Ekkar_z_Bastlírny

Taky už se v elektrice a elektronice rejpám hezkých pár (desítek) roků, i když pravda, pod kapotama to není každodenně. Už jsem se ale setkal s naprosto stejnou závadou, kterou "spravilo" dotažení obou šroubových spojů konzole držící alternátor k motoru = byla špatná kostra, regulátor proto neměl správný nulový potenciál (shodný s "kostrou"), o který se elektricky "opírá" = napětí na altíku lítalo jak nudle v bandasce nahoru dolů podle toho, jak se měnil tah řemenu při změně otáček = měnil se kontakt. Rozdíl v času a v ceně za úplně zbytečnou opravu nebo výměnu altíku, který by při montáži stejně utáhli pořádně - a tím by byla ve skutečnosti odstraněná celá závada, nebo pouhým utažením 2 matic na altíku stávajícím nechám na vyčíslení Tobě = máš v tom určitě víc praxe. Já jen vyznávám názor jít nejdřív po nejjednodušší možné příčině a v případě elektriky vždycky nejdřív vyloučit nedokonalé spoje a nedokonalou izolaci - a pak vzít do ruky měřák nebo aspoň zkoušečku. Postup pokus - omyl bývá u elektriky/elektroniky značně drahá diagnostická metoda...

No, pokud nedokážeš vyjet z garáže, protože Ti před ní stojí vypatlanej debil, asi Ti nebude dělat problém vyčkat do příjezdu PaChů... A abys nemusel čekat na právoplatného majitele, stačí jim je předem odevzdat - pak už se můžeš vzdálit kam a na jak dlouho chceš... Říct můžeš, žes je našel válet na chodníku před domem/garáží - ať je odevzdají právoplatnému majiteli spolu se složenkou na pokutu za nesprávné parkování. Jinak pro ty, kteří by to rádi řešili "mírnějšími prostředky" - značku "Zákaz zastavení" namalovanou na silnici před výjezdem nebo umístěnou na vrata výjezdu musíte mít povolenou minimálně Dopravním odborem příslušného Městského úřadu s rozšířenou územní působností, což musíte PaChům při požadavku na řešení jakéhokoliv debila dokladovat - pokud ale takové povolení vyběháte (a zaplatíte), bude takový přestupník potrestán stejně jako při zastavení na kterémkoliv jiném zákazu zastavení. Důležité je, aby dotyčná značka byla neustále viditelná a schválené velikosti, tvaru a provedení - s obdrženým povolením k umístění třeba na vrata ji ale není velký problém objednat a zaplatit přes Správu Silnic...

Pokud taková zábrana nebude umístěná na soukromém pozemku toho, komu je blokován výjezd, musí být k jejímu postavení vyřešeno X byrokratických požadavků: povolení majitele pozemku, na kterém by zábrana měla stát, stavební povolení, povolení od města nebo obce, pokud je to na veřejné komunikaci, tak i schválení zkušebnou, aby to neohrožovalo další účastníky například tím, že by to mělo ostré hrany, o které by se někdo při pádu nebo nárazu mohl zranit atd. Legislativa je prostě proti majiteli takto umístěné garáže - a to opomíjím "pracovitost" městských služeb, které neopominou při odklízení sněhu takový, většinou majitelem čerstvě vyhrnutý vjezd promptně zase zahrnout minimálně dvojnásobnou hradbou sněhu. Já bych asi na dotyčné auto vzal hever, odmontoval minimálně dvě kola a za stěrač bych umístil lístek, ať si dotyčný volá PaChy - ty bych po příjezdu požádal o udělení pokuty dotyčnému, sepsání protokolu pro možnost úředního vymáhání škody / nákladů na náhradní dopravu atd. Kola bych mu samozřejmě vrátil až před PaChy - a odvolal bych se na § o bránění spáchání přestupku nebo trestného činu, případně o zabránění pachateli takového činu v útěku. Když totiž při takové činnosti spácháte čin, který by jinak byl trestným činem, jste ze zákona nepostižitelní - pokud nevyvinete nepřiměřené násilí, nezpůsobíte pachateli nepřiměřeně velkou škodu a pod. Pokud kola vrátíte neprodleně a bez vyzvání orgánů a zdůvodníte jejich dočasnou úschovu obavami o bezpečnost debila, co vám blokuje celý den výjezd, aby se náhodou při prchání z místa svého přestupku nestal obětí havárie způsobené nepřiměřenou rychlostí apod... Anebo si opatřete botičku, jakou používají Městští Příživníci, nastříkejte na ni přes šablonu stejný text i s výzvou k telefonátu na MP a až přijedou, můžete ji dotyčnému pod dohledem MP i odmontovat... Nikde v zákoně totiž není napsáno, že by nikdo jiný než PaCh // MP nemohl zabránit jinému vozidlu v jízdě, pokud jeho řidič například nesprávným parkováním spáše přestupek proti zákonu č.361/2000 Sb nebo městským vyhláškám, upravujícím parkování, pokud přitom dotyčné vozidlo nijak nepoškodí... Jednoduché a 100% na každého debila účinné opatření totiž neexistuje. Vytrestáte a do budoucna odradíte jednoho, jenže vzápětí se vám před garáž postaví jiný vymatlanec - viz dnešek na 30-35km D1 a ten kretén v terénním medvědu s RZ XXX-2222 (novináři i TV ji decentně zakryli) - vysloveně schválně minimálně ve 2 případech předjel zprava auta jedoucí v levém pruhu (nikdo bohužel neřekl kolik v ten moment jel ten levý pruh), najel před ně a zabrzdil. První řidička Escortu to "ukočírovala", druhý řidič (kupodivu také MB) nedobrzdil a o kreténa si načechral fasádu viz zprávy

