Ekkar_z_Bastlírny

Pokud to nebude trvale připojený (třeba jen přes noc - ale ne týden v kuse a dýl!!!), tak odpojovat není potřeba.

Rozhodně bych to nenechával trvale dlouhodobě připojený - bude to jako by baterka byla v autě s trvale natočeným motorem. Doporučím nejdřív změřit klidový odběr auta, pokud je nadměrný, tak odstranit závadu - protože nějakým dobíjením řešíš pořádn jen následky té závady. Auto má vydržet plně nastartovatelné minimálně měsíc trvající odstavení - nabíječka je jen nouzové řešení pro někoho, kdo nemá jinou cestu.

Může to být i úbytek kapacity a nárůst vnitřního odporu baterky vinou sulfatace po úbytku elektrolytu nebo taky jednoduše přechodový odpory na svorkách a kontaktech startérovýho spínače. Baterku je potřeba vyndat, změřit hustotu kyseliny a nabít až do příznaků plnýho nabití - a očistit všecky kontakty v cestě startovacího proudu. A pak teprve říct jestli se jí ještě moc nechce...

Vytahanej řetěz zhoršuje chování motoru = není tak přesný časování, i když elektronika to dokáže posunem vstřiku a předstihu zážehu částečně vykompenzovat, takže motor necuká a necvaká, ale má snížený výkon a dynamiku. Protože řetěz se nevytáhne ze dne na den, trvá to nějakou dobu a změna výkonu k horšímu je postupná. Řidič si na to má čas zvyknout - kdežto po výměně rozvoďáku se parametry vylepší nárazově - proto je to takový "skok" i když se vlastně motor jen vrátí na původní hodnoty...

Varta, Exide, Banner, Bosch (jen přejmenovaná patrně Varta) - každopádně se vyhnout "supermarketovým" značkám, kdy se v Baubau nebo Testes prodává pod jejich označením kdejaký čínský šmejd...

Počkej až budou nové ty rozvody a pak nechej udělat pořádné seřízení karburátoru. Samozřejmě dobrý olej, nový filtr sání...

Kamarád, vlastnící Hondu Civic, mi poslal link na tohle: http://www.scangauge.cz/ . Komunikuje to s ŘJ podobně jako diagnostický kabel a laptop - přes diagnostickou zásuvku auta. Jinak je všecky informace možné vyčíst z komunikace částí řídicího systému auta po sběrnici CAN-bus - využívají ji například i značková rádia, která z ní berou informaci o rychlosti jízdy (funkce "Gala") a zpětně na ni odesílají info o naladěné stanici nebo přehrávané skladbě z CD (zobrazení na palubním displeji).

Já si to bastlil, tak bohužel nepomůžu zkušeností z nákupu. Jen popíšu, že mi dělalo problém třeba u osvětlení budíků to, že jsou osvětlované vlastně "bokem" žárovky - LEDka nasměrovaná rovně v ose je neosvětlí skoro vůbec a je proto nutno si přímo na palubovce omrknout, v jakém úhlu musí LEDka vyzařovat světlo, aby osvítila ciferníky. Navíc se přidává požadavek toho, aby byla LEDka správně polarizovaná = natočení patice vůči kontaktům vytvořeným na základní desce palubky je důležité. Barvu LEDek jsem volil podle použití - do kontrolek podle jejich skutečné barvy, tedy do kontrolek červených (olej, dobíjení, brzdy...) červené LED, do kontrolek oranžových (palivo, zadní mlhovka) jsem koupil oranžové LED, do blinkrů, obrysovek a předních mlhovek zelené a do kontrolky dálkových světel modrou - stála tenkrát sama o sobě asi 30Kč. V době kdy jsem to dělal poprvé nebyly dostupné bílé LED, aspoň ne dost lacino (cca 100Kč za kus!!!), takže další fází bylo nahrazení žárovek podsvitu bílými LED z rozebrané číňanské LED-svítilny - v celé palubce je jich celkem asi 8, přesně už si to nepamatuju - a nejsou ani 2 stejně nasměrované, doslova každá je jiná. Podle toho jsem musel otáčet LEDky a ještě si hlídat polaritu. U těch koupených přímo s paticí předpokládám, že mají v sobě vestavěné diody kvůli tomu, aby se daly zapojit v libovolné polaritě a omezovací odpor, aby jim nevadilo přímé připojení na 12V, jenže zase ani jedna nemá nasměrování světla do boku - to může vadit právě při tom použití k osvětlení přístrojů. Kdybys bydlel někde poblíž, můžem se nad tím sejít a pobádat.

