Tonda-B

To sice mám, ale ta informace je ti k ničemu - firma začala vyrábět škrabky na brambory a radlice ke sněhovým pluhům a tuhle výrobu zrušila. Jiná věc, že jako jediná uprava na autě se to moc nevyplatí. Ano, sériová delka svodů je hrozně malá - vlastně jen ta litina - takže by motor musel točit tak 13000 otáček, aby to vyplachování trochu pomohlo. Ale když jsem si nechal udělat svod se správnou délkou jednotlivých větví a správnými průměry trubek - mimochodem velmi pěkný z nerezu - z toho, co nepraská, bylo třeba vyřešit ještě další věc. Nevešel už se mi tam totiž katalyzátor. Takže je to svod, střední tlumič, koncový tlumič. Napojení na střední část výfuku bez problémů. No a lambdy jsou ve šroubeních toho nového svodu. Tak po 1/4 roce se mi objevila závada - nízká účinnost katalyzátoru. A tak v těch cca 450 datových polích, která v ŘJ jsou, bylo třeba softwarově vypnout tuhle kontrolu - porovnávání údajú přední a zadní lambdy. Takže by tě čekal každé 2 roky problém na emisích (je to sice důkaz krásného spalování, když jen o 10% překročíš emisní limit pro motor s katalyzátorem, když přijedeš bez katalyzátoru, ale je to přece jen překročení) a ev.problémy s chybou v elektronice motoru. Ale tu délku svodu potřebuješ a tak jediná alternativa by byla nahradit středový tlumič katalyzátorem a prodloužit kablíky obou lambda sond. Ovšem to je ještě náročnější úprava.

Tak si na předek namontuj stabilizátor.

Já jsem tomu rozuměl tak, že má přední brzdy s 288 mm kotouči. Z těch jdou udělat brzdy s 312 mm kotouči snadno - stačí delší držák třmenu, větší kotouč. Jestli někdo chce i jiný plech, má ho mít. Pokud do třmenů dá RS-ové destičky - originál škoda, bude to i líp brzdit - nevadnou tolik. Mají stejný tvar jako původní, ale jsou z jiného materiálu a cenový rozdíl nestojí za řeč. To se už ale do 15" disků nevejde. Není třeba k tomu měnit nic na zadku, ale jestli to někdo chce také udělat, proč ne. Neumím si ale představit, proč by někdo chtěl vyměnit jen zadní brzdy za RS-ové a přední nechat původní. Pokud ovšem jde o auto s předními kotouči 280 mm a ne 288 mm, je to jiná povídka - tady nejde přestavba na 312 mm provést bez výměny těhlice.

Takže ty chceš vyřešit nekupování sportovních tlumičů úpravou pružin? To nejde. Pružiny nemají žádné vlastní útlumy a tak je pro změnu útlumů provést změnu na tlumičích, ne na pérech. Pokud uřízneš jeden závit péra, dosáhneš 2 věcí současně - auto se sníží a zároveň se pružina stvrdí. Ale rozhodně bys to měl udělat - pokud vůbec - nahoře nebo dole, ne veprostřed. Během výroby prochází péro řadou operací, mj. tepelným zpracováním. Tebou popsaným způsobem dosáhneš mimo jiné toho, že péro ve svařované oblasti změkne. Tady se do něj bude koncentrovat napětí tak dlouho až praskne. Můžeš mi říct, čeho chceš vlastně dosáhnout? Jaký je cílový stav? Nižší předek auta? Tvrdší pérování? Nebo co vlastně?

Mně je také podezřelý ten prášek na chladiče. Jestli náhodou nedokázal zalepit ve víčku odvzdušnění. Můj návrh by byl vyměnit víčko a pokud možno i chladič - není drahý a jezdit se zalepeným je provizorium, ne oprava auta, vyměnit i nemrznoucí směs. Kdyby ti měla téct voda do oleje, poznal bys to na měrce - přibýval by ti olej a na měrce bys místo oleje našel něco jako pleťové mléko Nivea, ovšem ne bílé, ale našedlé barvy. Pokud jsi měnil těsnění pod hlavou, je chvályhodné, že jsi nechal i srovnat hlavu. Nechal jsi i změřit přesahy vložek? Pokud by byly utopené - nebo jen některá z nich - nemusí mít výměna těsnění očekávanou trvanlivost.

Změř si/nech změřit kompresní tlaky na teplém motoru. S příslušenstvím už jsi si vyhrál dost, tak ať víš, jestli je motor v dobrém mechanickém stavu. Kompresní tlaky ti to poví spolehlivě.

