Ekkar_z_Bastlírny

Stará známá věc - skutečně se asi nezavírá termostat. Výměna je na 15 minut.

Jenže to že máš OII jsi napsal až teď - věštecká koule je fakt na nic, neukázala mi to. Kokta se kóduje, tam to jde - napiš specialistům na VAG a elektroniku.

Nepiš "nebo něco takového" a napiš to PŘESNĚ. Chyba ABS by mohlo být vadné čidlo na některém kole, čidlo kapaliny může být buď chybné čidlo v nádržce s brzdovkou, nebo nízký stav brzdovky = nedostatek. Pokud ale nenapíšeš všecko přesně pokud možno i s číslem chyby, je to jen věštění z křišťálový koule - a tý mojí už zase docházejí baterky, budu je muset jít šoupnout na nabíječku...

A je to marný, je to marný, je to marný... Kdy pochopíš, že u Roomstera si můžeš na VAGu štelovat co chceš - ale bez doplnění kabelu od levé mlhovky tu pravou nerozsvítíš...??? Kdybys četl celé vlákno, nemusel by ses takhle ptát.

Ale ani tam není 1kus H7 Night Breaker Plus za 125 kaček - mají tam cenu 227Kč za kusové balení, pár za nějakých 470,-Kč.

To pocínování je z hlediska krátkodobé opravy dobrá věc, ale dlouhodobě to nevydrží - ten cín (ona je to cínová pájka, ale pro zdejší potřebu říkejme cín) neodolá vibracím od motoru a od jízdy a NĚKDE se uklepe. Právě z toho důvodu se v autech nemá používat pájení ani vodiče s žilou z jediného kusu drátu - neboli co nejvíc spojů se lisuje / naskřipuje = KRIMPUJE a vodiče se používají lankové = ohebné, které odolávají vibracím. Ten kostřicí kabel ve fábuli "dvojce" a roomu je schválně tak dlouhý a namontován jako "prověšený". Když byl krátký (jen mezi záporným pólem baterky a kostřicím bodem na kastli - je tam cca 10-12cm "mezera", kterou by zdánlivě stačilo překlenout přímým kusem kabelu), na crash-testu v ENCAPu se baterka při nárazu pohybovala setrvačností tak rychle, že se stačila od té kostry urvat dřív, než zareagovaly pyrotechnické prvky = vůbec se neodpálily pytle ani předpínače pásů. Teprve když ten kabel honem honem přímo na místě sbastlili dvojnásobně tak dlouhý, pyrotechnika se stačila odpálit před tím, než se zase baterka urvala od kastle = kostry... A když ten kabel necháš dlouhodobě "tvrdý", hrozí jeho upadnutí kdykoliv za jízdy - ne ihned, nějaký ten týden až měsíc to vydrží, takže se neplaš, ale raději ten nový kabel udělej nebo kup co nejdřív. "Odkostřením baterky" během jízdy nebo i jen za chodu motoru hrozí daleko víc potenciálních problémů, než si vůbec umíš představit. Jejich oprava je pak podstatně dražší než nový kostřicí kábel v ceně pár pětek...

Hele, tohle není otázka pro mne - nejsem plynař a (zatím) ani LPG v autě nemám. Ale když vlezeš do sekce Fabia I, tam do Motor a podsekce LPG, najdeš tam lidi jako jsou KarelLPG a jemu podobní - to jsou přímo lidi, kteří dělají nový instalace LPG sad. Když těm sdělíš, JAKOU ZNAČKU té LPG sady máš, nebo když to přímo odvezeš do nějakého LPG servisu, určitě si s tím budou vědět rady.