Tak to jsme asi měli ve firmě nějaký experimentální kousky - 1,9SDi Pick-Up s mechanikou, ale dvě 1,6 16V (krátká a kombi) byly s digitálem... Počítadlo bylo normálně v okýnku pod analogovým rychloměrem jako jsou v otáčkoměru hodiny. Čudlíkem šlo vynulovat denní počítadlo. Krátká neměla PP, kombík jo. Kdybych nejezdil s každou z nich, myslel bych si to o té mechanice taky.

http://www.e-xenony.cz/mini-led-do-pristrojove-desky/ - jedna z asi tak milionu nabídek na netu...

Ty novější ho mají myslím všecky (facelift = od roku 96) a vyšší výbavy ho měly pokud vím už od náběhu výroby - konec léta 1994. Navíc k tomu byl jako volitelná výbava ještě PP umístěný nalevo od volantu v místech, kde má fáčko ovládače světel.

Ano, stovka topila málo a pomalu a než dofoukla teplej vzduch ke sklu, trvalo to týden - důvodem bylo topení pod pravou zadní sedačkou (samotný výměník voda - vzduch) a cesta vzduchu po nasátí větrákem v PZ blatníku a ohřátí ve výměníku pod celým prostorem pro cestující... O nic lepší nebyla ani šáde, kde bylo topení pod palubovkou a motor vzadu...Než se ohřály trubky pod autem a začalo to opravdu topit, ujelo se cca 15-20km - jenže to byl následek blbýho konstrukčního rozhodnutí. Karosérie šáde (řada Š105/120/130 + Rapid/Garde) byla kombinací mírně vylepšený podlahový platformy a pohonnýho agregátu ze stovky a zbytku karosérie konstrukčně vycházejícího z konceptu "typ 720", který měl mít motor 1500ccm vepředu - a z tohoto řešení pohonu vycházelo i umístění topení pod palubní desku... A v době kdy UV KSČ nařídil prudce inovovat dosavadní stovku nebyl prostě čas změnit všecko - ono stačilo že se musel přeházet kufr původně zamýšlenej vzadu dopředu a napasovat všecko na "stovkovej" podvozek s motorem vzadu... psal se rok 1974 až 75... A od srpna 1976 se v Kvasinách vyráběly GLSky...

Z FII do FI by pasovat měly, dokonce přední z Rooma by měly jít napasovat i do FII - ale zadní z Rooma do žádný fábule pasovat nebudou - ani do jedničky, ani do dvojky - viz název topicu "uprava zadnych sedaciek z roomsteru do fabie I" - to je naprostej nesmysl.

Je to jako s tím bazénem na zalívání - baterka s větší kapacitou pokud je do auta daná nabitá a není příliš vybíjená při vypnutém motoru bude vždycky mít větší rezervu pro natočení motoru, stejně tak baterka s vyšším "startovacím" proudem bude schopná líp natočit motor v chladnějším prostředí = bude mít vyšší výkon a menší pokles napětí než baterka s údajem o "startovacím" proudu nižším. Zvěsti o tom že "silnější" baterka bude víc zatěžovat alternátor jsou doslova šířením poplašných zpráv, protože přetížit altík jednoduše při dobře pracujícím regulátoru nejde - dá jen tolik, na kolik je zkonstruovaný a dost. Takže každýmu kdo se MNE ptá na doporučenou velikost baterky říkám KUP SI CO NEJVĚTŠÍ SE DO AUTA VEJDE - KAŽDÁ AMPÉRHODINA KAPACITY A DESÍTKA AMPÉR MAXIMÁLNÍHO ZKRATOVÉHO PROUDU JE PŘÍNOS... Bohužel výrobci aut musejí z ohledu na svou kapsu prodávat co nejlacinější příslušenství - montují proto baterku co nejmenší a nejméně výkonnou to jde = co nejlevnější s jakou je možno ještě auto bezpečně v běžných podmínkách nastartovat. Proto se liší kapacita baterie sériově montované do auta, kapacita baterky doporučované pro takovou motorizaci samotným výrobcem auta - a baterky doporučované výrobcem baterií. Koncern VW montuje (například) do motorizace 1,4 16V baterku 44Ah, ovšem samotný značkový servis doporučuje minimálně 55Ah a třeba baterkový konfigurátor Varty mi na prodejnách několikrát "vyhodil" doporučení k tomuto motoru koupit baterku 62 nebo 66Ah.

Krtku - bohužel co když máš záslepky nebo dokonce vykuchaný vložky po předchozím majiteli?

