Ekkar_z_Bastlírny

Slant - jakpak by ne, když si cintá až do pasu? Tvrdí mimo jiné, že se: - emise snížily o 70% Tak to by mě zajímalo, jak to sníží emise CO2, když z auta s normálně fungujícím katem by nic jiného než CO2 a H2O vycházet nemělo? Jedině že by spaloval větší podíl vodíku než je v klasických CHx palivech. Pokud auto produkovalo před aplikací "Herbalifu" něco jiného, vůbec nemělo co dělat na silnici, protože by neprošlo ani základní emisní konrolou - a to ani takové, jako "předkatalyzátorová" šáde nebo žigul. - ztišilo se klepání motoru Opět, pokud to není "předelektronický" motor, nemá vůbec co klepat - a pokud klepe i s elektronikou, je na nejlepší cestě stát se exponátem na šrotišti = nemá co dělat na silnici. - klesla teplota výfukového potrubí A tohle asi dotyčný spammer změřil jak? Buď přišel na tajemství studený fúze, nebo lže jak když tiskne... - Palivo se spálí všechno ve spalovací komoře a né jak tomu bývá zvykem i část u vstupu do výfuku. Radši ponechávám bez komentáře... Harmis - Voyo vyžaduje přihlášení nickem a heslem...

Neblázní, má pravdu - značková síť mění G-12 při 2-leté prohlídce auta. Další výměna se pak doporučuje každé 3 až 4 roky. ALE. U té neotevřené flašky G-12 bych se ji nebál použít - jde o to, že SKLADOVATELNOST V NEOTEVŘENÉM OBALU není to samé jako ŽIVOTNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ. Aditiva a inhibitory se vyčerpávají stykem s kovem v motoru, gumou v hadicích atd - pokud je směs v neotvírané plastové flašce, neměla by se její kvalita ani po 10 letech takového skladování nijak měřitelně změnit.

Namazat řemen suchým mýdlem, přidrženým při běhu po stranách řemenu, aby se do mýdla vybrousila drážka.

A hele, zas nějakej Herbalife pro auto.... Čistí, maže, konzervuje, zvyšuje výkon, snižuje spotřebu... A cena "jen" 33€ / 10tbl, přičemž každá je na 100 litrů paliva - a je jedno jestli nafty, beneli nebo LPG...!!!! Víš co? Nabízej radši toto: http://www.unishop.c...?a=detail&d=514 - účinek je ověřený mnohem delší dobou používání...

Svíčky "BOSH" neznám. Ani Bosh Super plus. Znám sice svíčky "Bosch", ale ty zase asi nejsou známé na Xichtoknize. Osobně ale do fáčka bez dodatečných úprav nedoporučím nic jiného, než Brisky s tepelnou hodnotou 15, jednobodovým vyvýšeným jiskřištěm a středovou elektrodou z mědiniklu - D15YC . Zkoušel jsem v něm několikero značek svíček, ale poměr cena - užitné vlastnosti měla vždycky nejlepší kombinace českého motoru a českých svící. Pravidelně kontrolované a čištěné po 5 000 ujetých km a měněné po 20 000km mne nezklamaly nikdy.

Superflo - výrobce auta dává baterku takovou, aby byla jako nutný provozní komponent který je nutno koupit hotový co nejlacinější a přitom aby minimálně po dobu záruky spolehlivě plnila svoji funkci = natočila motor. Proto i když je výrobci baterek k dehťáku trojlampě doporučována baterie s minimální kapacitou 72Ah a lépe 88Ah, výrobce auta šetří a osazuje 61Ah. To samé platí o hodnotě zkratového proudu - baterka s nižší hodnotou proudu do zkratu je výrobně lacinější = pro výrobce auta výhodnější. Já osobně doporučuju kupovat baterku co největší, která se ještě vejde do kastlíku - takže pokud by se vlezla 96Ah, klidně si takovou kup. O osud alternátoru nemusíš mít strach, pokud je dobře seřízeno dobíjení, zvládne i vyšší kapacitu baterie. Alma - liší se nějakou malou odlišností v technologii výroby, tudíž mají některou vlastnost nepatrně odlišnou - nepátral jsem, může to být hodnota zkratového proudu, může to být menší samovybíjení u jednoho typu, odolnost proti přebíjení nebo proti teplotám pod nulou... Rozhodně pokud je baterie určená jako startovací a splňuje požadavek na startovací proud odebíraný startérem auta s dostatečnou rezervou, není potřeba se nijak zvlášť rozhodovat.

Obecně 16ventil je spíš na zrychlený přesun než nějaký krátký pochody... Jsou to prostě motory, který mají rády otáčky. A umějí jít "až do červenýho".