Motorový prostor je TO, co se nachází mezi silnicí, předními podběhy, maskou a kapotou a co je vzadu uzavřené dělicí mezistěnou = motorovou přepážkou. V motorovém prostoru se nachází obvykle MOTOR. Tolik k Froggyho "motorovýmu prostoru". O co jde v dotazu, je prostor pod krytem rozvodu = kolem horních konců ventilů, ventilových pružin, vahadel a u OHC motorů i kolem vačkového hřídele. Tam podtlak vůči vnějšímu vzduchu být MUSí, protože tento prostor je odvětrán trubkou nebo hadicí do sacího potrubí, ve kterém za chodu motoru jednoduše podtlak vzniká. Však taky když se přelije motor olejem, jeho přebytek "vylítá" právě tudy do sání, kde zasere filtrační vložku a když je ho moc, rozežere filtrační papír tak, že se proudem vzduchu rozškube a vletí do sání, kde ho sežere motor... A jestli je víčko pro nalívání oleje u Fáčka držený pružinou, tak já jsem čínskej kloboučník - to se jen nasazuje jako klobouček na kovovej nákružek ve víku rozvodu a kdyby byl pod tím krytem přetlak, bude z toho víčka UFO, jakým fofrem odletí... Takže kyž se víčko odklopí, samozřejmě při jeho přidržení těsně u otvoru se bude přicucávat k hrdlu - čím větší otáčky, tím vyšší podtlak. U motoru spalujícího LPG to může ovlivnit bohatost směsi, protože ta je nastavená na určitou hodnotu podtlaku v sání - je to způsobené všemi sacími odpory, vloženými do cesty nasávaného vzduchu ještě před tím, než vletí kolem talířku otevřenýho sacího ventilu do spalovacího prostoru. Když se otevře další díra, kterou může do sání paralelně k těm stávajícím proudit venkovní vzduch (právě tou odvětrávací hadicí zpod krytu rozvodu - nasátý hrdlem "na nalití oleje"), změní se směšovací poměry a směs bude chudší... Jo, u starších motorů bylo víčko držený pružným ocelovým páskem zapadnutým do drážky v plechovým "límečku" hrdla - muselo se nasadit a otočit o 90°, kde pružný pásek zacvaknul do výřezů, čímž se bránilo uvolnění víčka... Bejvávalo...

Já bych ten kostřicí kabel jednoduše vyměnil a byl by pokoj - nestojí zase majlant a dá se klidně i udělat "na koleně" - pokud je k mání kabel potřebného průřezu a k němu příslušející krimpovací (zalisovávací) kabelová oka. JE HLAVNĚ POTŘEBA DODRŽET MINIMáLNí DéLKU KABELU PODLE ORIGINáLU - když je delší, jsou na něm zbytečné ztráty, kdyby byl kratší, ohrozí to v případě havárie spolehlivost odpálení pyrotechniky v bezpečnostních prvcích (pytle a předpínače)

Jestli chceš jezdit s traktorem, kup si Zetora - je lepší než fábule s totálně zprzněným trojhrncem 1,4TDi. Ale jestli chceš auto, který aspoň trochu jede, vem 1,4 16V. A radši slabší verzi - 63kW, ne tu nadupanou "stokoňku" 74kW - jede sice parádně, ale nemá dlohodobější výdrž a ráda zmlsní = žere olej. Pokud teda nepůjdeš úplně někam jinam a nekoupíš si třeba šikmovočko...

Máš v tom HOKEJ jak v KHL... Ten prostor je odvětraný DO SáNÍ, takže Má PŘISáVAT ZVENKU - i to vÍčko třeba na Favoritech je vlastně jen položený a držÍ hlavně pouze podtlakem. Kdyby to z toho otvoru foukalo ven, byl by to průser jak Brno = znamenalo by to netěsnost ventilů nebo celýho výfukovýho traktu... A je úplně jedno, jestli to je haťapice nebo starej OHV 4válec - majÍ to tak všecky motory...

Motáš jabka a hrušky. Jednotkou datového toku u mp3 je kilobit za sekundu = kbps. Jde o sériový přenos, bity jdou jeden za druhým po jednom vodiči. To, cos napsal, jsou kiloByte neboli kiloBAJTY. 1Byte neboli "bajt" = 1 binární "slovo" je 8bitů. Kilobajty se v udávání rychlosti mp3 nepoužívají. Množství informací předaných o výsledném zvuku se uvádí jen v kilobitech. V reálu nakonec všecko pod datový tok = BITRATE 192kbps je problém poslouchat, vydržet se dá ještě tak 128kbps. Co je níž, to už má zřetelně ořezanou dynamiku (rozdíl mezi nejtišším a nejhlasitějším místem nahrávky). Nevadí to leda při technu nebo nějakém trash-death metalu, kde je dynamika nulová - úroveň je na 100% od začátku až do konce. Bitrate 64kbps dávám leda tak do souborů, ze kterých dělám vyzvánění do mobilů... A důvodem proč Tvoje rádio není ochotné přehrávat mp3 s vyšší BR může být stejně tak starší už opotřebovaný laser, jako vyschlé elektrolytické kondenzátory v napájení uvnitř rádia na desce - mají za úkol filtrovat napájecí napětí. Když je vyšší rychlost přenosu, musejí "víc makat" aby udržely napětí v mezích požadovaných aktivními obvody. Staré = vyschlé to nestíhají, zvlnění napájení naroste přes mez danou výrobcem švábů a přehrávání "se sekne". Řešením je buď výměna kondenzátorů = pracné, s nutností sehnat "ty správné" nejen elektrickými parametry, ale taky mechanickými rozměry = "aby se tam vešly", nebo výměna celého rádia za nové...