Jedna možnost je sehnat na vrakáči z fábule-dehťáka takzvaný "PTC článek" - je to asi tak 4x větší topný člen než ta čínská imitace fukárku a podle drátu, kterým je to připojovaný to má výkon kolem 1kW = odebíraný proud je kolem 80-100ampér. Dává se to do toho vaničkového krytu topného radiátorku v klimatizační/větrací jednotce a k baterce to připojuje speciální masivní relátko - obyčejné by shořelo jak papírovej čert. Zajišťuje to rychlé fučení tepla na sklo i když je motor ještě studený - u dehťáků je ten ohřev ještě delší. Bohužel to nejde pouštět předem, protože to bere proud skoro jako startér a ani při běžném alternátoru 70-90A to ani s natočeným motorem nejde utáhnout delší dobu - je na to potřeba elektrovýzbroj = alternátor taky z dehtu, tedy s maximálním výstupním proudem až 140A. Při běžném provozu to motor nijak nezatěžuje, ani baterce nic nehrozí - pokud normálně funguje regulátor. Všecka zařízení včetně baterie odebírají jen takový proud, jaký ke svojí funkci potřebují - o stejnou hodnotu napětí se stará regec, takže rozdíl je jen v momentě, kdy si nějaký další spotřebič ŘEKNE O VĚTŠÍ PŘÍDĚL - pak silnější altík dodá to, co slabý nestihne...

Karle, tímhle bys teda trefil kozla - ona se tam jednak podstatně o moc větší baterka jednoduše nevejde, druhak co mi řekneš na situaci, kdy mám na zalívání zahrádky dvě nádrže - jednu kubíkovou, druhou s objemem půldruha kubíku, a na zalívání používám buď jednu, nebo druhou - a vždycky vyzalívám stejnej počet konví - jak dlouho bude stejný pumpě trvat, než mi vyzalívanou vodu do momentálně používaný nádrže doplní?

Už to tady o kus výš je - nadzvednout čenich auta, aby ses dostal zespod k motoru a napojit 12V buď na přívod k ventilátoru chladiče, nebo na přívod ke startéru. Samozřejmě nezapomenout mínus dát na kostru a pak už musí dálka s centrálem zabrat. Bez asistence někoho s heverem a s nějakým tím kusem drátu se to asi neobejde, ale je to cesta jak auto otevřít a nepoškodit.

Jestli se nemejlím, tak zadní sedačky pasujou jen mezi Roomem a Sněhomužem - o fábuli nic. Jedná se o polohu kotev a pantů, na které se zachycujou a kolem kterých se sklápějí - a taky o prostor, který pro ně v kterém autě je. I kdybys do FII narval zadní sedadla z R, udělal bys z ní jen dokonalej 2+2 samohyb - třetí (prostřední) sedačka by se ti už jednoduše nevešla = fábule je o hezkých pár čísel užší než Room...

Kup si tam "žárofky" s vestavěnou LEDkou, prodává se to ve specializovaných e-shopech, mají s různými paticemi včetně těch speciálních bajonetových patic původně určených pro bezpaticové celoskleněné žárovky W2 dopalubovek, které používal favorit i felda. Já jsem si tam ty LEDky musel včetně předřadných odporů ještě bastlit sám...

