Ekkar_z_Bastlírny

Motorový prostor je TO, co se nachází mezi silnicí, předními podběhy, maskou a kapotou a co je vzadu uzavřené dělicí mezistěnou = motorovou přepážkou. V motorovém prostoru se nachází obvykle MOTOR. Tolik k Froggyho "motorovýmu prostoru". O co jde v dotazu, je prostor pod krytem rozvodu = kolem horních konců ventilů, ventilových pružin, vahadel a u OHC motorů i kolem vačkového hřídele. Tam podtlak vůči vnějšímu vzduchu být MUSí, protože tento prostor je odvětrán trubkou nebo hadicí do sacího potrubí, ve kterém za chodu motoru jednoduše podtlak vzniká. Však taky když se přelije motor olejem, jeho přebytek "vylítá" právě tudy do sání, kde zasere filtrační vložku a když je ho moc, rozežere filtrační papír tak, že se proudem vzduchu rozškube a vletí do sání, kde ho sežere motor... A jestli je víčko pro nalívání oleje u Fáčka držený pružinou, tak já jsem čínskej kloboučník - to se jen nasazuje jako klobouček na kovovej nákružek ve víku rozvodu a kdyby byl pod tím krytem přetlak, bude z toho víčka UFO, jakým fofrem odletí... Takže kyž se víčko odklopí, samozřejmě při jeho přidržení těsně u otvoru se bude přicucávat k hrdlu - čím větší otáčky, tím vyšší podtlak. U motoru spalujícího LPG to může ovlivnit bohatost směsi, protože ta je nastavená na určitou hodnotu podtlaku v sání - je to způsobené všemi sacími odpory, vloženými do cesty nasávaného vzduchu ještě před tím, než vletí kolem talířku otevřenýho sacího ventilu do spalovacího prostoru. Když se otevře další díra, kterou může do sání paralelně k těm stávajícím proudit venkovní vzduch (právě tou odvětrávací hadicí zpod krytu rozvodu - nasátý hrdlem "na nalití oleje"), změní se směšovací poměry a směs bude chudší... Jo, u starších motorů bylo víčko držený pružným ocelovým páskem zapadnutým do drážky v plechovým "límečku" hrdla - muselo se nasadit a otočit o 90°, kde pružný pásek zacvaknul do výřezů, čímž se bránilo uvolnění víčka... Bejvávalo...

Já bych ten kostřicí kabel jednoduše vyměnil a byl by pokoj - nestojí zase majlant a dá se klidně i udělat "na koleně" - pokud je k mání kabel potřebného průřezu a k němu příslušející krimpovací (zalisovávací) kabelová oka. JE HLAVNĚ POTŘEBA DODRŽET MINIMáLNí DéLKU KABELU PODLE ORIGINáLU - když je delší, jsou na něm zbytečné ztráty, kdyby byl kratší, ohrozí to v případě havárie spolehlivost odpálení pyrotechniky v bezpečnostních prvcích (pytle a předpínače)

Jestli chceš jezdit s traktorem, kup si Zetora - je lepší než fábule s totálně zprzněným trojhrncem 1,4TDi. Ale jestli chceš auto, který aspoň trochu jede, vem 1,4 16V. A radši slabší verzi - 63kW, ne tu nadupanou "stokoňku" 74kW - jede sice parádně, ale nemá dlohodobější výdrž a ráda zmlsní = žere olej. Pokud teda nepůjdeš úplně někam jinam a nekoupíš si třeba šikmovočko...

Máš v tom HOKEJ jak v KHL... Ten prostor je odvětraný DO SáNÍ, takže Má PŘISáVAT ZVENKU - i to vÍčko třeba na Favoritech je vlastně jen položený a držÍ hlavně pouze podtlakem. Kdyby to z toho otvoru foukalo ven, byl by to průser jak Brno = znamenalo by to netěsnost ventilů nebo celýho výfukovýho traktu... A je úplně jedno, jestli to je haťapice nebo starej OHV 4válec - majÍ to tak všecky motory...

