Ekkar_z_Bastlírny

Původně to je určeno jako ochrana proti vlhkosti a antivibrační zálivka pro elektroniku - například modeláři s tím utěsňují elektroniku do lodních modelů prostým ponořením celé destičky do "lázně" a necháním uschnout. Největší rozdíl proti obdobně používaným zalévacím hmotám a lakům je v tom, že PlastiDip lze následně v případě potřeby oloupat bez poškození podkladu. Výrobce je firma Plast Dip International - Minnesota, USA, do Evropy to dovážel nejdřív velkošmelinář Conrad, v současné době by tento přípravek měl být dostupný i v prodejně firmy FK technics v Praze a v Sobotce u Jičína - cena plechovky s obsahem 200g by měla být podle únorového čísla časopisu AR-PE (z něj mám tu informaci o prodeji v ČR) 459,- Kč, sprej o obsahu 400ml má stát 529,- Kč, Další detaily by měly být k nalezení na stránce http://shop.fkt.cz/

V poho. Ty chceš jezdit. Jinak si uvědom, že ta voda tam někudy musela natéct a nejpravděpodobnější příčina je netěsnost čelního skla - hnije to tam pod gumou v tom plechovým rantlu a podtéká tam voda. Takže pokud to okno co nejdřív nevyndáš, plech neodrezíš a nenatřeš proti korozi a okno pořádně nepřetěsníš, bude se to zatékání opakovat.

Pravděpodobně máš nateklou nebo zkondenzovanou vodu v pojistkách - relátkách. Vyndej celou tu desku z auta, vysuš ji a prohlídni, případně propájej kontakty kde to bude potřeba. Pak dej vědět, co to udělalo.

Ano, s ručkou na 4. zubu NESMÍ JÍT kolem ve vzduchu (auto na heveru) RUKOU pohnout, což znamená že normálně ale auto na svahu neudrží, plně zatažená aby držela je ale až na nějakém 6.-7. zubu - jenže já ji už na ten 4. zub málem ani nedotáhnul... Parchanti zasraný, teď to můžu seřizovat znova a sám... Kruci himl kurva drát, co si jeden neutopí sám...

Kruci himl kurva drát - a já si říkal, proč mi to minulou zimu nedělalo a tuhle jo... Auto bylo začátkem prosince na prohlídce a seřízení, řekli mi že jsou přidřený samostavy, že se musí vyčistit - a pravděpodobně mi spáchali to samý co skofovi - nejdřív mi navíc ručka zabírala ještě před prvním cvaknutím, doslova stačilo strčit prsty pod rukojeť páky a už to zabralo. Seřval jsem je jak psy, že to tak nechci (ručka má zabírat nejdřív na nějakým 3.-4. zubu!) a ručku mi o kousek povolili, ale pořád to není "vono" - a taky už mi to párkrát přituhlo...! Takže nezbejvá než tu ručku komplet zase povolit, nakopat pedálem a pak teprv doštelovat...!

Tak tohle už je na větší měření - je potřeba změřit charakteristiku altíku, jak dává v závislosti na otáčkách napětí a jak se chová po zatížení. To doma uděláš jen hooodně těžko. A 13,8 je i na plný točky málo, to by měl dávat 14,4 až 14,5V.