Kilometry naskakujou furt stejně, tam je přímá mechanická vazba od kol až na počítadlo - pokud teda nemáš už filcku s digitálním počítadlem km. Ale od kol přes převodovku vede mechanické spojení ozubenými koly až na bowden pohonu tachometru - původní tachometry shodné konstrukčně už od doby staré tisícovky měly od bowdenu poháněné ozubené šnekové soukolí, na jehož konci byly dekadické kotoučky s číslicemi - na jednu otáčku kolečka více vpravo se pootočilo o 1/10 obvodu kolečko od něj vlevo. Digitální počítadla km mají na tom "hrdle" budíku místo pro magnetický snímač, který bere impulsy od vnitřního otáčejícího se magnetu v tachometru - a ten se točí stejnými točkami jako bowden z převodovky. Změnu přesnosti počítadla km tedy může ovlivnit jen změna převodového poměru mezi jednotlivými částmi pohonu bowdenu nebo změna průměru kol. Naproti tomu ukazatel okamžité rychlosti žádnou pevnou vazbu nemá - rafika je spojená s hliníkovým bubínkem bez jednoho dna a k nulovému dorazu je tlačená spirálovou pružinkou. Uvnitř prázdného prostoru bubínku se otáčí permanentní magnet - ten je mechanicky poháněný právě tím bowdenem z převodovky a na principu elektromagnetické indukce dochází tím otáčením magnetu uvnitř vodivého hliníkového bubínku ke vzniku síly, která se snaží bubínek roztočit stejným směrem, jakým rotuje magnet. Spirálová pružinka ten rozběh brzdí a dovoluje tak jen vyklonění rafiky pevně spojené s bubínkem do určitého úhlu - úměrného rychlosti otáčení magnetu - bowdenu - kol. Pokud je pružinka stářím unavená nebo nějaký šikula zkoušel točit rafičkou a pružinku "natáhnul", nemá už takový brzdicí vliv a rafika se vyklání víc než bylo "nacejchováno". Řešením je zvýšit napnutí pružinky postupem, který popsal Malta - stáhnout rafičku z hřídelky a nasadit ji pootočenou o určitý úhel proti směru hodinových ručiček, nebo se naučit jezdit podle otáčkoměru - tak jsem to ve formanu praktikoval já. Nechal jsem si od známého ověřit otáčkoměr, jestli mi ukazuje správně, pak jsem vzal kalkulačku a kus špagátu. Změřil jsem si obvod jednoho předního kola s napůl ojetou gumou, spočítal kolik otáček za minutu bude mít takové kolo při rychlostech 30, 50, 70, 90, 110 a 130km/h a pak jsem s pomocí tabulek převodových poměrů a stálého převodu v rozvodovce určil, kolik toček můžu mít na budíku na který převodový stupeň, aniž bych příliš dráždil PaChy nebo Městské Píči. S obutím 165/70 R13 mi 50km/h po městě vycházelo tuším 2000rpm na "čtyřku" a 1500rpm na "pětku" - tachometr v ten samý moment ukazoval skoro 70... 2000rpm na "pětku " bylo 70km/h, 2500rpm na "pětku" byla "devadesátka jak vyšitá" - všecko s velice slušnou přesností asi tak ±1km/h - radar neměl šanci.

To nemůže nikdo z tebou podaných informací říct na jisto. Nejdřív bych zkusil to proletování - a nejenom pojistkovky, ale i plošného spoje palubky. A koukat po spojích, mnohdy je na vývodu součástky prostrčeném deskou tak malé množství původní pájky, že novým ohřátím se původní vibracemi přelomený pidimůstek nejen nespojí, ale dokonce steče bokem a součástku pak s deskou nespojuje nic - je to důsledek pájení v obrácené poloze. Původní desky se totiž pájely "vlnou" = deska se součástkami zastrkanými do děr se v poloze "spoji dolů - součástkami nahoru" na speciálním zařízení protáhla těsně po hladině roztavené cínové pájky - a ta ulpěla na všem, co nebylo předtím pokryté tou zelenou barvou zespodu na desce, které se říká "nepájivá maska". Tedy na pájecích ploškách kolem děr pro součástky a na samotných vývodech součástek. A protože někdy se teplotu "vlny" nepodařilo udržet s náležitou přesností na potřebné hodnotě, byla pájka jednou méně a jindy více tekutá - výsledkem jsou bakule pájky na některých kusech desek a na jiných tenoučké šlupky pájky, jak téměř všechna z desky stekla. Když se pak takovou desku pokusí samo-domo opravář propájet v poloze "na zádech", tedy součástkami dolů, páječkou natavená pájka se odtrhne z vývodu a steče jen na pájecí plošku - do takového spoje je potřeba přidat další pájku, aby se vývod součástky znovu spolehlivě spojil s pájecí ploškou na desce. Množství je potřeba vyzkoušet - je to otázka cviku a praxe v pájení.

Po vyndání přihrádky před spolujezdcem.

Má ji tak každej kdo má fábuli nebo Rooma.

Tam je ta baterka teda krááááásně a HLAVNĚ DETAILNĚ vidět...! Máš velkou smůlu - venku je nejen tma jak v negerský prdeli, ale taky cca -18°C a mně už se nechce otevírat auto (zaparkovaný samozřejmě venku), kapotu a rozebírat a fotit to s holýma rukama zmrzlýma jak sobolí hovno. Protože v rukavicích to samozřejmě udělat nejde - o to se chytrý soudruzi konstruktéři z Bolky a Vlkohradu samozřejmě velmi dobře postarali... Budeš muset buď sám pohledat všecky ty plastový zácvaky dokola a poprat se s tím, nebo počkat až se nad tebou slituje někdo kdo má čas, foťák a teplo v garáži ...