Mr.Mira

Mam ted par mesicu origo 17" 205/50 z RSa na O1 tdi 81@110kW, takze dosavadni zkusenosti: + nikde samozrejme nic nedrhne ani pri plne nalozenym aute a plnym rejdu + vypadaj krasne + rychlejsi rozjezdy a lip drzej na dobrejch silnicich + vejdou se do nich brzdove kotouce z RSa (a uz nemusis nikdy resit zprohejbane kotouce) - chovaj se dost nevypocitatelne. Driv relativne dlouho hvizdali, nez se utrhly - ted furt drzej...drzej...pak si kratce hvizdnou a uz se sunes bokem. Chce to s tim pocitat a mit rychlou nohu na plynu. (ale to muze bejt i pneumatikama) - je pod tim vic cejtit silnice (hupy, nerovnosti) a mam pocit ze casteji ztracej kontakt s vozovkou, zvlast v zatackach na rozbytejch silnicich. Na rovnym povrchu to je nadhera. Ale mozna je to tlumicema, asi je preventivne vymenim... (-) na dvojku uz to hrabe jenom na mokru, na trojku vubec (-) na kruhacich a v prudkejch zatackach prestali zpivat (drive delali tri z nich "Iiiiiiiii" a ta odlehcena "Aj-aj-aj...") -------------------- ... vim ze odpovidam na post z roku 2006

takze treba v tomhle vlakne o dve stranky zpatky (prispevky 1320 a 1321). Dalsi zminky hledat nehodlam, ale pise se o tom obecne ve vsech vlaknech o predelavani podsviceni. holt kdyz nekdo neumi/nechce cist (a premejslet), tak si procvici letovani

coz uz tu bylo receno milionkrat a rozhodne to neni duvod pouzivat takhle kravskej font...

Ono to moje "kolem" se vztahovalo i na bile LEDky. S jistotou to urcite tvrzene nebylo ) Mozna by bylo lepsi udelat si "mezikus" mezi puvodni LEDky a plast, kterej zakreje ty stare a bude skrz plast ciferniku svitit vlastnima - asi by se tam i neco veslo, podle toho co jsem tu jednou videl za bastl s dratkama. A pokud by se udelal z tenkeho plexi, zadni strana podlepena neprusvitnou folii a LEDky v tom plexi byli umistene bokem (pro lepsi prosviceni), tak by to mohlo fungovat velice dobre... Nicmene to by resilo jen podsviceni budiku, asi ne rucicky a urcite ne displaye.

To prave nebude. Zelena LEDka ma kolem 2V, bila 3,3V. Pokud das ctyri bile do serie (4x 3,3 = 13,2V) tak uz se ti pri 12V (nenastartovano) ani nemuseji rozsvitit... Menit LEDky i s predradnymi odpory je idealni reseni, ale vyzaduje to minimalne stabilizovany zdroj s nastavitelnym proudovym omezenim(pro zjisteni hodnoty odporu) a profi mikropajku s fakt tenkym hrotem (bezna mikropajka je dobra tak na ty SMD LEDky, SMD odpor je jeste nekolikrat mensi nez LEDka), nebo horkovzduch. Prehazet LEDky umi kazdej smudla (nekteri se do toho poustej i trafopajkou se spilovanym hrotem , ale jak to pak vypada je vec jina...

Original jsou v budicich ty PLCC2 linkovane Octavinkem. V podstate je to ale jedno, to cislo udava jen velikost/tvar pouzdra. A na pajeci plosky muzes s trochou sikovnosti naletovat SMD LEDku v podstate v libovolnym pouzdre... Problem bude napeti a svitivost. Bila a modra LED bude potrebovat vetsi napeti, proto se stava ze v mistech kde jsou v serii pri nenastartovanym motoru nesvitej(myslim ze to delalo podsviceni teploty a palivomeru). A samozrejme LEDky s tak mizernou svitivosti jako originalni nesezenes (je to schvalne, aby neoslnovali). Cili i pri podsviceni stazenym na minimum budou rusit. Ja je mam vymeneny jen v tlacitkach a Climatroniku - a ten Climatronik rusi dost, i kdyz je skoro mimo zornej uhel. V budikach je vymenim az vyresim elektroniku na regulaci podsvitu od "nuly" (nebo proste neceho mensiho nez ma originalni regulator, to je tusim 30-98% nebo tak nejak)

