Ekkar_z_Bastlírny

Těch 11,6 až 12V v klidu znamená, že ta baterka už je skoro vybitá. Slušně nabitá baterka musí i v mrazu -20°C mít v klidu napětí aspoň 12,3V. Buď máš v řiti dobíjení, takže se baterie skoro nedobíjí, nebo máš v autě něco opravdu žravého. Chce to změřit napětí na baterii během startu motoru a po něm - během startu by napětí nemělo padat pod 10,5V a hned po naskočení motoru by se mělo zvýšit i na volnoběžné otáčky motoru na hodnotu aspoň 13,5V. Po minutě chodu a případném drobném přidání plynu (na cca 1500rpm) by napětí mělo povyskočit na 14,4 až 14,5V a tam by se mělo bez dalších výkyvů držet nezávisle na otáčkách motoru a zapnutých spotřebičích. Mírně poklesnout zase může až po úplném ubrání plynu na volnoběh - někam k 13,5V, ALE ROZHODNĚ NESMÍ JÍT PŘI CHODU MOTORU NÍŽ!!! Pokud padá, je něco s dobíjením - regulátor, uhlíky, kroužky...

Stačí ten flash softu - pokud tam "soudruzi" něco zapomněli ošetřit, nebo pokud se mezitím vyskytla nějaká závada, která nedovolí ŘJ "ulehnout". Doba vyžrání baterky záleží na odběru - celková kapacita aku udaná v Ah dělená ampérovým odběrem, výsledek je v hodinách... Příklad: baterka 44Ah, odběr 0,5A => po cca 80 hodinách = 3 a něco dnech není o čem mluvit...

Mráz s tím má málo společného, pokud zůstane "neuspaná" ŘJ motoru, odebírá natolik značný proud i v klidu, že baterii během několika dnů vyžere. Proto radím měřit ten odběr po době delší než je půl hodiny, což je doba, po níž by se ŘJ měla uvést do "sleep módu" s minimálním odběrem (jednotky mA). Když se ŘJ z nejrůznějších důvodů neuspí, odběr zůstane vysoký.

Myslím že na FII/R to ZATÍM nikdo neřeší... Pravděpodobně to přijde časem, resp. pokud už něco takového někoho z majitelů novější verze postihlo, hledal radu a pomoc tam, kam ho vyhledávání a existence tématu poslalo.

Všechny chemické přísady se časem vyčerpávají a chladicí kapalina stejně jako jiné chemické směsi vystavené styku s kovy i ostatními látkami dostupnými v motoru nebo se vzduchem se časem "kazí". Z úplně stejných důvodů se mění po 1 roce bez ohledu na km proběh motorový olej nebo po 2 letech brzdová kapalina. Pokud je řečeno, že chladicí kapalina má životnost 5 let, má to asi svůj význam a nemá cenu dělat haura "já kapalinu nikdy měnit nebudu" - starý "žlutavý" Fridex Spolana se musel měnit už po jedné zimě, pozdější Fridex Stabil vydržel rok až dva - a taky jsme ho bez kecání měnili. Mám takovej divnej pocit, že někdo je 5letou výměnnou lhůtou moderních kapaliny specifikace G12 natolik zmlsanej, že by si měl uvědomit čím vlastně opovrhuje...

Normální to není - baterka by měla vydržet aspoň měsíc odstavení, ne že se vytříská za 4 dny. Změř nebo nechej změřit klidový odběr auta aspoň půl hodiny po uzamčení a změřenou hodnotu případně pověs sem. Určitě pokud se naměří víc než cca 0,1A je něco špatně.

Pixla tělesa ventilace/klimy je stejná, mechanické součásti taky, samotná serva jsou jiná (upevňovací body souhlasí, je jiný dodavatel i tvar, pravděpodobně se bude lišit krouticí moment a asi i spolehlivost).

Pokud auto stojí v garáži, nic ti nebrání nechávat otevřené dveře nebo aspoň všecka okna, aby se "smrady" mohly uvolnit - při každém otevření vrat do garáže pak ty smrady vypustíš ven. Ještě je možno těsně před zajetím do garáže auto vytopit na maximum, aby se uvolnilo co nejvíc smradů - a pak ho nechat vychládat (a vysmrádat) uzamknuté v garáži - s otevřenými okny a kufrem... Postupem času přijdeš na to, že ten smrad plastů v autě už ti buď méně vadí, nebo že jeho intenzita poklesla na snesitelnější úroveň.

