Ekkar_z_Bastlírny

Nic jiného už to být nemůže. Trpí tím všecky škodule už od 1000MB - orezne ploška, na kterou je přišroubovaný "kostřicí" kabel, vznikne přechodový odpor a pro žárovku zbývá menší napětí = světlomet mžourá jak bludička Júlie...

Dlouhé trvání ohřevu signalizuje poškozený termostat - zůstal viset pootevřený nebo úplně otevřený. Ty čárky Min-Max jsou proto, abys udržoval hladinu MEZI nimi - v tomto rozmezí se můžeš pohybovat, aniž by se něco neblahého dělo. Pokud jo opravdu cítíš potřebu jezdit s hladinou úplně přesně uprostřed, poohlídni se po nějaké láhvi od "tekutého mýdla" s dávkovací pumpičkou nebo po rozprašovači, od kterého lze amputovat výstupní trysku a místo ní nasadit hadičku (ne u všech to jde!) - jednoduše vyšroubuješ z láhve to pumpovadlo, vypláchneš ho nad umývadlem teplou vodou, necháš okapat a máš pumpu, kterou při troše šikovnosti odčerpáš i skoro celý obsah expanzní nádrže... Důležité je nestříkat odčerpanou kapalinu na zem, ale do jiné láhve, abys ji mohl odložit někde, kde to ničemu neuškodí - Sběrný dvůr, pumpy, servisy...

Já to chápu kapánek jinak - nesmí to být, pokud to tak není homologované (výrobcem). V případě platnosti Tvojí verze by byli na hrnci všichni majitelé "amerik" a podobných bouráků, NĚKTERÁ porsche, ferrari a další značky nevyjímaje, protože to jsou auta už z výroby homologovaná s jiným rozměrem vpředu a jiným vzadu. Právě proto trvám na tom, že nejlíp to musí vědět výrobce a pokud to sdělí, není podle tohoto vyjádření problém postupovat dál.

Přesně, tohle mi prolítlo hlavou taky - hadice mezi sáním a posilovačem brzd.

Jenže to, co je pro daný typ schváleno včetně možných kombinací se nejpřesněji doví právě na technické podpoře ŠA - já vím, že si tam lidi píšou i o rady kolem podobných problémů se staršími auty než je "pouhý favorit"....

Modli se - a nezapomínej, že v zatáčce doleva to pravé kolo opisuje delší dráhu, takže se točí rychleji. Moje diagnóza, že to je na 75% kloub a na zbytek ložisko trvá - to ložisko je mnohem odolnější, než kloubek, který se při nárazu ohne nebo nalomí. Síla potřebná k jeho deformaci nebo zlomení je menší, než pro stejný účinek na ložisko. Takže v případě, že "to chytne" i ložisko, je kloub už poškozený taky.

Odvzdušňovat není co, topení/klima je stáloprůtokové a teplota výstupního vzduchu do interiéru se řídí nastavením vzduchových klapek a kanálů. Podívej se po nádržce a na olej - ta kapalina se někudy ztratit musela a určitě po sobě zanechala nějakou stopu. Není neobvyklé, že u nového auta dochází vinou vyššího tření při záběhu k částečnému přehřívání a tím k přetékání chladicí kapaliny do přepadu - na tohle bylo právě odstranění teploměru chladicí kapaliny z palubní desky u většiny verzí tou největší píčovinou jaká se dala udělat...

Často bývají v cestě ještě nějaké dráty, odborně zvané "autoinstalační izolované vodiče". Zkus prověřit i je, když už jsi neuspěl s relátkem, pojistkou a čerpadlem.