1) zapojeni LED. Vypocet: Maximalni trvale napajeni -minus- U na LEDce = napeti ktereho se musis zbavit na predradnem odporu. Pocitam-li U pri nastartovanem motoru 14,4V a U na tve LEDce 2,1V - vyjde mi 12,3V. To uz jen vydelis proudem, kterej chces hnat LEDkou a mas hodnotu odporu. Pocitam-li obvyklejch 20mA pro vysocesvitive LED, je to 12,3/0,02 = 615R. Dame samozrejme vetsi. Ten 1K bude v pohode, nechces aby ti to vypalilo oci 2) LEDku musis dat s odporem VZDY (vzdyt je to halirova zalezitost, proc z toho vsichni delaj takovou vedu), krome pripadu kdy bys ji daval paralelne primo na jinou uz zapojenou LEDku a pouzival jeji odpor. Coz je ale docela prasarna, protoze nebudou mit stejne parametry a tak bude kazda pravdepodobne svitit jinak... 3) Pokud je pripojis na podsviceni ostatnich LEDek v aute, pujde v jistem rozsahu ridit zaroven s ostatnima - podsvit je rizenej pomoci PWM. Jenze to PWM je pocitane pro neprilis svitive zelene LEDky a v podstate cokoliv jineho bude svitit hodne - az neprijemne. Jde to v jistejch mezich resit velikosti odporu, zkus zaexperimentovat s hodnotama, nebo si tam dej pro zacatek trimr 10k v serii s 1k odporem (abys ten trimr v krajni poloze nespalil) a najdi si idealni hodnotu.

polarizacni filtr to bude predpokladam ta slaba folie co mi zbejva z rozbitejch LCD monitoru. Z toho muzu nastrihat folie pro milion budiku

takze vyzkum stmivani podsviceni trosku pokrocil 1) originalni "kolecko" proste nejde presvedcit ke stmivani do "nuly". I kdyz misto bezce potenciometru pouziju dratek a tim dojedu do nejkrajnejsi polohy, stejne je svit furt dost velkej. Tudy cesta nevede. 2) pri pouziti PWM zbastleneho z 555tky a par soucastek(jine schema nez co jsem sem linkoval) uz je mozne regulovat i bile LEDky do "nuly", nicmene v koncovych polohach probiha zmena svitu dost skokove (zkusim jeste potak s nelinearni drahou). Idealni by bylo rizeni mikroprocessorem a klidne i tlacitky po krocich. (Pokud by se pouzil uP, sli by naprogramovat i vychytavky jako prednastavena intenzita pro den a noc + dalsi veci) Momentalne uz mam v praci rozebrane budiky z pravakove oktavky, takze az se k tomu dostanu zkusim premostit vlastni rizeni podsviceni tak, aby pouzivali rizeni z venku. Jeste to schematko: - ten vrchni odpor k potaku jsem dal 1,5K a mezi bezec a IO pridal 1K odpor (jinak LEDka nezhasinala) - kondenzator mezi 2 a zemi jsem zmenil na 1nF (pri 10nF bylo tesne pred zhasnutim znat blikani)

takze po seriznuti vystupku co blokoval drahu to sice slo (subjektivne, nemeril jsem) ztlumit vic nez predtim, nicmene tudy cesta nevede. Po chvilce stejne konci vnitrni draha jezdce a po "rozpojeni" opet vse sviti na maximum - cili do nuly to nejde. Takze nezbejva nez tam pripichnout vlastni potenciometr a zkusit co to udela. Na pripadne zabudovani do soucasneho kolecka je tam mista nastesti dost - vzhled to nijak rusit nebude. Jen jeste zitra prerusim privod k draze potaku a premerim znovu odpor, mozna ma ten integrac nejakej vnitrni odporovej delic - chovalo se to nejak divne. Mezi koncema drahy jsem nameril tech 4,5k, nicmene kdyz jsem jednu sondu zkusmo pichnul nekam na strad drahy, nameril jsem kolem 8-9k...

ale ten potenciometr nema drahu 25k jako v datasheetu, ja tam ted nameril 4,5k To uz jsem zminoval, regulujou to skokove. Mam tam rele, co mi pri zhasnuti svetel prepoji podsviceni climatroniku na +12V, aby byl pres den podsvicen na max. Pri tom je krasne videt jak podsviceni v nekolika krocich skokove leze nahoru. No, ja ted seriznul ten vystupek co blokuje drahu potaku a az pojedu domu to zkusim. Sice je to trochu humusarna (v krajnich polohach se jezdec zastavuje az o LEDku podsviceni), ale prezije to Stejne pokud se podari vyradit ridici obvody v budikach, bude potreba PWM s nejakym vyssim proudem, coz znamena postavit vlastni...