Mně nedržel zacvaknutý střední pás vzadu už při koupi auta (v bazaru, měsíc před koncem 2letý záruky) - dovezl jsem to ještě v záruce do značkáče, tam řekli že se to musí vyměnit vcelku. OK, objednal jsem se na výměnu za týden - že jim ho dovezou nový. Přijedu do dílny za tejden, říkám jsem tam na tu objednanou záruční výměnu spodní spony zadního středního pásu, technik (jiný než týden předtím) na mne kouká jak na vola - prej to se musí nejdřív diagnostikovat závada! Namítám, že diagnózu udělali už před týdnem, když jsem se objednával - ne, že prej to byla jen předběžná objednávka na zjištění závady!!! šel k autu, procvakal všecky přasky co vzadu jsou, pokejval hlavou že teda jo, že se to musí vyměnit - neboli udělal přesně to samý, co jeho kolega o týden dřív. Sednul za přepážku k počítači, vyjel si formulář a začal objednávat nový pás - že prý to bude nejdřív za 3 dny, až jim ho dovezou... A to už jsem na něj řval, až se na střeše nadzdvihávaly tašky - druhej den ráno jsem měl naplánovanou cestu přes půl republiky - a samozřejmě v 5 lidech na palubě, takže bez 5. pásu nepřipadalo do úvahy. Skončilo to tak, že jsem musel seřvat jak haranta i jeho vedoucího, aby konečně někdo "zvednul prdel" a zavolal do jejich sesterský dílny v sousedním městě - kde sice pás taky neměli, ale uvolili se vymontovat ho z předváděčky. A to jsem na vlastní oči viděl v jejich knize objednávek napsáno na určenou hodinu - "pan XYZ, Roomster, výměna dolní spony zadního pásu střed v záruce" - od toho prvního technika... Takže výsledek je následující - co si neseženete sami, značkáč vám dodá až on uzná za vhodný...

Tohle vypadá na podávací pumpu v nádrži nebo potrubí od ní dopředu ke vstřikování. Přidřená pumpa nebo někde skřípnutá trubka/hadice - obojí způsobuje snížený minutový průtok paliva. Na volnoběh to motoru stačí, to se ještě stíhá i natlakovat zásobníček u vstřikovačů, jenže jak motor začne brát víc, omezená dodávka z nádrže to po chvilce přiškrtí. Podle té doby, kterou popisuješ, bych to opravdu tipoval na tu podávací pumpu - je přímo v nádrži a není moc reálná snaha ji opravovat - jednodušší je celou pumpu vyměnit.

Máš SZ.

Žádný motor bez dalšího aktivního ohřevu nedává tolik zbytkového tepla, aby topil IHNED. Dobu ohřevu na nějakých 40-45°C si může každý spočítat poměrně přesně tím, že vezme měrné teplo cca metráku kovu (u dehtu klidně dvou), 10 litrů chladicí kapaliny a cca 4l oleje a podle známých vzorečků ze středoškolské fyziky si vypočítá, kolik Joulů tepla je potřeba k ohřátí téhle hmoty z teploty zaparkovaného autí na tu, při které "to začne topit". No a množství tepla "dodávané" do chladicí soustavy motorem je cca 1/3 celkového příkonu - dalších 30% je mechanická práce odvedená na výstupní hřídel a zbytek jednoduše "vylítne komínem" - je odnesen v podobě tepla a kinetické energie výfukových plynů do výfuku. Pak si spočítej, jaký průměrný výkon dodává to které auto během prvních km jízdy, kdy ho každý šetří a "za studena nevytáčí" - je to samozřejmé. A ve výsledku už bude jasné nad Slunce, proč je do topení u dehťáků přidávají PTC topné články napájené z baterie - protože než by se ohřály na "topící" teplotu, musely by kvůli velké ohřívané hmotě ujet nějakých 10-15km...