Motáš jabka a hrušky. Jednotkou datového toku u mp3 je kilobit za sekundu = kbps. Jde o sériový přenos, bity jdou jeden za druhým po jednom vodiči. To, cos napsal, jsou kiloByte neboli kiloBAJTY. 1Byte neboli "bajt" = 1 binární "slovo" je 8bitů. Kilobajty se v udávání rychlosti mp3 nepoužívají. Množství informací předaných o výsledném zvuku se uvádí jen v kilobitech. V reálu nakonec všecko pod datový tok = BITRATE 192kbps je problém poslouchat, vydržet se dá ještě tak 128kbps. Co je níž, to už má zřetelně ořezanou dynamiku (rozdíl mezi nejtišším a nejhlasitějším místem nahrávky). Nevadí to leda při technu nebo nějakém trash-death metalu, kde je dynamika nulová - úroveň je na 100% od začátku až do konce. Bitrate 64kbps dávám leda tak do souborů, ze kterých dělám vyzvánění do mobilů... A důvodem proč Tvoje rádio není ochotné přehrávat mp3 s vyšší BR může být stejně tak starší už opotřebovaný laser, jako vyschlé elektrolytické kondenzátory v napájení uvnitř rádia na desce - mají za úkol filtrovat napájecí napětí. Když je vyšší rychlost přenosu, musejí "víc makat" aby udržely napětí v mezích požadovaných aktivními obvody. Staré = vyschlé to nestíhají, zvlnění napájení naroste přes mez danou výrobcem švábů a přehrávání "se sekne". Řešením je buď výměna kondenzátorů = pracné, s nutností sehnat "ty správné" nejen elektrickými parametry, ale taky mechanickými rozměry = "aby se tam vešly", nebo výměna celého rádia za nové...

Mně nedržel zacvaknutý střední pás vzadu už při koupi auta (v bazaru, měsíc před koncem 2letý záruky) - dovezl jsem to ještě v záruce do značkáče, tam řekli že se to musí vyměnit vcelku. OK, objednal jsem se na výměnu za týden - že jim ho dovezou nový. Přijedu do dílny za tejden, říkám jsem tam na tu objednanou záruční výměnu spodní spony zadního středního pásu, technik (jiný než týden předtím) na mne kouká jak na vola - prej to se musí nejdřív diagnostikovat závada! Namítám, že diagnózu udělali už před týdnem, když jsem se objednával - ne, že prej to byla jen předběžná objednávka na zjištění závady!!! šel k autu, procvakal všecky přasky co vzadu jsou, pokejval hlavou že teda jo, že se to musí vyměnit - neboli udělal přesně to samý, co jeho kolega o týden dřív. Sednul za přepážku k počítači, vyjel si formulář a začal objednávat nový pás - že prý to bude nejdřív za 3 dny, až jim ho dovezou... A to už jsem na něj řval, až se na střeše nadzdvihávaly tašky - druhej den ráno jsem měl naplánovanou cestu přes půl republiky - a samozřejmě v 5 lidech na palubě, takže bez 5. pásu nepřipadalo do úvahy. Skončilo to tak, že jsem musel seřvat jak haranta i jeho vedoucího, aby konečně někdo "zvednul prdel" a zavolal do jejich sesterský dílny v sousedním městě - kde sice pás taky neměli, ale uvolili se vymontovat ho z předváděčky. A to jsem na vlastní oči viděl v jejich knize objednávek napsáno na určenou hodinu - "pan XYZ, Roomster, výměna dolní spony zadního pásu střed v záruce" - od toho prvního technika... Takže výsledek je následující - co si neseženete sami, značkáč vám dodá až on uzná za vhodný...