Prochy - smekám před kvalitama Tvojí křišťálový koule, ta moje ani po přežhavení nedokáže tak přesně určit závadu, jako ta Tvoje. Ta moje totiž ukázala jako první možnost špatného spoje na kostře baterky nebo regulátoru/alternátoru, vadný regler teprve jako druhou možnost... Ale asi to máš na Slovensko blíž, takže Ti dává lepší rozlišení...

Oni vůbec pozapomínávají dopsat do návodu mnoho věcí - nejen ty, které jsou užitečné - ale mnohem častěji i ty, kteréí by si leckterý majitel docela rád odpustil nebo by se jim rád vyhnul. Viz například NAPROSTO CHYBĚJÍCÍ upozornění, že tovární sada kabeláže pro tažné zařízení se osazuje 13pinovou "německou" zásuvkou pro připojení vleku, která obsahuje i vypínač zadních mlhovek na autě. Pokud se do takové zásuvky zastrčí redukce na u nás běžnější 7pinovou zásuvku, zůstanou zadní červené mlhovky odpojené i při jízdě bez vleku - vzniká "excelentní" možnost schytat pokutu za nefunkční předpisové osvětlení nebo hůř, být neviděn za silně snížené viditelnosti naremplován zezadu - s tím, že za nesvítící zadní mlhovky vinou vypnutí zastrčenou redukcí může hrozit i regresní řízení od pojišťovny...

Nauč se číst. Závada vůbec nemusí být v alternátoru - potom bude oprava samotného altíku k hovnu. Je potřeba nejdříve najít závadu a ne naprosto zbytečně naslepo a bezhlavě vyměňovat všecko kus po kuse, jako je to zvykem v dnešních "značkových servisech"...

Netreba dať opraviť alternátor - je určitě nejdřív potřeba prověřit kontakt mezi alternátorem, baterkou, kabeláží a karosérií = kostrou. Protože jestli tam jsou studeňáky nebo špatná kostra, bude napětí lítat bůhvíjak i s úplně novým alťasem a budou to zbytečně vyhozené prachy. Prostě nejdřív diagnostiku, odstranit možnost špatných kontaktních ploch - a až teprve pak, jestli bude závada = skákání napětí přetrvávat, bude potřeba "něco udělat" s alternátorem. A u něj bych začal regulátorem a uhlíky + osoustružením rotorových kroužků a ověřením, jestli jsou v pořádku všechny usměrňovací diody včetně těch pomocných, které pomáhají budit alternátor...