Hoňass - hm, tohle asi "huhlíkama" nebude, jsou pořád ještě dost dlouhý (v namontovaným stavu jsou vysunuté jen asi o 3mm z těch svých vodítek). Zbývají dvě možnosti - buď je vadný regec (elektronika), což je závada neopravitelná a mění se to jako celek, nebo máš pořád ještě někde v cestě kostřicího proudu přechodové odpory. Nejdřív zkus VŠECKY elektrické kontakty na tom odmontovaném regulátoru i na místech kam dosedají pořádně opucovat až na holý kov, abys vyloučil nedostatečný kontakt, dál zkontroluj napnutí a stav poháněcího řemenu - abys vyloučil jeho prokluz, rukou vyzkoušej chod rotoru alternátoru naprázdno - musí se po roztočení volně dotáčet (stav ložisek = nesmějí rotor brzdit, pokud se přidírají, má to podobné následky jako popisuješ). Pokud to nepomůže a nepomůže ani výměna regulátoru a altík bude dál dávat nízké napětí, je to na odbornější kontrolu a opravu - můžou být například proražené některé z diod v usměrňovači a to sám doma jen těžko změříš, pokud nejsi profík elektronik nebo aspoň hoodně zažraný amatér, nebo může být poškozená izolace drátů ve vinutí - závada málo pravděpodobná, ale přesto reálná. Je na Tobě, jestli zkusíš nejdřív koupit a vyměnit ten regec nebo celý altík dáš do odborné dílny na celkovou kontrolu - opravovat třeba mezizávitové zkraty doma je nereálné (odborný servis na točivé stroje to taky nedělá = v případě potřeby se přemotává a znovu impregnuje celé vinutí), ale třeba usměrňovací můstek se samo-domo vyměnit dá, jenže je tady otázka diagnostiky - JAK A ČÍM DOMA ZJISTÍŠ KONKRÉTNÍ ZÁVADU... Na zjištění těchto případných závad už obyčejný multimetr nestačí, navíc je potřeba altík pohánět nějakým motorem a měřit jak se chová v chodu a pod zatížením, na to mají odborné firmy speciální "zkušební stav = STEND". Servisy v mém okolí využívají hlavně tuhle firmu: http://www.zivefirmy.cz/kudrna-vojtech_f1107810 (nemají svůj vlastní web), je samozřejmé, že pokud to máš na Svitavsko z ruky, budeš muset najít podobně zaměřenou firmu ve svém okolí - značkové servisy Škoda přímo nedoporučuju, protože by to stálo minimálně dvojnásobek toho co ve finále dáš skutečným odborníkům a skončilo by to stejně plnou výměnou alternátoru za new kus - a to asi nechceš, i když by to bylo nejjednodušší - a samozřejmě nejdražší řešení.

Stegliku - dokážeš vyzjistit, jestli se náhodou správcové hradu = památkáři nehodlají chytit příležitosti, využít víkend a otevřít už v tu sobotu 31.březince? Udělali by nám tím dost medvědí službu = nával na parkovišti včetně povinnosti případně cálovat za vjezd na plac... Z mého okamžitého pohledu mi vyhovují oba termíny, ono se mezitím může samozřejmě zase něco vyvoslit. Já se proto nebudu zatím ke konkrétnímu datu vyjadřovat - abych nezvrhnul rovnováhu na stranu toho víkendu, který by nakonec nevyhověl dalším. Ale zatím to vypadá tak, že jak 17.3., tak 31.3. je použitelná sobota. Čas sjetí se zůstává přibližně stejný = kolem 15.hodiny ? Nebo to posunem na dobu dřívější, dejme tomu dopoledne mezi 9:00 a 10:00, aby případná následující návštěva "žrádelní oázy" pod parkovištěm padla na dobu obědovou a dala se tak využít dvojnásobně ?? Stejně nikdo z větší dálky jak hodinka jízdy nepojede, takže nehrozí ani nějaké příliš časné vstávání i v tom případě, že bychom na parkovišti chtěli být kolem té deváté. Ale pravda, zase pro případ nějakého focení s Kuňkou v pozadí bude lepší světlo odpoledne - to bude svítit (pokud nebude duchna s dolní základnou pod kilometr) od Pardubek a nebude to dělat bordel... Což se ale dá případně zvládnout i s případnými opozdilci klidně i po tom obědě.