Tohle vypadá na podávací pumpu v nádrži nebo potrubí od ní dopředu ke vstřikování. Přidřená pumpa nebo někde skřípnutá trubka/hadice - obojí způsobuje snížený minutový průtok paliva. Na volnoběh to motoru stačí, to se ještě stíhá i natlakovat zásobníček u vstřikovačů, jenže jak motor začne brát víc, omezená dodávka z nádrže to po chvilce přiškrtí. Podle té doby, kterou popisuješ, bych to opravdu tipoval na tu podávací pumpu - je přímo v nádrži a není moc reálná snaha ji opravovat - jednodušší je celou pumpu vyměnit.

Máš SZ.

Žádný motor bez dalšího aktivního ohřevu nedává tolik zbytkového tepla, aby topil IHNED. Dobu ohřevu na nějakých 40-45°C si může každý spočítat poměrně přesně tím, že vezme měrné teplo cca metráku kovu (u dehtu klidně dvou), 10 litrů chladicí kapaliny a cca 4l oleje a podle známých vzorečků ze středoškolské fyziky si vypočítá, kolik Joulů tepla je potřeba k ohřátí téhle hmoty z teploty zaparkovaného autí na tu, při které "to začne topit". No a množství tepla "dodávané" do chladicí soustavy motorem je cca 1/3 celkového příkonu - dalších 30% je mechanická práce odvedená na výstupní hřídel a zbytek jednoduše "vylítne komínem" - je odnesen v podobě tepla a kinetické energie výfukových plynů do výfuku. Pak si spočítej, jaký průměrný výkon dodává to které auto během prvních km jízdy, kdy ho každý šetří a "za studena nevytáčí" - je to samozřejmé. A ve výsledku už bude jasné nad Slunce, proč je do topení u dehťáků přidávají PTC topné články napájené z baterie - protože než by se ohřály na "topící" teplotu, musely by kvůli velké ohřívané hmotě ujet nějakých 10-15km...

Měl jsem normální OSRAM - H7 12V 55W, koupil jsem Night Breaker Plus 90% - za 296 kaček jednu. A aby se mi za pár týdnů nepřepálily, uvažuju si k nim postavit obvůdek (ke každý žárovce jeden), kterej jim zvenku omezí zapínací proud. Studený vlákno nemá odpor cca 2,62 ohmu, jak by vyplývalo z Ohmova zákona pro proud cca 4,6 Ampéru, který odebírá nažhavená 55W žárovka, ale ten odpor je nejméně 10x nižší = počáteční proud do vlákna je cca 40-50A. Sice se jím vlákno rychle ohřeje (tisíciny sekundy) a jeho odpor naroste na provozní hodnotu (jak se teplota zvedne na provozních cca 2800°C), když je ale vlákno už oslabené částečným odpařením za dobu provozu, ten proudový náraz při zapnutí ho v tom nejvíc zeslabeném místě přepálí. Obvod "soft-start" je zařízení, které se chová jako po zapnutí postupně se snižující odpor. Tím omezí proudový náraz do vlákna na hodnotu, která ho neohrozí. Podobně se chovají přídavný odpory, který se prodávají k fábuli jedničce, ty ale snižují napětí pořád = snižujou trvale příkon vlákna a žárovka svítí míň. Obvod soft-start s FET tranzistorem se chová tak, že ihned po zapnutí má poměrně velký odpor (desítky ohmů), takže vlákno se relativně pomalu rozžhaví a nepřehoří. Přitom během řádově desetiny sekundy se úplným otevřením FET tranzistoru jeho odpor sníží na mizivou hodnotu (úplně běžně setiny ohmu), takže na žárovku jde téměř plné napětí = teče jí plný provozní proud bez omezení. Žárovka svítí plným jasem a přitom je při každém zapnutí chráněná před prudkým proudovým nárazem. Samozřejmě to neznamená, že vydrží věčně, ale její životnost se tím "pomalým" zapnutím výrazně prodlouží...

V servisu by měli vzít vzorek z nádrže, z potrubí a od vstřikovače - a nechat je zkontrolovat na ČOI. Pumpa může do roztrhání těla tvrdit, že si nikdo nestěžoval - ale kontrola v laborce řekne pravdu...