Ted koukam na to doporuceny zapojeni v datasheetu a pokud si dobre vzpominam, tak v ovladaci podsviceni jsou v serii s potenciometrem "kolecka" jeste nejake odpory - ktere teda udavaji maximalni a minimalni hodnotu stridy. To by znamenalo, ze pokud by se vyzkratovali, slo by ovladat PWM v rozsahu toho IO - cili 3-98%. Zejtra si vezmu ovladac do prace a rozkreslim a postnu sem zapojeni. Pokud to teda uz nemas hotove?

A sakra Me vubec nenapadlo, ze by tam mohla byt PWM, vychazel jsem logicky z toho, ze v nekterejch tlacitkach byli zarovky a na ty by to nefungovalo. Ale ted zpetne si vzpominam, ze ty vlastne byly na jinem napajecim okruhu... Nojo, a to stacilo prepnout multimetr na frekvenci. V tom pripade je ale divny, ze ty budiky nereagovali na tve rizeni pomoci uP. Budiky na R delic nereagovali a byli furt rozsvicene na maximum? Kdyz jsi na to koukal na osciloskopu, menilo se i napeti pulzu, nebo jen strida? Dik!

Hmm, jak jsem predpokladal, "chytra" elektronika si ridi podsviceni podle sveho na zaklade napetove urovne. Dik moc za testovani!!! Jestli bych mohl poprosit, zkus mu posilat i PWM modulovane analogove rizene napeti (jako z puvodniho kolecka). Pak by slo pouzivat dve "kolecka", jedno (to puvodni) pro budiky a chytrou elektroniku, druhe pro zbytek podsviceni. Za starym "koleckem" by byl v serii zapojen PWM modulator a slo by nastavit treba budiky na 100% a zbytek na 10%. Obracene ne, ale to asi nikdo nepotrebuje Nicmene nevyresi nam to nadmerne sviceni budiku s vymenenejma LEDkama Holt bude muset nekdo promerit odkud jsou LEDky podsviceni rizene a ten obvod vyradit a pripojit podsviceni primo na PWM. Teoreticky by to nemel bejt zas takovej problem

Jen bych rad doplnil (coz jsem se tu nikde nedocetl), ze safelock dioda se rozblika az pote co se spravne zamknou VSECHNY dvere. Nebo pote co 3x rychle po sobe zamknes (at uz dalkacem nebo klickem).

Nevim, zkusil bych to, ale nemam zrovna zadnej budik "na hrani", kterymu bych mohl pripadne odkourit podsviceni Teoreticky by to fungovat mohlo, ale jak se s tim vyporadaji ridici obvody podsvitu, tezko rict... tohle vypada docela pouzitelne, pisou ze lze regulovat svit v rozmezi 5-95%...

Tak ja to tu trochu ozivim, nasel jsem moc zajimave stranky firmy JSComputers a to : http://www.pcdoauta.cz Vypada to, ze od nich vezmu: Zdroj M2- ATX- HV 6- 32V DC/ DC 140W a CarTFT CTFDINTFT-1 - 7" InDash VGA Touchscreen USB (Motorized, Radio, Card reader) - ten display je super ze obsahuje zaroven zesilovac, cili odpadaji problemy jak propojit CarPC s reprosoustavou