Záleží na tom, jakej byl naposledy namontovanej - já měl třeba do formana doporučeno od jistýho veeeelmi sběhlýho člověka si koupit termostat s 92 až 95 stupněma - a forman běhal jak vítr a topil jak vysoká pec. Používal jsem do něj "modrej" fridex nebo jeho náhradu od ÖMV. Na tom tělese termostatu by mělo bejt vyražený, pro jaký je rozmezí teplot. Další možnost je vzít zavařovací teploměr, hrnec s vodou, termostat ponořit spolu s teploměrem a kontrolovaně ohřívat. Pohledem kontroluješ a jak se začne otevírat, podíváš se na teploměr.

Bať - muselo by to být 3x za sebou skočené, aby to uznali... Jen vytahaný řetěz + jeho výměna není podle nich uznatelná.

Tak na to by se asi musely udělat ty fotky 4 - oba režimy poprvé s původní járofkou, podruhé po výměně za jinou. A musel bys porovnávat hlavně ty fotky v "letmém" pohledu, kdy bude foťák pracovat s prioritou času, aby bylo jasné, která járofka dává lepší okamžité osvětlení. Nebo porovnat EXIF data snímků - aby bylo vidět na jakou citlivost a expozici ten daný foťák tu kterou fotku exponoval.

Když ono v dnešní době "opravit" znamená "něco vadného vyměnit". Opravovat součástky jako se to dělalo "za Hitlera" dneska už nejde - nejenom z hlediska nedostupnosti technologie, ale třeba jen z důvodu dosažitelné přesnosti obrábění nebo materiálové přístupnosti. Vtip je v tom, že značkáč většinou vymění ne jenom vadnou součástku, ale pokud možno celý konstrukční komplet - tedy při závadě v zapalování nejenom vadnou svíčku, ale pokud možno všecky i když v autě je měněná sada svíček před měsícem nebo je na ní ujeto méně než 1000km, k tomu "preventivně" vymění všecky zapalovací moduly a nejradši by ještě přeflashovali soft v ŘJ. Prostě mají předepsaný rozsah opravy od výrobce a bez ohledu na to jestli je vadné všecko nebo jen malá součástka mění šmahem půlku auta - a hlavně používají téměř výhradně předražené ND "s logem fabriky" - i když ty samé díly dodává jejich výrobce na trh pod svou značkou za méně než poloviční cenu... A zákazníku, ty to samozřejmě všecko cvakej jak mourovatej...Jsou samozřejmě věci, které neměnit jako komplet z rozumných důvodů nejde - například spojka a ložisko dává nové každé samostatně jen trouba, ale už jen srovnání cenové relace za výměnu kompletu (autorizák + tovární ND) nebo (neznačkový servis + díly od shodného výrobce který dodává fabrice, jen bez loga značky) říká hodně...

2 Dick - je to foceno v různých režimech foťáku - první je "sběrný", kdy automatika čeká až se na snímač "nasčítá" dostatek dopadajícího světla, aby zaznamenaná fotka byla zřetelná = jako by byla focená například s bleskem. Druhá fotka je "braná" tak, aby bylo vidět jen to nejzřetelnější - tedy časově jako by s bleskam, ale bez něj = z fotky vylezou jen nejjasněší objekty. Pro fotograficky znalejší: obě jsou focené na automatiku, ale první fotka je "braná" v režimu s prioritou clony, druhá naopak s prioritou expoziční doby. První fotka tak líp ukazuje ideální stav osvícení prostoru před autem a dobře ujasňuje rozložení hustoty světla v prostoru, druhá je daleko bližší okamžitému dojmu z pohledu ven z auta při jízdě.

No já že právě ve směru roztažení jsou ty tyčky několikrát delší než je rozměr ve stejném směru u hlavy - takže výsledné roztažení bude stejněkrát větší... Plus délka dříků ventilů... To je právě ta geometrie...

Jak tak na to koukám, asi půjdu vrátit všecky vysvědčení ze školy včetně maturitního. Protože jsem asi zameškal nejenom fyziku, ale i geometrii.

Pak ovšem nechápu důvod, proč se vlastně mají ventily na sériovém neupravovaném motoru seřizovat za studena, když podle Hagrida se ty vůle s teplotou nemění... Kdyby se ta vůle s teplotou neměnila, bylo by to přece jedno jestli se to nastaví na motoru ohřátém, nebo na studeném - nebo proč se to teda má dělat za studena? Jak vidno, asi jsem študoval fyziku někde v kravíně, když nechápu tak základní věci...

Taky se sám sobě divím, jak jsem s takovýma mezerama ve vzdělání vůbec moh´ prolézt školou ...

"Poněkud" si protiřečíš, není-liž pravda?

Hm, tak to asi kovy běžně používaný v motorech mají zápornej koeficient dýlkový roztažnosti a tím pádem jak zdvihací tyčky, tak dříky ventilů se s ohřátím smrskávaj. Jinak si ten fakt "vůle se s teplotou nemění nebo se zvyšuje" vysvětlit nedokážu. Holt jsem asi blbej a měl jsem se víc učit.