Nerovná dosedací plocha mezi blokem a hlavou, špatné těsnění, špatně utažená hlava... Může být i něco prasklého, jestli jsi před výměnou jezdil dýl s vodou v oleji, mohlo se něco přidřít a teď to vylezlo na povrch... Chtělo by to sundat, srovnat, tlakově zkontrolovat, pořádně prohlídnout i blok, jestli někde neteče něco někam, kam nemá... Těch možností je moc.

Já kupoval přímo ty Night Breaker Plus = +90% svítivosti, udávaná životnost 1000 hodin. Ještě přemejšlím, jestli k nim nemám i do Rooma ubastlit "soft-starty" s FETem jako do fábule - zmenšení proudové špice při zapnutí jim nemůže neprospět...

Fábule topí už po těch 2km docela obstojně, ne sice naplno, ale už je cítit, že topení hřeje.

Jde po opatrném mechanickém oškrabání a očištění od zbytků lepidla nějakým rozpouštědlem použít znovu. Nikdo to ale nedoporučuje, protože vždycky na použitém skle najdeš tu a tam víc nebo míň škrábanců. EDIT: Právě jsem cosi hledal v DP a narazil jsem tam na oddíl "Zasklení", kde je vysloveně výrobcem napsáno, že jednou vyříznuté čelní sklo se znovu použít NESMÍ - důvod neuveden. Protože není ani laserované, ani leptané nebo pískované VINkem, není mi jasný jeden jediný rozumný důvod, proč by to mělo být zakázáno - ale co je psáno, to je dáno...

Probralo se to včera na chatu, výsledkem je, že si dneska jede pro toho prvního kombíka HTP ke známýmu - bazarový auto radši neee...

Royce - plnej souhlas se vším s výjimkou Rapida (ex-Garde) coby 3-dveřáku. Kastle Garde/Rapid byla KUPÉ, měla tedy pouze DVOJE dveře... I když delší než obyčejná šáde, z jejíž kastle se při konstrukci kupátek vycházelo. Jinak samozřejmě VšECKY 3-dveřáky jsou FŮŮŮJ, protože vše, co bylo uvedeno, je pravda - včetně toho, že majitelÉ 3-dveřáků "s oblibou" otřískávají okolní auta na parkovištích. Já osobně bych pro tyhle "netopejry" vyhradil spešl řadu například u supermarketů, kde by si mohli třískat výhradně do sobě podobnejch.

A pravděpodobně i hezky ohnilé - pod ty plastový lemy krásně v zimě prosákne sůl a pak žere a žere...

Už jsem to napsal v tom odkaze, ale jen stručně to zopáknu: dal jsem Night Breaker Plus po normálních sériových Osramech do nenatáčecích projektorů, dojem výtečný, zmizly tmavší fleky v osvětlené ploše před autem, dálkový jsou konečně dálkový = i kamionéři na zablikání poslušně klopí, zatímco na předchozí srali jak na placák. Vnější dojem je podobný, jako z xenonů - reflektor dává namodralé světlo s duhovým nádechem po straně - když se postupuje od okraje ozářené plochy a kouká se na reflektor. Dokonce známý vznesl nesmělý dotaz, kolik jsem dal za ty HIDy...

HTP z roku 06 už je dobrá volba - už má vychytaný vši, kterýma trpěly první várky. Je to 6V nebo 12V?

Nemyslel jsem přímo, žeby se do toho ČOIka obula, ale můžou Ti poradit znalce, na který by ses mohl obrátit. A pak je to vabank - buď se po obdržení kopie (!!! NIKDY ORIGINáLU!!! VýHRADNĚ OVĚŘENÉ KOPIE!!!) posudku posadí prodejce na prdel a reklamaci konečně uzná, nebo budeš muset podat tu žalobu o uznání reklamace na místně příslušnÉm soudu k sídlu firmy prodávajícího....