Kdyby to dělal immo nebo odpovídač = čip v klíči, tak s tím bude startér normálně točit, dokonce to i blafne, ale vzápětí to chcípne. Tahle závada bude jinde - taky se přikláním k tomu relé s X kontaktem.

Naprosto klidně tahle: http://www.cc-autodily.cz/svicka-zapal-d-15yc?brand=SKODA&model=FAVORIT .

Naprosto klidně. Stejně to "voko" je jenom hooodně orientační indikátor a pro skutečné otestování musíš mít buď palubní voltmetr nebo servisní zátěžový ampérmetr.

Malta nekecá, popsal co bych udělal i já - jinak další problém může být v konektoru mezi kabelovým svazkem a samotnou palubovkou - k tomu je pak přístup po vyndání přístrojového štítu. Jestli se to ale zlepšovalo vždycky po ráně do toho poklopu pod pojistkama, je to to co popisuje Malta.

Kolik příkonu z baterie navíc znamená LPG? ŽÁDNEJ!!!! Ten samý proud, který odebírají ventily na LPG normálně sežerou vstřikovače na beneli a těch pár mA navíc pro řídicí jednotku LPG? Alternátor to při běhu motoru nad cca 1000rpm naprosto spolehlivě pokryje... Baterka je nutná jen pro start motoru a vyrovnání nárazových odběrů při zapnutí silnějších spotřebičů než stačí zareagovat regulátor alternátoru. Jediná věc který bych se u 7let starý autobaterie bál je, jak se zachová až (jestli vůbec letos) uhodí nějaký větší mráz, dejme tomu víc jak -10°C. To pak bude kdo z koho. Buď je ještě OK a natočí, nebo klekne a Tebe čeká tanec kolem tlačnýho lana nebo kabelů, abys mazal nejkratší cestou někam, kde koupíš novou bez ohledu na cenu, typ a značku...

Tak nejdřív zkontrolovat jestli správně otevírá termostat a pak nechat pořádně nastavit karbec včetně toho automatickýho sytiče - když pohledáš, je to tady na fóru pověšeno s celým návodem jak se to na Pierburgu dělá. Každý mechoš co si říká škodovkář by to měl umět taky. Sám doma bez zkušeností to nezkoušej - já si myslím že už se v tom někdo takhle povrtal a výsledek je to co popisuješ = fáčko žere jak ruskej tank. Dál dát nový svíčky, vypucovat povrch indukční cívky, všech vn kabelů, všech koncovek, palce = ramínka rozdělovače a víčka rozdělovače zevnitř i zvenku - to všecko hadrem namočeným do benzínu a potom vyjezdit aspoň jednu nádrž - a spočítat kolik to má kombinovanou spotřebu po městě = couračky a mimo město = dlouhou trasu. Jak to bude rapidně přes 7 litrů, zůstala ještě někde nějaká závada.

To jsem sám zvědavej, od čeho to bude - jsem z toho jedno ucho...

Když něco takovýho s hodně malým odporem měříš, musíš nejdřív mezi sebou spojit měřicí hroty a podívat se kolik ukazuje samotný měřák - ukáže vlastní odpor měřicích kabelů a spojů mezi nimi. Nikdy neukáže nulu - pokud to není speciální laboratorní suprměřák s kompenzací nuly a 4-drátovým připojením. Takže je úplně běžná věc, že displej takového toho "obyčejného číňanského multimetru" za 150-200Kč (v jeho typovém označení je skoro vždycky číslo 830 spolu s nějakými písmeny - např. DT830D) ukáže jen se spojenými hroty hodnotu odporu něco kolem 0,5 až 1,5ohmu. A když potom s takovým běžným měřákem naměříš třeba právě na klapce (plácnu) 2,2ohmu, musíš ten první údaj přečtený při samotných zkratovaných hrotech od té na kontrolovaném místě naměřené hodnoty odečíst - příklad: při spojených hrotech měřák ukázal 1,4ohmu, na klapě 2,2ohmu = odpor snímače klapy je 2,2 mínus 1,4 = 0,8ohmu. Což je skoro zkrat a může to znamenat že potenciometr snímače je sjetý až na jeden okraj dráhy. Když klapkou zahýbeš, měla by se tato hodnota měnit až k maximu, které bys měl naměřit mezi jinou dvojicí vývodů snímače klapky.

Cos už s tím všecko dělal? Karbec máš seřízenej, automatickej sytič se po ohřátí vypne? Máš v pořádku termostat chlazení, aby se to zbytečně moc dlouho neohřívalo?