Tlumiče pérování v (_!_) - jednoznačně. Kup si celou sadu, nejlepší jsou prý ty do pick-upa, mají vyšší únosnost a lepší útlum. Dál nechej vyměnit nebo si sám vyměň zadní silentbloky na přední nápravě - jsou to takové asi 5cm velké špalíčky gumy, vložené mezi ramena a kastli, které zachycují zkrutné síly od přední nápravy. Byly mi před lety doporučeny polyuretanové náhrady, gumové ani silikonové nemají takovou životnost (velmi rychle se vyžvejkají) - ty polyuretanové bývají nejčastěji modré. Já je nemusel měnit 6 let a auto s nimi pořád ještě jezdí, zatímco gumové (originální ND) byly pryč do 2 let...

Nateklá voda plus následná oxidace v pojistkový skříni s relátkama - hledej nad nohama spolujezdce, chce to vysušit, vypucovat a případně propájet spoje.

No zrovna dneska když se podívám z Wokna by byl den jak vymalovanej, bohužel i já musím taky občas do práce i o víkendu. S tím Andrlákem jsem to myslel někdy dál do teplejších dní, přece jen lézt na skoro 40m vysokou věž je při teplotách pod 10°C docela protivný. A je bohužel ta plesová sezóna, jak tady bylo naznačeno... Nespácháme něco ještě před koncem březince na tom parkovišti pod Kuňkou, kde jsme byli dohodnutí původně = než začne v neděli 1.dubna "hradní a zámecká sezóna" a do boudy se nastěhuje výběrčí výpalnýho?

Určitě regec. Buď elektronika, nebo jen jsou ubroušené uhlíky a nedosedají přesně na kroužky - chce to vyndat a podívat se. Pokud by se měl měnit regulátor, je dobré vyndat altík celý ven a nechat na soustruhu překontrolovat vystředění kontaktních kroužků na kotvě - jestli nejsou oskákané nebo dokonce oválné. V případě že tomu tak je, musejí se osoustružit do kruhu - oválné by zničily nový regec velmi rychle zas.

Fajn, vyřídím pozdravy svojí křišťálový kouli - a taky jí dopřeju nový baterky, aby dál dobře ukazovala...

Nevěř tomu, že si jen "veme co se snadno prodá" - těmhle smažkám je to spíš pro prču, a hlavně pokud mají čas, udělají ještě z plezíru nějakou škodu navíc - nožem pořežou sedačky nebo palubku, rozbijou interiérový světýlko nebo jen tak napižlají bezpečnostní pás. Byl jsem svědkem obhlídky Audiny, které vykradač propíchal volant na mnoha místech v oblasti airbagu něčím jako útočným nožem nebo dýkou - přitom majitel vykradeného auta se přiznal, že auto nechal na dvorku NEZAMČENÉ... Po několika týdnech byla ukradená elektronika "zachycena" v zastavárně v nedalekém městě a podle popisu byl vytipován možný pachatel krádeže. Samozřejmě šlo o PaChům dobře známého chmatáka, který byl těsně po objevení krádeže několikrát viděn, jak zpovzdálí pozoruje dotyčný dům a dvorek, kde probíhal "policejní cvrkot". Majitele audiny znám, takže jsem málem z první ruky slyšel jeho dojmy, když mu vyšetřovatel ani nechtěl sdělit podrobnosti, které vypověděla dotyčná osoba při výslechu. Myslím že kdyby byl přímým svědkem toho výslechu, nikdo by mu nedokázal zabránit dotyčnýmu zakroutit krkem jako kuřeti. Co bránilo zloději si jen vybrakovat rádio a zdrhnout? Nic - ale on se prostě chtěl majiteli relativně drahého auta co nejhůř pomstít...

A ti úplně zgruntu-sado-masochisti mění svíčky za chodu...!