Diky, zkusim. Zatim si furt na budiky nemuzu najit cas. Dneska jsem ale zkousel snizit napeti z regulatoru podsviceni nekolika diodama v serii. Takovejch sest diod (6 * 0,7V, bacha tece tam az 400mA, tak zadne SMD prcky) uz je docela znat a tlacitka a ovladace na dverich tak jdou regulovat krasne, ma to ale par nevyhod: 1) prvky s vlastni regulaci podsviceni to ignorujou a drzej si svoji nejnizsi hodnotu podsviceni, kterou uz nejde nijak snizit(viz. budiky, climatronic, atd.) 2) nektery ovladace kde je vic jak tri diody v serii se uz pri nenastartovanym motoru (palubni napeti 12,2V) nerozsvitej - u me to je jen el.ovladani zrcatek 3) nejde samozrejme dosahnout maximalni hodnoty podsviceni, musel by se pridat spinac(rele), kterej by treba pres den "srazeci" diody vyzkratoval a nastavil tak puvodni uroven podsviceni ---------------------------- reseni ktery me ted napadaj: 1) rozdelit okruhy rizeni podsvitu na dva - oba by byli rizeny "koleckem", ale jeden z nich by hodnotu napeti z "kolecka" prevadel na PWM modulaci a ridil tak vsechny "neinteligentni prvky". Druhej by sel primo z "kolecka" na budiky, kam by se dali vetsi odpory pred LEDky (nechalo by se jim vlastni rizeni) + podsvit tlacitek by sel ridit od ztracena do maxima + pokud by byli budiky a climatronix zvlast, slo by zapinat jim podsviceni zaroven s otevrenim dveri/nastartovanim/... a to klidne na jinou uroven nez je nastavena pro "nocni" jizdu (ja to mam pomoci jendnoho rele u Climatroniku uz ted - ve dne sviti naplno (rizeni podsvitu je pres rele pripojeno na +Ucc) a az po zapnuti svetel se prepina zpatky na vystup z "kolecka" - predelavat podsviceni budiku by bylo pracnejsi 2) predelat rizeni podsviceni na PWM, odpojit prvky s vlastni regulaci a do tech zapojit LEDky rizene primo (premostit vlastni elektroniku rizeni podsvitu) + komplet rizeni vseho od ztracena do maxima koleckem - jeste vic "srani se" v budikach nez u varianty 1 ----------------------------- docela by se mi libila moznost "dvouurovnoveho" podsviceni - prvni (vysoke) by se aktivovalo treba hned po otevreni dveri nebo po nastartovani a druhe "nizke" v noci po rozsviceni svetel... Premejslel jsem jestli ve dne nechat svitit jen budiky, nebo i tlacitka - ale proto ze LEDky maji minimalni odber (a bude to jednoduzsi), tak bych to snad ani nerozdeloval...

ovladani podsviceni: podle meho pozorovani jsou LED v tlacitkach a "hloupych" ovladacich napojene primo na napetove rizenej vystup z "potenciometru" (asi tam bude nejakej rizenej zdroj napeti, musim to promerit) a Climatronik a budiky - kde je jiz LEDek hafo si je ridej vlastni elektronikou (a napeti z "potenciometru" berou jen jako ovladaci. Po predelani meho podsviceni na bilo-oranzove se mi taky zda ze to sviti trochu zbytecne moc, premerim to a pripadne zkusim snizit minimalni uroven napeti z "potenciometru". Mohl by mi, prosim, nekdo napsat jak pripojujete budiky pri zkouskach podsviceni na stole? Predpokladam ze staci napajeni budiku a ridici napeti pro podsvit - ale na ktere piny? Za obrazek se sipkama bych byl moc vdecnej, jinak budu muset dlouho hledat na tistaku spravne cesticky ) Dekuju!

jak se tu ptal nekdo na to podsviceni Climatroniku - je tam: 6x "velka bocni" SMD LED (lze nahradit libovolnou jinou SMD LED pajenou na bok, nebo ubrousenou 3mm LED 1x "velka" SMD LED pod kazdym tlacitkem (1x cervena, 1x modra, zbytek zelene) - spocitejte si tlacitka POZOR - modrou i cervenou nahradte novejma, ja daval dve modre vedle sebe(paralelne) - ty puvodni skoro nesviti... -------------------- ovladani podsviceni: podle meho pozorovani jsou LED v tlacitkach a "hloupych" ovladacich napojene primo na napetove rizenej vystup z "potenciometru" (asi tam bude nejakej rizenej zdroj napeti, musim to promerit) a Climatronik a budiky - kde je jiz LEDek hafo si je ridej vlastni elektronikou (a napeti z "potenciometru" berou jen jako ovladaci. Po predelani meho podsviceni na bilo-oranzove se mi taky zda ze to sviti trochu zbytecne moc, premerim to a pripadne zkusim snizit minimalni uroven napeti z "potenciometru". Mohl by mi, prosim, nekdo napsat jak pripojujete budiky pri zkouskach podsviceni na stole? Predpokladam ze staci napajeni budiku a ridici napeti pro podsvit - ale na ktere piny? Za obrazek se sipkama bych byl moc vdecnej, jinak budu muset dlouho hledat na tistaku spravne cesticky ) Dekuju!

- ty 3mm muzes normalne seriznout nebo ubrousit. Nechavam milimetr za "koncema" nozicek a v pohode - nic se jim nikdy nestalo. Rezu to dremlem s brusnym kotouckem. nebo - normalni (rozumej jakekoli) SMD LEDky priletovane na bok. Takhle jsem to delal u sveho klimatronika. Jestli chces videt fotky, neni problem.