Sorry předem za off-topic. Ale. Vždycky jsem si myslel, že antijednotkou pro inteligenci je 1 Brož. Pojmenovali jsme tak kdysi v 80.letech minulého století na Engeneering University of Shakalow pomyslnou anti-stupnici podle tělocvikáře, který se jmenoval Josef Brož a měl í-kvé tykve - projevovalo se to například tím, že zásadně neuznával vyšší důležitost maturitních předmětů oproti tělocviku. Dosáhnout úrovně pouhé a jediné desetiny Brože znamenalo neudělat maturitu. Dnes vidím, že svůj letitý názor musím opravit a konstatovat, že existují i další jednotky této veličiny. Například 1 Petrumr...

Řekl bych to jinak - JÁ stojím kde a jak chci - a Ty si VYSER VOKO! Ale naštěstí tam je parkovací plocha jak buzerák na nácvik přehlídky na "Rudým škvarku" (RED SQUARE in MOSCOW :-D :-D ) a není problém se postavit o pár metrů dál... Kdekoliv jinde by to bylo na "vobjetí klíčem"...

Homokineťák nebo ložisko - ale spíš ten kloub. Bohužel.

Pro Petrumra - a další neznalé obecně: existují "Tabulky náhrad" - nejen pro svíčky, ale i pro oleje a plastická maziva, ložiska, řemeny, šrouby a spojovací materiál, pneumatiky, žárovky a další věci. Každý výrobce garantuje u svých produktů určité standarty užitných vlastností tak, aby byly jeho výrobky bez úprav záměnné s výrobky jiných značek. Stejně tak výrobce auta jako "kompletátor" hromady i pro další výrobce unifikovaných dílů uvádí pro svá auta náhrady sériově osazovaných dílů. Pokud by některé komponenty nebylo možno nahrazovat (jak usuzuje homologační fanatik výše), těžko by se dalo montovat na auta jiné značky pneumatik, žárovek, řemenů nebo nalívat do motoru jiný olej, než se kterým bylo auto expedováno z linky. Petrumře, pokud Tobě nic neříká slovo STANDARTIZACE, tak věř, že ji zavedl už Henry Ford v minulém století pro svůj model "T" a v opravdu masivním měřítku tuto metodu nařizoval uplatňovat za své vlády jistý Adolf Schickelgruber, demobilizovaný desátník německých vojsk z 1. světové války... Každý takový výrobce musí garantovat, že jeho výrobky NEOVLIVNÍ NEGATIVNĚ FUNKCI finálního výrobku ve smyslu celkové homologace a že jsou tím pádem vhodné pro běžné nahrazování. Já nikomu neradím, aby do auta montoval letecké svíčky nebo svíčky pro zahradní traktor - a myslím že to nedělá ani žádný prodejce ND nebo servis. Toho je pravděpodbně schopný jen umran...

Podívej - nevím, co bys chtěl překračovat. Ta čísla u pneumatik znamenají šířku běhounu v mm lomeno výškou těla pneumatiky - výška se měří od plochy běhounu k patce ráfku a udává se v % celkové šířky. Číslo za písmenem "R" je průměr ráfku = "vnitřní díry" pneumatiky v palcích. U ráfků je číslo před písmenem "J" taky šířka - tentokrát je to šířka mezi okraji ráfku pro osazení patky pneumatiky. Protože pneu má pružné boky a patky se při montáži můžou i trochu stlačit, je možné například na ráfky 4 1/5J x 13 (Favorit, Felicia) namontovat jak pneumatiky s šířkou běhounu 155mm, tak také 165mm i 175mm a na některé typy i 185mm - a aby měly všecky stejný obvod a minimálně rozdílné pneumatiky ovlivňovaly údaj na tachometru, musí mít takové pneumatiky RŮZNÉ profilové číslo. Výška měřená v mm bude u všech stejná, protože se ale označuje v % šířky běhounu, bude profilové číslo u sice stejně vysoké pneumatiky, ale se širším běhounem NIŽŠÍ. Příklad - pneu o šířce 165mm a výšce profilu 70% neboli označené 165/70 má reálnou výšku profilu asi 115mm. Stejně vysoká guma, ale široká 175mm má profilové číslo 65 a při šířce 185mm dokonce jen 60 - vnější průměr takto obutých kol bude stále přibližně stejný, mění se ve skutečnosti jen šířka běhounu. Přitom všecky tyto rozměry mohou být za určitých podmínek nasazeny na stejně velkém ráfku a použity na témže autě - jedinou podmínkou je, že s nimi je auto homologováno výrobcem u státní zkušebny a na základě této homologace jsou tyto rozměry zapsané i v Technickém Průkaze vozidla. Lze to udělat i dodatečně, na základě vyjádření výrobce - do Boleslavi stačí poslat VIN auta a žádost o zaslání všech povolených rozměrů na auto namontovatelných - a s odpovědí ze Škody Auto se odebrat na Úřad s rozšířenou územní působností, kde je evidované Tvoje autí - a tam si chybějící rozměry za jistý obolus nechat do TP dopsat. Některé rozměry totiž výrobce nechal homologovat až později po náběhu výroby, takže přestože starší vozidla ve svém TP tyto novější rozměry zapsané nemají, lze je tam doplnit bez dalších technických úprav auta. Všecko záleží na typu a datu výroby. Už kapíruješ?