Pokud máš v expanzní nádobě růžovou směs, bude to určitě G12 - jiná směs podobné barvy se už léta nevyrábí. Dolít ji můžeš čímkoliv se shodným označením - výrobce není až tak důležitý. Specifikaci určuje právě to označení "G12". Flašky označené G12+ nebo G12++ obsahují koncentrovanější směs = tuhne při větším mrazu, která se musí ředit větším množstvím destilky, aby se dosáhlo stejného bodu tuhnutí jako má základní směs "bez plusů". Poměry jsou vždycky napsané na flašce. Pokud chceš mít v autě nějakou určitou koncentraci = mít ochranu do nějaké přesněji určené záporné teploty, nechej si hodnotu teploty tuhnutí kapaliny přímo v autě změřit od nějakého servisu. Tam Ti taky buď nabídnou dolití od nich - což samozřejmě využít můžeš a nemusíš. Když budeš striktně požadovat jen změření, nic dolívat nebudou...

A ptal se někdo PROČ se vlastně dělá ta vůle mezi ventilem a zdvihacím ústrojím u OHV rozvodu a PROČ se dělá na studeném motoru? Protože (hlavně) ty zdvihací tyčky u OHV motoru se teplem roztáhnou a vůle se zmenší = ventily se budou otevírat přesně jak bude velet vačka. Když se vůle nastaví na teplém motoru, kdy jsou tyčky roztáhnuté, budou jednak ventily nedostatečně otevřené už na teplém motoru a co hlavně, na studeném se sotva otevřou = motor bude mít málo vzduchu a bude špatně vyfukovat, takže se bude dusit. Opačný stav by nastal, kdyby se zdvih ventilů nastavil za studena bez vůle a po roztažení zdvihacích tyček by ventily zůstávaly pootevřené = pak by hrozila nejen ztráta výkonu vinou snížení komprese, ale i podpálení trvale odlehčených ventilů atd...

Samozřejmě - ale za posvícení do očí v zatáčce nebo někde při přejíždění horizontu na toho naproti nebudu blikat - protože jak se auta úhlově posunou nebo zhoupnou, oslnění zmizí. S tím je potřeba počítat a nečumět do světel - tam si může čumět spolujezdec, ne řidič... Já myslím takový ty vořechy, co si myslí jak nejsou cool, když jim to dobře svítí a hlavně že oni vidí - těm ostatním ať klidně zalízají fousy pozpátku do prdele...

Když houby vydíš, zajdi si bez ohledu na věk k očnímu doktorovi pro změření ostrosti vidění, očního pozadí a nitroočního tlaku - máš zhoršený vidění za šera nebo za tmy, případně šedej nebo zelenej zákal. Dávat někomu za problikání "zpátečku od dákovejch" když víš sám že sis schválně světla zvednul i při zatíženým zadku je opravdu na přesdržku. Ona kontrola nastavení světel by se správně měla dělat dvakrát ročně, protože veškeré štelovací prvky se můžou vinou vibrací posouvat/měnit a nikdo krom okamžiku vyjetí z dílny s regloskopem nemůže tvrdit betonově, že jeho světla jsou bez sebemenší vady nastavení.

Hodně problémů dělá snímač natočení volantu, je toho tady o něm víc, stačí pohledat - jde o to, že jak ztrácí vinou opotřebení kontakt, neustále zapíná a vypíná čerpadlo hydrauliky i když se volantem nehýbe místo aby bylo "v záběru" jen pokud je potřeba "zatlačit". Velký nárazový odběr pak škodí jak altíku, tak baterce. Když se to servo resp. jeho snímač neopraví (výměnou snímače), bude ten opravený altík brzo zase v prdeli a baterka na tom bude podobně.

Právě na takový kokoty zvažuju instalaci přídavných halogenů do mřížky před chladič - další krok už bude asi automatická opakovací brokovnice ráže 12 vystrčená z okýnka... nejhorší jsou samozřejmě fábuláři "jedničkáři" bez projektorů (nevědí k čemu je to vroubkovaný točítko nad levým kolenem) a pak samozřejmě šmahem přes všecky značky a velikostní kategorie "HIDaři" - když proti jede hovado kokotí v náklaďáku a má v obyč parabolách (navíc ještě rozklepanejch jak Startka) místo "háčtyřek" narvaný HIDy, střílel bych z fleku... Tibi62 - ten světlejší flek tam bude vždycky, je to dané fokusací optiky, pravé světlo svítí dál na krajnici, levé má jinou optiku, která ty paprsky posílá do menší vzdálenosti před autem = vzniká tam "zhuštěnější" osvětlení. Hlavně je důležité, abys před autem neměl tmavší = méně osvícené plochy...