Měl jsem normální OSRAM - H7 12V 55W, koupil jsem Night Breaker Plus 90% - za 296 kaček jednu. A aby se mi za pár týdnů nepřepálily, uvažuju si k nim postavit obvůdek (ke každý žárovce jeden), kterej jim zvenku omezí zapínací proud. Studený vlákno nemá odpor cca 2,62 ohmu, jak by vyplývalo z Ohmova zákona pro proud cca 4,6 Ampéru, který odebírá nažhavená 55W žárovka, ale ten odpor je nejméně 10x nižší = počáteční proud do vlákna je cca 40-50A. Sice se jím vlákno rychle ohřeje (tisíciny sekundy) a jeho odpor naroste na provozní hodnotu (jak se teplota zvedne na provozních cca 2800°C), když je ale vlákno už oslabené částečným odpařením za dobu provozu, ten proudový náraz při zapnutí ho v tom nejvíc zeslabeném místě přepálí. Obvod "soft-start" je zařízení, které se chová jako po zapnutí postupně se snižující odpor. Tím omezí proudový náraz do vlákna na hodnotu, která ho neohrozí. Podobně se chovají přídavný odpory, který se prodávají k fábuli jedničce, ty ale snižují napětí pořád = snižujou trvale příkon vlákna a žárovka svítí míň. Obvod soft-start s FET tranzistorem se chová tak, že ihned po zapnutí má poměrně velký odpor (desítky ohmů), takže vlákno se relativně pomalu rozžhaví a nepřehoří. Přitom během řádově desetiny sekundy se úplným otevřením FET tranzistoru jeho odpor sníží na mizivou hodnotu (úplně běžně setiny ohmu), takže na žárovku jde téměř plné napětí = teče jí plný provozní proud bez omezení. Žárovka svítí plným jasem a přitom je při každém zapnutí chráněná před prudkým proudovým nárazem. Samozřejmě to neznamená, že vydrží věčně, ale její životnost se tím "pomalým" zapnutím výrazně prodlouží...

V servisu by měli vzít vzorek z nádrže, z potrubí a od vstřikovače - a nechat je zkontrolovat na ČOI. Pumpa může do roztrhání těla tvrdit, že si nikdo nestěžoval - ale kontrola v laborce řekne pravdu...

Nerovná dosedací plocha mezi blokem a hlavou, špatné těsnění, špatně utažená hlava... Může být i něco prasklého, jestli jsi před výměnou jezdil dýl s vodou v oleji, mohlo se něco přidřít a teď to vylezlo na povrch... Chtělo by to sundat, srovnat, tlakově zkontrolovat, pořádně prohlídnout i blok, jestli někde neteče něco někam, kam nemá... Těch možností je moc.

Já kupoval přímo ty Night Breaker Plus = +90% svítivosti, udávaná životnost 1000 hodin. Ještě přemejšlím, jestli k nim nemám i do Rooma ubastlit "soft-starty" s FETem jako do fábule - zmenšení proudové špice při zapnutí jim nemůže neprospět...

Fábule topí už po těch 2km docela obstojně, ne sice naplno, ale už je cítit, že topení hřeje.

Jde po opatrném mechanickém oškrabání a očištění od zbytků lepidla nějakým rozpouštědlem použít znovu. Nikdo to ale nedoporučuje, protože vždycky na použitém skle najdeš tu a tam víc nebo míň škrábanců. EDIT: Právě jsem cosi hledal v DP a narazil jsem tam na oddíl "Zasklení", kde je vysloveně výrobcem napsáno, že jednou vyříznuté čelní sklo se znovu použít NESMÍ - důvod neuveden. Protože není ani laserované, ani leptané nebo pískované VINkem, není mi jasný jeden jediný rozumný důvod, proč by to mělo být zakázáno - ale co je psáno, to je dáno...

Probralo se to včera na chatu, výsledkem je, že si dneska jede pro toho prvního kombíka HTP ke známýmu - bazarový auto radši neee...

Royce - plnej souhlas se vším s výjimkou Rapida (ex-Garde) coby 3-dveřáku. Kastle Garde/Rapid byla KUPÉ, měla tedy pouze DVOJE dveře... I když delší než obyčejná šáde, z jejíž kastle se při konstrukci kupátek vycházelo. Jinak samozřejmě VšECKY 3-dveřáky jsou FŮŮŮJ, protože vše, co bylo uvedeno, je pravda - včetně toho, že majitelÉ 3-dveřáků "s oblibou" otřískávají okolní auta na parkovištích. Já osobně bych pro tyhle "netopejry" vyhradil spešl řadu například u supermarketů, kde by si mohli třískat výhradně do sobě podobnejch.

A pravděpodobně i hezky ohnilé - pod ty plastový lemy krásně v zimě prosákne sůl a pak žere a žere...