Haski

Vadná svíčka (zkusit prohodit z jineho valce), vstřik, zapalovací lišta, těsnění saciho potrubí.......

Nejlépe nechat načíst diagnostiku a pak řešit. Většinou je to zanesený nebo špatný EGR ventil, možná lambda sondy.

Váha vzduchu to tedy není? Chce to proste vzit VAG a zkusit proměřit hodnoty skupin podle DP. Tyhle skryté závady typu pokus omyl, jsou děsný. Jestli to jede na 3-válce, VAG by měl odhalit, který válec se fláká. Vstřiky a palivový filtr bych vyločil, jestli to startuje blbě i na plyn. Střílení do sání značí chudou směs. Zkontroloval bych přes VAG: -akční členy -teplotní čidlo -snímač vačky -kombinovaný ventil sekundar.vzduchu (ruční kontrola funkce, vyčištění) -přisávání faleš.vzduchu u vrchního nebo spodního těsnění předních sacích parohů -kabely ke svíčkám -tlaky ve válcích

cituji: "Nová emisní norma EURO 5 tentokrát postihuje více dieselové motory a snaží se je, co se obsahu zplodin týče, srovnat s motory benzínovými. To je docela běžná praxe, neboť „palivový dualismus“ například v USA vůbec neexistuje. Nutno však dodat, že zatímco v Americe tvoří naftové automobily pouze 5% podíl na trhu, v EU je to téměř polovina. Dalším úskalím je, že na naftu jezdí většina vozidel veřejné dopravy, nákladních automobilů nebo vozidel záchranné služby. EURO 5 snižuje emisní limit pro PM na pětinu oproti současnému stavu, což se dá splnit jen při instalaci řečených PM mikrofiltrů, které však nejsou zrovna nejlevnější. Rovněž bude třeba použít nových technologií pro dosažení limitů na NOx. Naopak mnoho již dnes vyráběných benzínových motorů novou směrnici EURO 5 splňuje. V jejich případě půjde pouze o 25% snížení limitů na HC a NOx, emise CO zůstávají nezměněny. Nově přibyla povinnost montovat filtry na olovnaté částice do benzínových motorů s přímým vstřikováním paliva." http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/emise-co2/euro-5-zdrazi-emisni-limity-automobily.aspx

Pokud ti to jede na 3.valce, pak by diagnostika mela zjistit vynechání. Na svíčkách to asi poznat nebude, když ti to pak jede na 4.valce normalne, nicméne by jedna z nich mohla mít problém. Dále by to mohla být netěsnost sání jak u hlavy motoru, tak vrchni kroužky, nebo netěsnost vstřiků (těsnící kroužky). Další případ to mohou být opět vstřiky. Ja měl 2 vadné vstřiky, které kapaly. Bylo to také nepravidelné viz. forum tady

Tak ja jsem letiště nabízel. Jestli zařídíš, aby tam bylo tolik sněhu a abychom tam nebyli jen 3, tak klido :-). Zatím to ale vypadá, že to nemá smysl.

Koukam, že se na zítra nikdo nehlasi, tak to asi do konce roku bude passeee.

Gratuluji k vyřešení problému. Zajímavě si to pořešil, této metodě říkám "vyfoukat pavouky" :-). Pravděpodobně bylo někde něco ucpaného a vysokými točkami to povolilo. Spíš je mrzuté. že se nezjistilo, co to bylo....nu ale hlavně, že to maká

S těmi budíky ti neporadím. Ale zkus na prohlížení fora použít místo Exploreru, Mozillu FireFox a prohledat to tady. Stahuj tady Mozilla

fajn, tak co to udělat 27.11. sobota někdy odpoledne 13h?, třeba Květná-letiště? kdo se hlásí? ps. Kdo bude chtít napíchnout VAGem auto - no problém.

Těžko soudit takovou závadu. Blbě jí zjistíš a odhalíš poslechem, natož hledat rady tady na foru. Odhaduji podle popisu, že ložiska to nebudou. Tohle dela kloub u kola nebo loziska na výstupu poloos v prevodovce, nekde jsem tu o tom už slyšel.

