT většinou rozmrazí všechna okna během těch 15-20 minut. Ale včera bylo auto pod 5mm ledu a tak jsem čekal, že vyhřívaná skla tomu pak po nastartování pomůžou, ale efekt byl menší, než jsem čekal.

Vše tomu nasvědčuje (L&K, tlačítko na klimatizaci a vzhled skla), ale může být někde porucha. Nicméně sklo se nerosí. Zkoušel jsem zapnout cirkulaci vzduchu a zapnout vyhříváni skel. Boční se orosila a čelní a zadní ne. Takže to něco dělá, ale jakoby to nemělo dost výkonu na rozmrazení. Většinou zapínám Webasto tak 15 minut před odjezdem a to stihnou všechna skla roztát. A pochybuju, že vyhřívání skel jede s Webastem. To by ta baterka moc dlouho nevydržela.

Dnes ráno jsem vysekával auto z pod ledové krusty. Zapnul jsem vyhřívání všeho - zrcátka, zadní sklo, přední skla - že to jako bude na pohodu. Zatímco manželka už měla na Mini zadní sklo úplně rozmrzlé já na supu ani jedno sklo. Jediný čím si auto nepošramotilo reputaci byly ty zrcátka. Po odlomení ledu ze zadního skla v něm byly vroubky v místech kudy vede drát. Takže to něco dělá. U čelního skla se to jen odlouplo od skla, ale dál roztát se tomu nechtělo. Poradil by mi někdo s diagnostikou? Zadní změřím multimetrem na napětí a odpor, ale jak postupovat u toho předního? Změřit kontakty pod relé a také to relé prověřit? Pojistka vypadá, že je sdílená pro celou klimatizaci. To by nefungovalo víc věcí.

Mám stejný problém, bordel na cestách (dveře špinavý až po kliky) a virtual přestal fungovat. Nemá někdo fotku, kde zhruba ten senzor je? Koukal jsem pod auto a nic podezřelého jsem tam neviděl.

Tak jsem po další návštěvě servisu. Tentokrát zase jiný technik a už když jsem o tom začal mluvit, tak věděl o co jde a řekl, že je to normální. Že to se to zkoušelo několikrát řešit a když se tam dá zpětný ventil tak zase málo stříká pravý ostřikovač. V podstatě mi odvyprávěl to, co je napsané v tomto tématu. Počkám do jara a možná tam zkusím ten ventil dát sám.

Dnes jsem to zkusil bez světel. Jestli náhodou neostříkne napřed světla a pak sklo. Výsledek pořád stejný. Koukal jsem do dílenské příručky 03.2015 a na rozkresu ostřikovačů ani žádný ventil není. Dám jim poslední šanci a uvidíme. Pak napíšu jak to dopadlo.

Dnes odpoledne jsem to natočil jak stříkají. Ta mlha co je vidět prakticky hned, je od světel (je od toho zaliskaná celá kapota). Možná je to normální a jen mám přehnané požadavky. VID_20201018_174026.mp4

Rád bych se podělil o své zážitky s ostřikovači na MR2016 (mám ho asi 3 měsíce). Ostřikovače měli prodlevu tak 2-3s, stěrače už byly tak 3/4 cesty zpět, než začaly stříkat a je vidět, že na světla to stříká hned. Když jsem pak do pár sekund ostříkl znovu, tak na sklo stříkaly hned. Jak jsem jel na servis s oleji, tak jsem to nahlásil, ať se na to podívají. Servis: "Pane, máte to hotový byla tam prasklá hadička". Výsledek: pořád to trvá 2-3s a i když ostříknu znovu do 10s po prvním, tak to pořád trvá 2-3s. Na faktuře ani zmínka o opravě nebo kontrole. Znovu tedy servis, návštěvu jsem spojil s aktualizací Columba. Servis: "Pane, máte to hotový. My jsme vám tam zapomněli minule vrátit zpětnou klapku, která se dost zanáší". Výsledek: jsem tam, kde jsem byl před první návštěvou. Fakturovali jen tu aktualizaci. Teď mě čekají brzdy, tak jim to tam nahlásím a jsem zvědav, co mi zase řeknou. Je fajn, že se tam dají dát VW/AUDI s lepším paprskem vody, ale to asi budu řešit až tohle bude fungovat. Jsem zvyklý na ostřikovače na Alfa Romeo což byly 4 vodní pistolky, ale na to, že to auto bylo starý 16 let, ostřikovalo hned.