Já bych začal očištěním kontaktů na baterce a hlavního konektoru ŘJ - lehce potři vazelínou/prostříkni WD-čkem. Pak bych ze sacího potrubí vyndal to sdružené čidlo teploty/tlaku nasávaného vzduchu a očistil ho čističem brzd a zase ošetřil konektor. Ve skupině 008 v elektronice motoru 001 si prohlédni jestli se změnila udávaná teplota nasávaného vzduchu. Taky bych rozpojil a prostříknul konektor lambda sondy. Podle výsledku uvedeného bych ev. zvážil nějakou výměnu. EDIT: Svíčky nečisti, rovnou je vyměň. Aha, je to z července, tak asi už nic...

Tak jak jste na tom dneska? Co se vyměnilo a s jakým výsledkem?

Ano. Tím, že ochladí stlačený vzduch, dovolí ho nasát do válců víc. Na objem sice stejně, ale na váhu víc a protože podstatný je váhový poměr vzduch/palivo (parametr lambda), můžeš použít víc paliva. Elektronika k tomu nadávkuje víc paliva a máš vyšší výkon. Stlačený vzduch za kompresorem turbodmychadla má tak 150 st.C. Za mezichladičem tak 65 st.C. Pokud přidáš další mezichladič, nebo použiješ výkonnější a dostaneš se ještě o 20 st.C níž, dá to odhadem dalších 20 koní výkonu aniž bys musel zasáhnout do dat.

A jak se to chovalo do té doby? Studené starty bez problémů? Teplé také? Auto normálně jelo, žádné škubání, mělo výkon? Pokud ano, je divné, že klapka odejde zrovna když v tom autě někdo dloube. Je to sice možné, ale nepravděpodobné. Nechal bych je tu klapku vyměnit, ale nevěřím, že když se svezeš, že se zase něco neobjevíš - rozsvícenou kontrolku, nebo chyby v paměti závad atd. Máš vytištěný výpis paměti závad hned po přijetí k nim? Co tam všechno je? Já bych jim na rovinu řekl, že klapku platit nebudu, pokud po její výměně to zase nebude v pořádku. Odhaduji totiž že nebude. Pak se zase napíše nějaké jiné zařízení - EGR ventil, snímač teploty a tlaku vzduchu v sání apod. A tak si myslím, že spíš odešla nějaká lambda, možná se rozpadl katalyzátor nebo tak něco. Moc nechápu, proč přehrávali software ŘJ. Co ti k tomu řekli?

Ano a obvykle to bývá lambda na odchodu.

Ona levnější varianta existuje. Nekupovat nic a oblíbit si současný stav. Nic levnějšího pochopitelně není. Pokud to má být opravdu ono, potřebuješ ale všechny 3 uvedené zásahy do podvozku. Bylo by příjemné, kdyby se to dalo rozumně etapizovat - napřed pořídím silentbloky, až přispořím, koupím péra, pak zas dokoupím tlumiče až budu mít postupně všechno potřebné koupené a namontované, aniž bych musel utratit hrůzu peněz najednou. Jenže to nejde - pokud rozeberu předek a přelisuji silentbloky, měl bych zaplatit geometrii. Když vyměním péra, budu zase dělat hodně už provedených de- i montážních prací a zase platit geometrii a navíc i seřízení světel. Podobně to platí pro následnou výměnu tlumičů. Takže ta etapizace se pak docela prodraží. Pokud koupíš péra o kterých nic konkrétního nevíš, riskuješ, že to nebude ono a že to zase budeš chtít vyndat. Eibachům já sice hodně věřím, po řadě dobrých vlastních i zprostředkovaných zkušeností, ale možné to vždycky je. Pokud koupíš kombíková péra nejtvrdšího třídění dozadu, stanou se 2 věci - ušetříš a víš do čeho jdeš, co konkrétně a jakým směrem posuneš. Je jen na tobě jaká míra rizika ti přijde jako přiměřená. S tím předním stabilizátorem máš pravdu.