Bať - A JAK PAPÍROVEJ ČERT....!!!

Room má vpředu 2,3 a vzadu variabilně podle zatížení - až do 3,6 - já jezdím celoročně na 2,5 a v případě vyššího naložení přifukuju zadek. Sice se tak mírně zhorší ojíždění středu běhounů, ale snižuje to valivý odpor za sucha - citelné u profilu 195/55 v létě. Mám to vyzkoušeno podle délky dojezdu s autem puštěným jen vlastní váhou z mírného kopce - s vyšším tlakem (časová prodleva mezi sjezdy byla jen asi 5-10 minut - než jsem šlapací pumpou nafoukal do každého kola ty dvě-tři desetinky navíc) auto jede o dost velký kus dál - rozdíl je minimálně 20-25m, protože dál jet už nejde - je tam křižovatka... Na tlaku 2,3atm. v každém kole s autem zastavím pár metrů před výjezdem z té ulice kde jsem to zkoušel. Po přifouknutí gum a "spuštění" ze stejného místa jako předtím musím před křižovatkou ještě brzdit - auto by jelo dál. Vítr zanedbán (vliv aeroodporu), ulička je mezi domy a v době testu foukalo kolmo k ose uličky. V obou případech to bylo jen se mnou za volantem a v kufru obvyklá výbava, na kolech Hankook Optimum 195/55 R15. Se zimními 185/55 jsem to ještě nezkoušel.

Nevím, na co je odborník Petrumr - já ale študoval elektrotechniku a elektroniku, takže i o té problematice vyšetřování "post mortem" včetně soustředění se na kritické komponenty elektroinstalace ledacos vím. Náhrada pojistky silnější hodnotou když už odhlídnu od rizika vyčuzení kabeláže nebo motorku je minimálně porušením záručních podmínek - takže fabrika/značková servisní síť by se mohla od veškerých nároků ze strany majitele distancovat a on by si musel celou opravu zaplatit sám. Myslím že ten ušetřený půlden nebo jak dlouho bude vlastně auto v servisu na tu ZÁRUČNÍ výměnu/opravu větráku se podobný risk vůbec nevyplatí.

Včera, sobota 27.11., parkoviště v obchodní zóně u TESCA na Hradubické v Hradci Králové, 15:51 hodin:

SaHo - GOOD LINK, zajímavý převodník! Akorát autora by měl někdo upozornit, že 1" = 1 inch nemá 25,2mm, ale 25,4mm - takže v jeho výpočtech průměrů kol je téměř 1% chyba.

Jestli ono se vůbec na ČRo 3 - Vltavě vysílá RDS s TA informací a ten obvod ti nespouští nějaká jiná složka. Zkus naladit ČRo 1 - Radiožurnál a trochu to procvičit, tam TA na 100% je a chodí spolehlivě. Kmitočty vysílačů i jejich poloha jsou na webu Českého Rozhlasu. Je taky možnost, že odpojením baterky se rádio vyresetuje a natáhne si defaultní hodnoty, na kterých to zlobit nebude - sice budeš muset znovu ukládat stanice...