Nj, zase se fabrice něco nevyplácelo, tak to nechali soudruzi z Vlkohradu zrušit... Proč by znesnadňovali "práci" zlodějům aut, když můžou ušetřit, že jo...? A ještě případně prodat okradeným další auto...

Teď už zbejvá asi jen expertíza soudním znalcem v oboru motorových vozidel, zda je tvrzení obchodníka o neexistenci důvodu k odstoupení od smlouvy je či není opodstatněné (tedy jestli Tebou uváděné závady skutečně brání-bránily nebo jak tvrdí obchodník, nebrání-nebránily používání autí) a případná následná žaloba požadující uznání oprávněnosti požadavku na odstoupení od kupní smlouvy. Přitom pořád viníš (musíš obviňovat) obchodníka, protože v kupním vztahu za stav prodávaného odpovídá podle Občanského Zákoníku prodávající, nikoliv výrobce. Soud musí vyjít z počtu reklamovaných závad, z celkového počtu reklamací a měl by rozhodnout jednoznačně - 3x reklamovaná totožná závada nebo 4x reklamace různých závad = v každém případě nárok kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy nebo na KOMPLETNí NáHRADU JINýM KUSEM TOTOŽNéHO VýROBKU. Přečti si Občanský Zákoník, kontaktuj Českou Obchodní Inspekci (krajově příslušnou expozituru ČOI) a poraď se s nimi - mají jak právníky, tak přehled o potřebných znalcích, můžou Ti v tom hodně pomoct.

Je to marný, je to marný, je to marný... Odvez to zpátky tam, kde se v tom vrtali a požaduj VRáTIT VE FUNKČNÍM STAVU - za to sis předpokládám zaplatil, ne?

Pokud je V POJISTNÉ SMLOUVĚ uvedeno, že pojištění kryje opravu škody DO PŮVODNíHO STAVU nebo NOVÉ NÁHRADNí DíLY, znamenÁ to nÁhradu novým = neopravovaným dílem - tedy žÁdnÉ zavařovanÉ dveře nebo posvařovanÉ plasty, i když původní díl byl už čÁstečně amortizovaný. DůležitÉ je, že před pojistnou udÁlostí NEBYL MECHANICKY POšKOZEN. Pokud už poškozený byl, je to jinÁ věc. U auta "starÉho" 3 neděle, jak píše Davdav (teda ono určitě bylo starší, minimÁlně o dobu dopravy na salón a přípravu k předÁní, ALE ON HO VLASTNIL POUHÉ 3 TýDNY) bych vůbec nediskutoval o nějakÉm zavařovÁní a trval bych na nÁhradě novým dílem. Vyvařovaný plech navíc v sobě bude mít nežÁdoucí tepelnÉ pnutí, což se projeví například nežÁdoucí deformací v případě prudkých změn okolních teplot = v zimě může popraskat lak, anebo v okamžiku jakÉhokoliv nÁrazu se díl bude deformovat JINAK, než jak byl vyprojektovÁn při konstrukci - PROČPAK SE ASI JINAK NEŽ PŘEDEPSANýMI POSTUPY NESMí VYVAŘOVAT NABOŘENÉ NEBO ZKORODOVANÉ NOSNÉ ČÁSTI SKELETU? U potahovÉho plechu se na možnÉ deformace tolik nekoukÁ, ale je to stejný materiÁl, takže se bude chovat stejně - a co ja asi nejdůležitější: - pokud je auto novÉ, "oprava" vyvařením díry sníží jeho hodnotu o velmi podstatnou čÁst - minimÁlně tím, že je narušenÁ antikorozní ochrana pozinkovÁním kastle v danÉm opravovanÉm místě a na ty dveře pak už nebude výrobce chtít poskytnout onu tolik vyzdvihovanou 10letou zÁruku na prorezavění kastle. Na tomto bych založil celÉ "rajtovÁní" na pojistce...