Tak to v žádném případě. RS-ka má skoro stejně děsný podvozek jako 1,8T ne-RS. Měkká hlavně zadní péra, tlumiče zase hodně měkké na stlačení atd. - prostě jak jsi to zažil na svém autě. Myslel jsou Huškovu sadu pro RS: http://www.hpsporting.cz/?k=3#p5

Jestli na to máš chuť, tak to zkus. Samozřejmě, že kvalitní podvozek potřebuje vše - i pevné uložení ramen i správně nastavené tlumiče i vhodně vybraná péra. Pokud bys chtěl vše vyřešit najednou (když to podstatné z uložení si vyřešíš sám) - a měl na to peníze - poptej tu u HP sporting. Objednej si podvozek na RS - budeš mít správná péra, správně nastavené tlumiče a nebudeš muset o ničem dalším přemýšlet nebo to řešit. Má sériovou RS-ovou výšku, tzn. je o 16 mm nižší než Octavia I ne-RS. Ale to by ti nemuselo vadit.

Já ale těch 150 koní nechci, protože vím, že bych pak měl každých cca 2500 km měnit aspoň písty - ty pak s kompresí skoro 13 o moc víc nevydrží - i kvalitní a kované. A to, že se ani do jiných zásadnějších úprav sám nepouštíš považuji za rozumné. Jenže někteří uživatelé mi připomínají člověka, který řekne: "Nic mi neříkejte, nechci vědět co vymyslel Eukleidos, Pythagoras a další, jen mi dejte papír, kružítko a tužku a já už na to přijdu sám." Možná ano, ale vymýšlet už vymyšlené považuji za ztrátu času, nemluvě o tom co to stojí peněz, když se to nepovede napoprvé.

? Fajn, že máš o tom všem představu z těch RC modelů. U Octavie I je vzadu stabilizátor vevařený do nápravnice - takže změna je možná jen pořízením RS-ové nápravnice - kde jedině má větší průměr. To je tak drahá změna, že radši celou dobu mluvím o pérech. K hodně tvrdému autu - bez ohledu na jízdní vlastnosti - je třeba mít tvrdá péra i tvrdé tlumiče - hlavně na roztažení. Tak to chceš?

Já nevěděl, jestli to nejsou Bilsteiny z řady B4 až B16. Ty tvoje jsou nastavené prakticky jako sériové, nebo je v nich rozdíl v útlumech? Pokud máš stejný pocit jako já, že je auto zbytečně nedotáčivé, máš 2 možnosti řešení: 1) tvrdší zadní péra 2) tvrdší zadní stabilizátor (někdy stačí jen jeho uložení v polyuretanu a je to jako bys měl stabilizátor o 2 mm na průměru silnější) Představ si, že máš místo tlumičů a per jen tyčky - napevno, bez pružení. Máš kolem dokola stejné a správně nahuštěné gumy a správnou geometrii náprav. Přijedeš do zatáčky a ani neakceleruješ ani nebrzdíš motorem. Zahneš. Nastane distribuce váhy z jedné strany auta na druhou. Protože máš víc váhy na předku a dynamicky se ještě předek dotíží víc než zadek, budou to přední kola, která dřív překročí hranici adheze a začnou se stěhovat ven. No a máš nedotáčivé auto. Pokud to chceš změnit, měl bys dát tak měkké pružiny na předek a tak tvrdé na zadek, jak je to jen rozumně možné. Pak když zahneš, bude dlouho pružit předek než se začne dotěžovat, zatímco na zadku nastane distribuce váhy skoro hned. No a sice z toho nebude v rovnovážném stavu nikdy přetáčivé auto, ale pod plynem bude nedotáčivé, a když plyn zaklapneš, budeš dávat volantem kontra, aby tě nepředběhl zadek. Takhle jednoduše se pak řídí jen plynem. S tou měkkostí pružin to na předku nesmíš přehnat, protože distribuce váhy nastává i při akceleraci a brždění, takže s příliš měkkými péry vpředu by mohl předek propružit až na dorazy, tím by se zcela pérování vyřadilo z činnosti a auto by bylo neřiditelné. No a k tomu stabilizátory. Ideální je vybrat o trochu měkčí péra než by bylo optimální a doplnit je stabilizátory. Tím se zlepší komfort jízdy na příčných nerovnostech, ale v zatáčkách budeš mít tu správnou tvrdost pružení. Další výhoda, že když budeš chtít spěchat na mokru, můžeš stabilizátory odpojit - protože na mokru k tak výrazné distribuci váhy nedojde - gumy to nepřenesou - a budeš mít správnou tvrdost per na mokro. Takže v souhrnu - péra (společně se stabilizátory) jsou o váze a její distribuci, zatímco tlumiče jsou o pérech - podle tvrdosti per bych měl volit nastavení tlumičů. Samozřejmě i podle povrchu - na kostrbatosti typu Barum Rallye a její RZ Vesník-Lhota potřebuji tlumiče tvrdší na stlačení ale měkčí na roztažení než na dobrém povrchu. Aby ty hrby nestlačily pérování o tolik, ale aby kola stačila vypružit rychleji a nerovnosti kopírovat, sjet po nich. Jinak bys byl víc ve vzduchu než na zemi. Pokud pojedeš zatáčku pod plynem, bude mít tvoje auto vždycky tendenci být nedotáčivé. Protože pneumatiky mají určitou adhezi a když jí část spotřebuješ na akceleraci, bude ti chybět na boční vedení. Zatímco zadní gumy budou mít na boční vedení pořád adhezi celou k dispozici. Ale k tomu nákupu per - pochopitelně nejlepší dělá Eibach, ale podle těch údajů - jen o snížení, které zas buhvíjak potřebné není - těžko posoudit jestli to bude přínos nebo ne. Pokud přitvrdíš předek i zadek může se auto chovat stejně, nedotáčivěji i přetáčivěji než teď. Záleží jen na tom, v jaké vzájemné relaci bude přitvrzení zadních a předních pružin. Stačí se přestat na péra dívat jako na prvek komfortu, ale jako na něco, co dokáže zásadně změnit charakteristiku auta a budeš ho mít za chvíli nastavené podle sebe. Dát na auto správná péra a stabilizátory je, podle mého názoru, větší zásah do jízdních vlastností než výměna tlumičů. U tlumičů žádný problém nevyřešíš - jen ho přeneseš do větších rychlostí průjezdu. Já bych vycházel z toho, že současná péra znám a vyměnil zadní za tvrdší.