Nechápu příčinnou souvislost existence rozvodných soustav TN-C nebo TN-S v mém bytě s naváděním k porušování homologace nebo k falšování/zatajování důkazů.

Ale prd, slavný soude, takovouhle pověru tady šířit... Nesmí se startovat rozjezdem a roztočením přes rychlost tehdy, když není v baterce žádná energie pro palivovou pumpu a hlavně pro zapalování (aby nešel nespálený benzín do výfuku) nebo tehdy, když je například zamrzlá palivová instalace. Jinak pokud se aspoň rozsvítí kontrolky na palubní desce, lze motor s rozvodem poháněným ozubeným řemenem normálně pustit z kopce, nebo roztáhnout - roztlačit bych si to netroufal, je potřeba, aby nedošlo k poskočení ani při plynulém puštění spojky. Při normálním startu se ten motor taky roztáčí směrem od spojky - startérem. Pokud bude auto rozjeté na dostatečnou rychlost = nabude dostatečnou setrvačnou energii, aby spojkou přenesená energie do motoru dokázala motor udržet aspoň v minimálních otáčkách bez zpětného cukání, při kterých ŘJ povolí vstřik i zapalování, nehrozí žádné velké riziko. Hlavně se to musí umět - práce se spojkou musí být plynulá a jemná, žádné škubání - a nelze k tomu použít "dvojku" jak bývalo zvykem u starších vozidel, ale musí se to dělat na "trojku" nebo i vyšší rychlostní stupeň. Důležité je mít přitom na paměti, že takto rozjížděné auto (bez motoru v chodu) má výrazně omezenou funkci brzd (není podtlak pro posilovač) a řízení (nejede servo) - je tedy potřeba mít na takový start dostatek prostoru a buď vhodně dlouhý plynule klesající svah, nebo další vozidlo s řidičem, který musí vědět "o co jde" - aby nejdřív soupravu rozjel na vyšší rychlost, než bývalo dřív dostačující - a pak ji co nejdéle udržel i přes značný brzdný účinek startujícího druhého auta... I v aktuálním návodu k novým vozům Škoda je uvedeno, že auto lze za určitých podmínek nastartovat roztažením - pokud je v baterii dostatek energie pro ŘJ a zapalování a pokud motor naskočí do jisté vzdálenosti - jestli se nemýlím, je tam uvedeno cca 50 metrů "startovací" jízdy. V opačném případě je nutný odtah nebo start přes kabely. A je to uváděno všeobecně - ne pouze s výhradní platností pro auta s rozvodem poháněným řetězem. Bohužel, výše uvedené skutečnosti nic nemění na tom, že při NESPRÁVNĚ udělaném roztažení ten řemen MŮŽE přeskočit a že to riziko poškození motoru "potkáním se" je reálné. Škrabi tedy s výjimkou druhé věty radí správně - překontrolovat rozvod a raději ho preventivně vyměnit.

V neznačkovém servise mi nabídli nejlevnější doporučené NGK za cenu kolem 130Kč/kus, BOSCH o několik desetikorun dráž a Brisk "jednobod" za nějakých 85Kč/kus. "Vícebodové" Brisky kolem stovky až 120Kč/kus podle řady, BOSCH i NGK "vícebod" kolem výše uvedených 200Kč/kus. Neuvádím přesné částky, protože jsem byl v několika - a ceny se lišily nanejvýš v řádu jednotek Kč. V prodejně autodílů měli jen Brisky - běžné jednobody na pultě, vícebody jen na objednání bez znalosti aktuální ceny.