Ono někdy návrat k primitivní metodě "předelektronickýho věku" vůbec nezaškodí - už jsem viděl felinu plazící přes dvůr servisu na 3 válce, za ní závoj mastnýho černýho čmoudu, kterou ale vzápětí elektronická diagnostika označila jako "bez závad". Přitom zcela zjevně tomu autu NĚCO BYLO. Čemu bys pak věřil? Já osobně bych se na celou elektroniku vysral a šel bych změřit ty kompresní tlaky a prohlídnout jednotlivý svíce, jak která je nebo není černá, případně suchá/mokrá od paliva. Minimálně upřesnění místa závady, pokud už ne přímo závadu samotnou bych měl najito dřív, než rozmotanej kábl od diagnostiky... Bohužel, přesně jak to říkáš uvažuje dneska 90% servisáků - nejdřív VAG, všecko povyměňovat, ale když to selže, jsou s rozumem v prdeli - místo aby logickým postupem vyloučili jednu možnost za druhou a VAG používali jen jako pomůcku...

A není ten pin označený "G" náhodou kostrou, společnou zemí podle "GROUND" ??? Máš to čím změřir = ohmmetr?

Na komutátor patří jen to, co odplaví nečistoty a pak se bez mastného nebo lepivého rezidua odpaří = Kontox, IPA apod. Uvědom si, že sice komutátor má klouzat, ale na kluzných vlastnostech se nejvíc podílí samotný materiál uhlíků plus povrch mědi. Cokoliv mastného, co slepuje a drží prach, na komutátor rozhodně nepatří. Tam jsou skutečně jiné požadavky než v ložiskách lbovolného typu.

Klidně může být posrané to těsnění pod hlavou. Je potřeba ověřit kompresní tlaky za studena i za tepla, vyzkoušet všecky svíce, případně i kabely a palec s víčkem rozdělovače, jestli správně izolujou a pak načíst závady VAGem. Další se uvidí, nemá cenu tady věštit z křišťálový koule, když není dostatek potřebných informací.

Budeš se divit, ale bude to s vysokou pravděpodobností právě ten startér. A to konkrétně načnutej rotor, nejspíš nějaká vyzkratovaná cívka, nebo možná jen mezilamelovej zkrat na komutátoru. Jako první se musí vyndat, rozebrat, vyčistit, vydrážkovat komutátor, oleštit šmirglem v soustruhu, zkontrolovat uhlíky a namazat ložiska. Dál zkontrolovat startérový spínač u cívky, jestli správně a plně spíná po přitažení cívky = vystrčení pastorku. Když bude závada přetrvávat, je to na novej startér. Každej motor má totiž určitej ZÁKLADNÍ PŘEDSTIH ZÁŽEHU, kterej je běžně u škodivek (a u většiny motorů taky) asi 4° před horní úvratí (měřeno na klice) - a startér ho musí při startu dostat i přes tuhle předčasně odpálenou kompresi. Jednoduše řečeno motor nesmí ani při tomto prvním zážehu startér "přetlačit" - právě naopak, startér musí motor v každém případě přes tuhle první kompresi bez problémů "přehodit". Právě proto je startérem stejnosměrný sériový elektromotor, aby měl co největší záběrový moment při malých otáčkách. Když to nezvládá, je skoro určitě "nemocnej" - a potřebuje "doktora", "operaci" a dost možná i "hrobeček" a náhradu jiným kusem.

To bys tomu dal, volej na komutátor... Ten vodivej prach obroušenej z huhlíků by se krásně slepil spolu s pilinkama mědi a zahnizdil by se v drážkách mezi lamelama komutátoru, kde by to udělalo nádhernej kraťas a pokud by se ten motorek ještě potom roztočil, buď by se vypálil komutátor, nebo by to blaflo celý...

Abych se přiznal, tak jsem nad tím dumal taky, ten dekompresor je jasný, mimo startu a chcípání to může sloužit i jako motorová brzda (zavře se palivo, zvednou se výfuckový ventily - a motor se hnaný přes převodovku stává brzdicím elementem vozidla) - ale počet válců 3 mi v dobách historických nepřijde pravděpodobný - spíš to bude jedna z dvou stejných součástí - buď půlka deklu ze řadového 6válce, nebo jeden ze dvou stejných deklů vidlicáku V6. Ale kdybyste mne zabili, nevybavím si motor Škoda - šestivál do V. Řadový jo - začala to Š706-R, pokračovalo to 706-RT (trambus) a 706-RTO (autobus), všecko stojaté řadové "dvanáctilitry". Jejich pokračovatelem pak byly motory LIAZ v nejrůznějších verzích (šikmé v tahačích a pozdějších Karosách, ležaté v "šimlech" = autobusech Š-11). Akorát netuším, jestli některý z nich měl dělený dvoudílný dekl rozvodů...