Tak sraz by asi nebyl problem, ale jak tak koukam, asi bychom tam byli maximalne jen my 4 :-)

Pokud auto nevykazuje žádnou chybu v diagnostice, zkontroloval bych zapojeni hadic, svíčky nebo jak jsem psal EGR ventil, také i kombinovaný ventil nebo vedení sekundarního vzduchu. Sekundární vzduch se většinou téměř po startu spouští a běží cca. 2minuty. Pokud je vše v pořádku, pak zajet do škodovky a zeptat se jich na tuto závadu. Některé chybné věci za studena řeší nova verze firmwaru řídící jednotky motoru. Nahrání SW mi nabídly za 500,-.

Co přesně znamená, že se auto dusí? Když se ten motor dusí, tak jako motor víc duní, vibruje, škube..? Pokud máš EGR, tak by to mohl být on a nebo zkontrolovat kombinovaný ventil nebo vedení sekundarního vzduchu. Nebo při rozjezdu musíš víc šlapat na plyn než když je to už rozjetý? Pravděpodobně vlastnost motoru, mé zjištění je (lidi tu i píšou, že se 2.rychlost utrhne ve 2500ot.), že reakce plynu je do 35kmh horší a musí se víc šlapnout a po 35kmh je plyn citlivější a nemusí se na něj tolik šlapat. Auto nejčastěji vyleti do otáček při stálém 1/2 až 3/4 plynu (otáčky při 35kmh): 1.rychlost - cca.4500ot 2.rychlost - cca.2500ot 3.rychlost - cca.1700ot U ostatních rychlosti (4. a 5. - 1200 a 1000ot) je to nepatrné vzhledem k nízkým otáčkám.

Ja sam jsem jeste rozvody neměnil (mám 78000km), ale třeba příručka u OI 1,8 říká měnit rozvody až po 180000km. Jestli budeš 100% měnit rozvody, měnil bych i kladku a mám za to, že tam v tom běhá i vodní čerpadlo a to bych asi taky vyměnil, když už.

Podle příruček je u benzínu jen pohledová kontrola opotřebení řemene v 90000km a pak každých dalších 30000km. V případě opotřebení nebo zjištění trhlinek atd.,... řemen vyměnit. U dieselů PD je výměna řemene včetně kladky každých 120000km.

Nepravidelný běh by mohla dělat i špinavá škrtící klapka... volnoběh mi přes VAG líta 640-605 vyjímešně výš. Nevím o které hadičce přesně mluvís, ale jedna je možná trochu důležitá a to pod hadicí (odvětrání kliky) viz obrázek je propojovací hadička (asi 1cm velká, možna 10cm dlouhá) propojuje vzduch do saní před a za škrtící klapku. Sondou 2 za kat. bych se moc nezabýval, je to jen kontrolní sonda, která vyhodnocuje funkčnost sondy 1 a většinou při své poruše svítí kontrolka motor, ten ale musí šlapat bez chyby. Motor 80°C, běží na volnoběh: Jinak bych zkontroloval přes VAG měřené hodnoty motoru na skupine 001 v poli 3 (zleva). To je hodnota Lambda regulace sondy 1. Při zahřátém motoru 80°C by měla v praxi myslím makat od 0 do 5%. Tabulky ukazují max -10 až +10% přičemž mínusová hodnota je směs příliš bohatá a lambda se jí snaží ochudit a plusová hodnota naopak směs příliš chudá, lambda směs obohacuje. Podrobněji se připravenost regulace sleduje na skupině 030 ve 2 (za katalyzatorem) a 3 (před katalyzátorem) poli (zleva), kde hodnoty by měli být 110 a 111. Skupina 033 pole 3 ukazuje volty na lambde 1, u OII mám +- 2V. Skupina 036 pole 1 ukazuje volty na lambdě 2, pohybuje se od 0-1V. trvalá hodnota 0V nebo 1,1V ukazuje zkrat na + nebo - a 0,4-0,5V přerušené vedení. Pokud más auto vyrobené do 10/2005, pak máš EGR ventil a ten bych také jak si nevynechal bez kontroly.