Označení M+S rozhodně povinně mít nemusí - je to jen jedna z možností. Další je třeba emblém sněhové vločky nebo nápis "winter". Co je ale důležité - tvar vzorku, takzvaných "figur" - moderní zimní vzorek má každý "špalík" několikanásobně "proříznutý napříč osy běhounu", aby při záběru došlo ke vzniku jakéhosi hřebínku několika hran gumy za sebou - doba, kdy se zimní vzorek vyznačoval "špalkovými hrabáky" jako motokrosová pneumatika je už dávno pryč. Ano, velké figury s hrubými mezerami mají dobrou samočistící schopnost = nezalepují se, ale jejich velké ničím neporušené plochy mají mizivý záběrový účinek jak na sněhu, tak na případném ledu. Podle fotky bych ty gumy tipoval na lehké terénní ježdění na suchý terén s minimem bláta - rozhodně ne na led a sníh. Navíc - datum výroby gumy. Nevím přesně, jestli kód 0403 je 4. týden nebo měsíc roku 2003, anebo je to obráceně - rok 2004 a 3. týden(měsíc) - každopádně ta guma je přestárlá a obzvlášť za nízkých teplot se nebude chovat tak, jak se chovat má. Na Tvém místě bych je dotyčnému hodně rychle vrátil a koupil aspoň Polarisky, když už ne něco ještě lepšího - i zimní protektory z Baukrámu za 700-800 kaček/kus budou bezpečnější, než to co je na fotce.

Jestli vydržel až do dnešní doby, tak se ho drž - je dobrej. Kdyby dobrej nebyl, už by jako samostatnej nebyl...

Já to beru podle první "stodesítky el-esky", kterou vlastnil můj nebožtík táta - kupoval ji v roce 1973 v létě a měla ještě vystouplé kliky s tou odjišťovací klapkou. A nevím nevím, jestli v té době byly v kterékoliv Mototechně po republice (a že jich bylo!) nějaké "skladovky"...

Hubo, jenže co když to je ne v těsnění, ale v "liště" - a to se jinak, než jednoduchým změřením komprese nezjistí! Jak píše Luďa - nejdřív vyndat svíce, prohlídnout, špatně pálící bude určitě jiná než ty ostatní - i když to není její vina, bude jinak zanesená nebo bude mít jinak rozloženou barvu po jiskřišti. Pak omrknout tlaky - porucha těsnění se projeví i když je to jen vlasová trhlinka. A zkontrolovat i zapalování - může to být i jen kapka kondenzátu nebo nějaký bordel na zapalování, který při startu sníží napětí pro inkriminovanou svíci - při vyšších otáčkách už pak svíce stačí zapalovat, protože se na zážehu spolupodílí i teplota elektrod (prostředí kolem se lépe ionizuje = přeskok je snazší). Teprve kdybych nic jiného nenašel bych jednoznačně šel po těsnění pod palicí...

Pro tu kalovku je fakt lepší centrála - protože těžko budeš někde stát s nastartovaným autem 2 hodiny a pumpovat někomu sklep kalovkou přes alťas, baterku a měnič - ta centrála, i kdyby měla jen 2,5kW, vyjde lacinější a zabere míň místa. A na to osvětlování - dají se koupit i halogeny přímo na 12V nebo 24V - není pro ně potřeba dělat měnič. Sice je to blbárna, mít dvoje světla - na 230V a na 12/24V, ale uvědom si, že ten měnič sežere spoustu proudu zbytečně navíc... Jak říkám - do příkonu 500VA se dá dělat s měničem na 12V, pokud by to mělo dávat vyšší výkon, je lepší používat "technologii" 24V - tam není takový proud a tím klesají i ztráty, takže v náklaďáku nebo v autobusu je možné používat i měnič na 1200-1500VA - jenže tam jsou i patřičně větší baterky. Nad 1500W je ale skutečně vhodnější centrála. i proto, že s kanystrem benzínu běží celý den a je na to stavěná - auto běžící někde u baráku 24hodin je podivnost...

To lukas513: na osvětlování nebo kalovku bude lepší přímo agregát na benzín nebo na naftu - víš proč? Protože když bereš energii z baterky auta, musíš ji dobíjet - a jak jinak, než alternátorem u motoru. Ten alternátor ji bere z mechanické energie rotace motoru a ten ji "vyrábí" z paliva. Baterka ji bere z alternátoru a měnič ji bere z baterky. Když z tohoto cyklu vyloučíš alternátor na 12V a baterku s měničem, můžeš s daleko lepší účinností tím spalovacím motorem pohánět přímo generátor na 230V v nějaké malé centrále - a jejím výstupem pohánět světla, kalovku, pilu... Když spočítáš účinnost všech přeměn, vyjde elektrocentrála laciněji než vše ostatní. Na menší věci (do 500W) bych neváhal a šel do měniče, s tím kilowattem je to ale už za hranicí rentability...