Odborníku (na svíčky, na benzín, na naftu, na elektriku - prostě na všechno...), než někoho nazveš "východním fanatikem", tak si nejdřív uvědom, že nevíš koho se pokoušíš urazit, potom se nauč gramatiku, ty KATALIZÁTORE - a nakonec mně i celému fóru vysvětli, jak a z čeho můžou v motoru právě s katalyzátorem vznikat na svících nějaké saze, když má (jako třeba Favorit/Forman) gufera na ventilech (žraní oleje se nekoná) a přípravu směsi řízenou elektronicky (sice třeba jen jednobod, ale přece jen vstřik) - pokud je tedy všecko v pořádku a není někde nějaká nezdoba. Nějak sis asi zapomněl přečíst, že právě kvůli katalyzátoru se měnila celá technologie mazání rozvodů, ventilových vedení a pístních kroužků, aby se do spalovacích prostorů nedostával nadměrně olej - nejen u škodovky, ale u všech výrobců, kteří doplnili ke svým motorům katalyzátory, nebo také že Brisk právě pro tyhle katalyzátorové motory vyrábí od začátku 90.let svíčky s technologií umožňující delší kilometrové proběhy - právě díky tomu, že tyhle motory méně karbonují a svíčky se daleko méně zasírají. Třeba na staré dobré "hundertce" (Š100/110) se svíce musely měnit už po 10 000km... A jak je tedy možné, že jsem na jedné sadě svíček Brisk Super N15Y-CR (omlouvám se za případnou nepřesnost v označení - už jsem je 2 roky nepotřeboval kupovat) ve Formanu 1,3 SPi běžně najezdil 20 000km a nesetkal jsem se s tím, aby mi uhnívaly nebo uhořívaly elektrody, jak tady tvrdíš. Upálení elektrody v tom tvém služebáku musela způsobit nějaká dost velká vepřovina, například průsak oleje do válce, špatná příprava směsi, špatný kabel, probitá koncovka nebo prostě bordel kolem svíček a kabeláže, svíčka správně nepálila a zakarbonovala se - načež když se karbon "správně" nažhavil, elektrodu upálil... O technickém stavu motoru toho "podnikového auta" si vůbec nedělám iluze... Mne neživí prodej Brisků, abych je musel propagovat - uvádím svoje zkušenosti a zkušenosti svých známých - za víc než 30let řízení a starání se o různé motorové silostroje, co se v rodině vyskytovaly...

Petrumr - už vidím kohokoliv, jak při případný nehodě nebo po požáru hledá v troskách vyčuzený palubovky ten drát nebo pojistku silnou jak sloní noha a dává tam správnou hodnotu - ke všemu novou, ani nedotknutou očuzením, aby se nepřišlo na takovej ojeb - říká se tomu zatajování nebo dokonce falšování důkazů a klasifikuje se to nevím kolika lety pobytu v sanatoriu s cezeným vzduchem na státní outraty. Trestný čin pojistného podvodu se to myslím nazývá oficiálně... Radši už mlč, ty hřebíky na místo pojistek jsem samozřejmě myslel na místo tavných patron - a ty jsou normálně povolené, pokud splňují potřebné parametry - to znamená proudovou zatížitelnost vůči průřezu vedení a vytavovací dobu = zpoždění reakce pro dané použití. Jističe se dávají jen proto, že se dají natáhnout a nemusejí se měnit - a třeba právě taky proto, že jsou odolnější proti neoprávněným manipulacím než tavné patrony - neboli přesně proti tomu, cos radil prvně ty...

"Lišta" je terminus technicus - správně je to "integrovaný zapalovací modul", který se může lišit konkrétním provedením dokonce i na dvou kusech jinak stejného motoru. Dobře to obhlídni, jestli tam nejsou nějaké zákeřně ukryté hlavy šroubů, kterými by ta jednotka byla přišroubovaná k hlavě - a pak to zkus tahem sejmout. Pokud se chystáš to vyviklávat, neradil bych to dělat - můžeš ulomit izolátor svíce nebo roztrhnout vodítko, kterým se nasazuje modul na svíci.