Prave predelavam stribrnou O1 do bilo-oranzove kombinace (vsechno podsviceni bile, rucicky+kontrolky zapnuti a stred ovladace svetel oranzove, funkcni tlacitka klimy a central.zamykani v puvodni barve = cervena/zelena/modra). Predelat tlacitka je naprosta pakarna, staci mit doma trafopajku a LEDky. Protoze jsem to delal o vikendu a mel doma jen bile 5mm LED, nacpal jsem tam ty. Staci odriznout ten sloupek co v nem LEDka je o delku 5mm LED a tu pripajet na konec + trochu zbrousit rozsirenou zakladnu LEDky do puvodniho ctverce. Sviti to perfektne. Par poznatku o tlacitkach: 1) kontakty v rozich jsou + LED, - je zapojen pres odpor 2) pouzite odpory k puvodnim LED jsou 500R (ja nemel, tak jsem dal 2x 1k paralelne. Sezente si je nez rozeberete tlacitko ohrevu zadniho skla, budete ho potrebovat k LEDce kterou nahradite zarovicku indikujici zapnuti - a mozna i jinde) 3) pokud by se vam zdalo ze nove podsviceni sviti moc vymente odpor 500R za vetsi (s 1K to sviti taky slusne), nebo zbruste spicku LEDek do roviny. 4) muzete klidne pajet trafopajkou, neni tam co znicit a je to rychlejsi 5) nez tlacitko slozite, vlozte pruzinku(proti vyjizdejicimu kolicku) a naklopte tlacitko tak aby byla naklonena na prostredek tlacitka. Po slozeni hned premerte zda kontakt spina a rozpina, obcas se to napoprve nepodari kdyz pruzinka nedosedne kam ma. A ted otazka pro profiky: Rizeni podsviceni v O1 je "jen" nejakym sledovacem, ktery predava dal napeti nastavene na potenciometru regulace podsviceni, nebo je tam nejaky pulsne-sirkovy modulator? Climatronik rozdejchal pripojeni podsviceni primo na spinany + (svitim denim svicenim a chci ho mit podsvicenej hned po nastartovani - jinak na nej blbe vidim , jenze ted ho jdu predelat na bile podsviceni (jen regulace teploty zustane modra/cervena a mozna rezimy eco/auto oranzove) a chtel bych mit regulaci podsviceni. Zaroven bych rad mel podsvicene pristroje hned po odemceni a pokud je to rizeny napetovou urovni neni nic jednoduzsiho, nez dat za ovladac podsviceni do serie diodu a pres dalsi diody za ni pritahnout napeti ze stropniho svetla (rozsviti zaroven s lampickou po odemknuti dalkou nebo otevreni dveri) a ze spinaneho napeti (zajisti sviceni po otoceni klickem v zapalovani, kdyz strop.osvetleni zhasne)...

Ja jen nechapu, proc to pridelavate na mrizky??? To je logicky, ze je muze kazdej vycvaknout a odnest... Ja je mam chycene dvema torx samorezkama s plechovou "matickou" primo do narazniku - to nikdo bez naradi nesunda. V mrizkach mam vyrezany jen obdelnikovy otvory skrz ktery ty LEDkovy svetla koukaj.

1. odpor musi byt paralelne, v serii ti nepomuze 2. potrebujes simulovat 5W, cili 40R/5W odpor

Totez pred par dny. Dojizdel jsem delsi dobu na neutral k baraku a pri brzdeni pred odbockou ke garazi se mi propadnul brzdovej pedal a misto plynuleho pribrzdeni zaclo hned spinat ABSko. Pak to par dni brzdilo, ale subjektivne zabirala brzda az pri hlubsim seslapnuti a pomalejc. Brzdilo to sice furt dobre, ale kdyz byl clovek zvyklej na neco lepsiho, tak to nasere. Pak se mi jednou nechtelo pred par zatackama brzdit, tak jsem si jen podradil (z trochu vetsi rychlosti, otacky sli nekam ke 3,5-4k) a da se rict ze tim se to spravilo. Opet to brzdi jako predtim, ale spolehnete se na to... Podle meho bude problem v nejakem systemu vazanem na otacky motoru - posralo se to pri brzdeni po dlouhe jizde na neutral a "vysoke" otacky to "opravili". Ale jsem elektrikar, v autech se moc nevyznam, treba tu nekdo bude vedet cim by to mohlo bejt. O1 r.v.2000, 1,9Tdi, 105kW(81 chip)