Nemusí - i to se stává. Ptal se mě maník, co to je, že mu NĚKDY NA MOKRU při prudším zabrždění začne "jako něco bušit do pedálu brzdy" - měl týden koupenou bazarovou Feli 1,3MPi kombi, předtím jezdil stovku, šáde, žigula... Samozřejmě že to bylo ABS - mezi náma, ono ABS ve felině bylo hodně nepříjemný - kopalo opravdu surově. V žádným jiným koncernovým autě jsem takhle kopající ABS nezažil - feliny tím byly dost profláknutý. A kdo předtím s ABS žádnou zkušenost neměl, docela se vyděsil.

Jezdil jsem s Feli 1,6 s ABS - a zažil jsem u ní jak zvlněný kotouče, tak zblbnutý ABS, když se v zimě urval jeden ze snímačů na kolech a ABS zabíralo při každým zabrždění. Kontrolka ABS přitom nesvítila - až při opravě (v servise - byla podniková) se zjistilo, že v palubce na jejím místě vůbec nebyla žárovka. Zvlnění kotoučů taky nebylo poznat dokud se nešláplo na brzdu - pak ovšem nevibroval pedál, ale volant...

I ve firmě si můžeš nechat udělat "jenom něco" - to že nabízejí durchpucung celého interiéru neznamená, že jim nemůžeš dát zakázku jenom na podlahu. Provedení bude o to rychlejší i lacinější, o co míň práce s tím budou mít proti pucování celýho auta. A s tím speciálním vercajkem na sedačky atp má Prochy docela pravdu - ONI už musejí vědět, čím se co vyndavá, aby se nic nepoškodilo, protože za to zákošovi odpovídají a mají na to i příslušnou pojistku odpovědnosti za škodu - zatímco ty co si poškodíš, to si budeš muset zacvakat sám ze svojí kešeně...

Kdyby byly zvlněný kotouče, nebude kopat pedál, ale drnčel by volant. Přední brzda má plovoucí třmeny a to znamená, že zvlnění kotouče neovlivňuje výchylku pístku, protože celý třmen se pohybuje do stran podle vlny na kotouči. Navíc téměř nikdy není zvlněný jen jeden kotouč, v 99% případů mají vlny oba - a aby to kopalo do pedálu, musely by ty vlny na obou přicházet na oba brzdiče najednou - stále a beze změny. Musí to teda být od ABS.

Naopak já si myslím, že v těchto pohybových snímačích (plynový pedál, servo klapy apod) jsou potenciometry s minimální tepelnou závislostí - musí dávat v celém rozsahu provozních teplot auta stále stejný průběh signálu. Jejich odpor by tak měl v intervalu dejme tomu -60°C až +60°C kolísat co nejméně = změřený odpor by se mezi měřeními udělanými při +20°C a +4°C měl lišit jen minimálně - pokud vůbec. Navíc musejí vydržet milióny pohybů třeba i jen o malou část celkové dráhy. Rozhodně to tedy nebudou nějaké laciné uhlíkové šunty - spíš bych tedy předpokládal odporový drát z kovu s malou tepelnou závislostí nebo odporovou vrstvu ze spékaných práškových kysličníků kovů = cermetů...

Nejsou tam pro jistotu ty potenciometrový (snímačový) dráhy 2?

Je to tak měsíc, k sousednímu baráku nemohl večer zacouvat přes obrubník bílý Room-Praktik. Při několika marných pokusech vyjet na chodník zadními koly vždycky motor chcípnul a při následném startu vydal zvuk stejný jako to první polské video na TyTrubko. Ani jsem se nemusel chodit dívat na zadek toho auta, co je to za motorizaci...

Ano, pokud je v háji některá dioda, může částečně vést na kostru a snižuje tak zatížitelnost baterie - startér sotva otočí motorem. Při nabíjení se to pozná na osciloskopu - graf má normálně tvar jakoby pilového listu - stejnosměrná úroveň a nad ní malé zuby nevyfiltrovaných impulsů z 3fázového vinutí alternátoru (těch "zoubků" je za minutu 6x víc než má alternátor otáček) - pokud některá dioda nevede, zoubek "jí příslušející" na grafu chybí, pokud dioda má vnitřní zkrat, je místo příslušného zubu na grafu ještě více sníženo - v prvním případě jen jako by byl z pilového listu ulomený samotný zub, ve druhém případě pak to vypadá jako pás vylomený do hloubky. Pokud se tohle zjistí, je lepší vyměnit buď úplně všechny diody, nebo aspoň tu jednu polovinu můstku, ve které ta vadná byla.

Musí se to zkontrolovat měřákem na zvlnění - buď na obrazovce osciloskopu, nebo měřením střídavé složky - to už není v silách neznalé osoby zvládnout, musí to být člověk, který ví co a jak má měřit - neříkám, že to musí být zrovna automechanik nebo profi elektrikář, ale musí vědět co má dělat...