Jaké tlumiče Bilstein máš? Rozdíl bude už když koupíš na zadek nejtvrdší možné pružiny z kombíka. Aspoň se nebudeš muset otravovat s tím, že nikde neprojedeš díky tomu, že bude auto na břiše.

Ano. Ano. A jako vedlejší účinek se auto zklidnilo při brždění na kostrbatém povrchu. Ovšem se sériovými péry a tlumiči je to pořád podvozek problematický. Tlumiče jsou příliš měkké při stlačení, jakž takž mají snahu při roztažení a zadní péra jsou příliš měkká, takže auto je dost nedotáčivé.

t.: tam už ale nic jiného k vyzkoušení není. Takže buď jste něco přehlédli a nechali projít chybnou věc, nebo je to k najití v plynu. Už z doby plynových Felicií je známo, že ježdění na plyn odřádkuje adaptace v ŘJ do nesmyslné chudosti a že je nutný reset. Jinak dochází i k poškození motoru - provozem na chudou směs. U Fabie nevím, jestli to jde. Možná by bylo dobře si půjčit na vyzkoušení jinou řídící jednotku. Pokud možno z auta, které nejezdilo na plyn. Podle toho, co píšeš se mi zdá, že máš docela dobré kontakty a že bys mohl to půjčení zvládnout. G.: neměli by spíš lambdu NTK než Bosch? Jsou s nimi lepší zlušenosti.

Je.

Tak jaké jsi naměřil ty kompresní tlaky?

http://www.hpsporting.cz/?k=3#p5

j Zkusme to odzadu, jo? Pamatuj, že neexistujou jen hloupé odpovědi, ale i hloupé otázky. Můžeš mi říct, jak jsi svojí odpovědí pomohl vyřešit problém tazatele ty? Průměrná spotřeba v techničáku je významná pro všechny, kdo používají auto k podnikání - z daňových důvodů. Takže nic proti ní nemám. Ho*no o ničem napíšeš, když napíšeš o spotřebě svojí. Ty opravdu neumíš pochopit, že každý bude mít spotřebu jinou? Tak to je mi tě trochu líto. Měl jsem o tvých technických znalostech lepší mínění. No ale aspoň můžeš jezdit dál podle spotřeby v techničáku... Pokud někdo napíše že kecy ostatních neposlouchá, tak bych ho za bílého beránka, kterému někdo zablácenou holinkou šlápl na hlavičku, nepovažoval.

Rozhodl ses, že si tohle auto koupíš bez ohledu na to, že má motor, který je proslulý výměnami rozvodových řetězů a jejich napínáků. Rozhodl ses, kde ho koupíš, bez ohledu na to, čím je uvedená firma proslulá. A chceš ještě slyšet, že auto bude mít úžasně nízkou spotřebu. Dobře, vyhovím smyslu tvé otázky: Spotřeba je nízká. Určitě si to auto kup.