Ten ovladač má 3 vývody - jeden krajní patří na kostru, druhý krajní na svorku se spínaným +12V - a prostřední se spojí s prostředním vývodem serv ve světlech. Bez spojování s ničím dalším. Na serva se také přivede na jeden krajní +12V a na druhý krajní kostra. Otáčením ovladačem se mění napětí na středním vývodu v rozmezí 0-12V (od jedné krajní polohy ke druhé, měřeno proti kostře) - a serva se sama nastavují tak, aby na vnitřním snímacím potenciometru bylo shodné napětí jako je na tom ovládacím vývodu potenciometru. Je tam zavedena určitá hystereze, to znamená že na pohnutí jedním směrem se musí pootočit trochu víc ovladačem, aby se serva pohnula, ale to slouží k omu, aby serva nekmitala kolem požadované polohy semotamo. Z hlavy nevím už který pin je který, musel bych si jedno servíčko otevřít a podívat se na který patří + a na který kostra...

Copak o to, ale on naměřil i po dočasném odpojení = nuceném uspání elektroniky odběr 180mA - a to je moc. Fakt je, že by to chtělo změřit ještě jednou, s tím nerozpojením obvodu - a měření udělat nejdřív 30 minut po vypnutí zapalování, vytažení klíče ze spínačky, opuštění auta a zamknutí všech dveří. Od uzamčení časuje vnitřní časovač těch 30 minut - a v té době by to chtělo změřit odběr BEZ PŘERUŠOVÁNÍ OBVODU - taková hodnota má větší vypovídací schopnost, než měření udělané po přerušení obvodu a novém spojení se zdrojem (baterkou).

Kurva nemůžu to najít, jak jsem to tady hooodně podrobně popsal - abych to nemusel do podrobna vypisovat nanovo, jak se to má dělat, aby se nepřerušil obvod a přitom se neodpálil měřák... EDIT: Tak už jsem to po 20 minutách našel (zkurvený vyhledávání... - na 6. pokus!!!), je to tady: http://forum.skodahome.cz/topic/104010-felicia-asi-vysava-baterii/ a popsal jsem to tam takto: Tenhle postup je opravdu HODNĚ DŮLEŽITÝ dodržet, protože jakékoliv přerušení obvodu na sebekratší dobu vede k okamžitému uspání všech ŘJ následkem poklesu jejich napájecího napětí - a nové připojení obvodu přes měřák ty uspané ŘJ už znovu neprobudí, takže se nedá odlišit konkrétní viník, který se sám od sebe neuspává (uspané jsou všechny - nuceně tím odpojením napájení). Obvody uspávající všecky obvody při poklesu napájecího napětí mají tu nejvyšší prioritu, dá se říct že je nelze ničím ojebat. Navíc při opakovaném připojení baterie k rozvodu auta přes měřák (ampérmetr) se vždycky znovu a znovu nabíjejí filtrační a odrušovací kapacity, což v prvním zlomku sekundy dává extrémně vysoký odběr i při uspaných řídicích jednotkách. Tenhle kratičký, ale extrémně vysoký proudový impuls je schopný nenávratně poškodit všecky běžné měřicí přístroje, obzvlášť ty digitální, které na taková měření nejsou stavěné - na tyhle účely mají v autoservisech speciální bezkontaktní měřáky, u kterých lze bez nebezpečí poškození měřit i proud tekoucí z baterie při startování - o nastartování s připojeným BĚŽNÝM AMPÉRMETREM mezi baterii a zbytek auta si samozřejmě my běžní uživatelé můžeme nechávat jen zdát...