Jsou vlastnosti a závady, které jsou na MPi identifikovatelné. Přijiždíte ke křižovatce, brzdíte motorem a pak vyřadíte a motor většinou chcípne - špinavá škrtící klapka Teplota budíku se vyšplhá k 90°C a pak náhle padne na 0°C - teplotní čidlo (na termostatu) Teplota na budíku se vyšplhá max na 1/4, delší jízdou skoro k 90°C - špatný termostat (většinou ulomená plastová packa) S 1,4 44kW se dá jezdit: - mimo město do 100kmh za 5,6l (velice lehká noha, lehké rozjezdy) - město 7,5-8,5l (normál jízda) - dalnice tempomat 130kmh 7-7,5l Základem pro nízkou spotřebu jsou kvalitní svíčky (moje jsou 1-bod svíčky Brisk Platin 0,8 nebo 1mm) a čistý vzduch. filtr a nebo funkčnost lambda sondy 1 a nebo i ucpaný výfuk. (závad může být víc: těsnení pod hlavou - tlaky ve válcích, palivový filtr, snímače otáček....atd.)

Ta tabulka je muj výtvor a pravdou je, že dole píšu poznámky, podle kterých jsem se orientoval. Ten či onen má na webu někdy dívné hodnoty motorizací, ale tyto hodnoty v tabulce proto nejsou, a je to nahrazeno Sportmotorem a RailWebem. Ber to jako výběr všeho, co by mělo sedet a shodly na tom všichni 3. Jako by tam ta poznámka nebyla. Obrázek jsem upravil.

Jakou přesně chybu (číslo) přesne diagnostika vyhodila? Někde jsem četl cosi o snímači otáček, když se zahřeje tak zlobí. Zkusil bych proměřit za studena. Požadovaná hodnota mezi konektory: 400...640 ohm při 20°C S přibývající teplotou narůstá odpor. .... podobně bych proměřil i čidlo teploty Pro teplotu 30 °C je požadovaná hodnota 1500...2000 ohm Pro teplotu 50 °C je požadovaná hodnota 700...1000 ohm Pro teplotu 80 °C je požadovaná hodnota 275...375 ohm Pomocí diagnostiky zkontrolovat naměřené hodnoty snímače vačkového hřídele ve skupine 012 (preposlední a poslední hodnota) nesmí překročit danou mez 25-31 a 85-91

Viz obrázky. Snímač kliky by měl jít proměřit. Snímač vačky HAL velice těžko. Mějaké ohmy tam lítaj, ale nejsou předepsané a je zde doporučeno proměřovat pro kontrolu jen konektor z kabel. svazku auta.

Žádné ojeté auto není relativně bez chyb. NA město bych vzal v úvahu asi jen 2 možnosti: 1,4 44kW nebo 1,4 55kW(59kW, 63kW) Řada HTP po zkušenostech, kde hlavní viník je častá závada podpálených ventilů už po ujetých 40000-60000km (místní i osobní zkušenost z autem HTP 6V, které jezdilo výhradně malé vzdálenosti po městě auto má 1.majitele) 1,4 50kW MPi - špatná rekace plynu, tím špatné rozjezdy. 1,4 74kW - špatný krouták v nízkých otáčkách, musí se víc točit. nebo možná pomůže pro výběr tahle tabulka. Hodně štěstí.

AutoKelly o cca 900,- levněji cc-autodily.cz Pravděpodobně hledat cislo (75kW AVU) 06A905161C nebo (74kW) 06A905161B, mozná jsou oba i stejné (podle označení Kelly), protoze pak by Čína vyrobek vysel na cca 300,-

Mě tohle dělal vadný snímač teploty, ale je pravda, že se to objevilo jak ve Vagu, tak i na přístrojce kontrolka motoru.

Zkus ještě akční členy, jestli ventilátor opravdu funguje. Vzduchový filtr nemáš náhodou silně zanesený? Postup na kontrolu kombi-ventilu je na obrázku. Někdo tam strká i malíček a pokud je hodně špinavý, je to asi chyba, ale to by ti nemělo projít ani tou kontrolou profuku.