Rozmysli si, jestli to baterka z fábule utáhne. Uvědom si, že při účinnosti nějakých 85% bude při výkonu 1kW na výstupu z baterky odebírat zhruba 1200W neboli skoro 100A - to žádná zásuvka nevydrží, budeš muset používat kleště jako u startovacích kabelů přímo na vývody baterky - a když se rozhodneš ho přetížit na oněch udávaných 1500W, bude ten proud skoro 150A. To běžná baterka 44Ah vydrží asi tak 10 minut - a to ještě pouze v případě, že je plně nabitá. Motorem pak už ale neotočí. Ani při 72Ah baterce (pokud to tedy myslíš pro svého dehťáka) na tom nebudeš o mnoho líp - odběr pro výstupní výkon 1kW vydrží tak 30 minut (nanejvýš). Rozhodně to není pro nějaké x-hodinové řezání elektrickou řetězovkou dřeva do kamen nebo na nějaké svícení v chatě - na podobné účely je už lepší mít agregát se spalovacím motorem nebo opravdu VELKÉ BATERKY (185 a více Ah), pokud možno spojené na 24 nebo 48V a k nim malý větrný nebo vodní generátor. A světla s úsporkami nebo zářivkami a měniči na uvedené malé napětí. Daleko přesněji by se dalo poradit, kdybys napsal účel, ke kterému ten měnič v autě chceš využívat - a třeba taky jak často.

Teda, ten musel mít parádně "natankováno", když zkoušel podjíždět s "matesem" svodidla - ještě že nezkusil podjet bílou čáru na silnici...

Však to tam máš napsané v označení typu - bezpaticové žárovečky (jen sklo smáčknuté na plocho a z něj vyvedené 2 drátové vývody ohnuté každý na jednu stranu té plochy) mají označení T5 a T10. Přitom rozměry (a také jinak napsané označení) patice T5 jsou "W2 x 4,6D" a patice T10 "W2,1 x 9,5D". U Feliny patří do kontrolek (u Favorita taky) a do podsvícení spínačů rozměr T5. Velikost T10 patří třeba do zadních obrysových světel Fábule, Rooma a dalších, co mají obrysovky ve tvaru "C". Tvoje linky samozřejmě vedou na LEDkové zdroje světla, ale to označení se týká té ploché kontaktní části - u LED "žároveček" je z plastu, ale pasuje do pérkové patice. K těm "sufitkám" - nevím, jak velké jsou "vnitřnosti" stropního světla ve Felicii - do Favorita by se ta 4LEDková vešla, předpokládám, že do toho "kolíbkového" z Feli, co se přepíná zamáčknutím na boční straně, by se měla vejít taky.

No vidíš, jak to jde - hezky popíšeš, cos už udělal a co se chystáš udělat. Toho pažouta není problém najít někde v bazaru nebo v prodejně a oměřit - nenápadně. A k tomu naklánění - nediv se, když máš vyměněnou jen polovičku podvozku. Až to zkrátíš a přitvrdíš celé, budeš doma - ten zadek, co se naklání do stran i v mírné zatáčce je jednak vysoko těžiště, druhak právě ty nevyměněné origo pružiny & tlumiče vzadu.

1) Vezmi metr a odměř si šířku pro jednotlivé sedadlo - a pak sedadlo v P 607 a počítej. Uprostřed musí zůstat místo pro spony pásů a ruční brzdu. 2) Nemůžeš bez "vytažení" blatníků do stran - buď musíš vykrojit větší díru (odstranit lemy), nebo je vyklonit do stran, aby se kolo při propérování schovalo do podběhu a nerozsekla se guma o plech. Zase - vezmi metr a při kole bez rozšiřovacích podložek si změř odstup mezi plechem blatníku a vnějškem kola - odečti 2cm plus rezervu a máš výsledek, jak daleko musíš dostat blatník ze současné pozice. 3) Nepíšeš, čím chceš origo díly nahradit - nelze odpovědět. 4) Stavební pěny mívají nehořlavou úpravu, minimálně samozhášivou. Auto při havárii nechytne od pěny, ale většinou od benzínu nebo od zkratu v elektrice. Tlumení kastle musíš začít od zamezení rezonance dílů vyrobených původně z tenkého jednoduchého plechu - podlaha, přepážka mezi motorem a kabinou, dvěře, kapota, střecha - buď přivařením výztuh z plechových profilů, nebo nalepením pásů materiálu tlumícího vibrace (pásů kvůli váze - nejideálnější by bylo polepení po celé ploše). 5) Nejnižší spotřeba je vždycky v okamžiku, kdy má motor nejvyšší točivý moment - najdi si grafy výkonu a točivého momentu (bývají i v údržbových příručkách) a podle otáček a převodových poměrů (nezapomeň na započítání hodnoty stálého převodu v rozvodovce = diferenciálu) si vypočítej počet otáček kol - vynásobením obvodem kol vypočítáš rychlost jízdy. Takhle se dá vypočítat nejideálnější spotřeba na kterémkoliv převodovém stupni, stejně jako počet otáček, na které je potřeba jet, aby se auto pohybovalo těsně pod limitem zákonem určených rychlostí. Je to přesnější než používat mechanický tachometr s jeho velkou toleranční chybou. Sám jsem takto jezdil téměř 6 let - a pokud jsem se spolehl na údaj otáčkoměru (pravidelně 1x ročně kontrolovaný v dílně profi otáčkoměrem), nestalo se mi, že bych kontrolním bodem projel nad limitem. 6) Myslím, že největší chyba bude mezi sedadlem řidiče a volantem - pokud se nepřestaneš pokoušet s předohrabem o drifting nebo se nepřestaneš předvádět "sekáním zatáček" ve vysoké rychlosti, když přitom pokoušís hranice fyziky, nepomůže Ti ani svěcená voda. Jinak mírně pomáhá zvětšení zadního rozchodu a náhrada tlumičů a pružin za kratší a tužší variantu - výrobci mají pro každé auto sady, které jsou optimalizované i podle nejčastěji využívaného zatížení, ale Forman je Forman a s dlouhým zadkem nemůžeš čekat, že se nevykývne do strany. Tady vidíš, že začít musíš především sám u sebe a s tím, co změříš přímo na vlastním autě - a nečekat, až to někdo udělá za Tebe.

Bojler - je koupený a otypovaný jako N1, byl "flotilovej" - 1 z 5 stejných, ale má hodně prokombinovanou výbavu - některý věci jsou z Classic, jiný z Comfortu, ze salónu vyjížděl na hlínách s Bridgestonama (kódový štítek hlásí Alu kola, přední mlhovky, hagusy, guma Bridgestone byla funglovka i na rezervě!) = myslím že při objednávání někdo hooodně potrápil konfigurátor. Ty přední brzdy jsou fakt velký, kdyby tam byly původní, šly by i na předek ráfky 5J14 - já je tam nedostanu, musím mít 6J15, když jsem orientačně měřil svinovákem kotouč přes náboj, naměřil jsem necelých 29cm - a jsou vnitřně chlazený. Takže opravdu asi ten atyp - jinak MR2008, vyrobeno 12/07. Ale brzdí to excelentně, minulý týden jsem musel produpnout pedál až na lopatky na prakticky holým ledu a autí brzdící přes ABS sice smykem, ale naprosto korektním a rovným zastavilo metr za audinou našeho direktora, který zastavil a začal z ničeho nic couvat v jednosměrce ve vjezdu do firemního parkoviště... A k těm brzdám nezabírajícím po navlhnutí - copak nikomu už v autoškole neříkali, že prostě při prvním rozjezdu po odstavení venku je potřeba si brzdy vyzkoušet a "prohřát" krátkým přibržděním?

Vpředu mám 288/25 intercooling a vzadu obvyklé bubny - a vzhledem ke "garáži" u chodníku a občasnému delšímu stání mi taky občas trochu reznou... Je to poznat hlavně když se vyjede po 3-4 dnech odstavení a poprvé se škrtne o brzdu - to zaškroustání odrbávající se rzi je nezaměnitelné. Někdy se to protáhne a škrundá to ještě kilometr-dva, pak se rez zbrousí a je klid. Že bych ale někdy nezastavil tam, kde potřebuju - to se mi stalo naposledy se šádynkou, 27.prosince 1998 brzo dopoledne u pumpy na obchvatu Třebechovic pod Orebem (I/11) na příjezdu od Týniště nad Orlicí - silnice vysolená do mokra, já zpomalil z 90 na cca 50, vyjel jsem z pruhu a už jsem bruslil, všude okolo to bylo zrcadlo lesk jak blesk... Dodneška nevím, jak jsem ten slalom mezi stojany pumpy, nosníky střechy, obrubníky, klecí s LPG lahvemi a kandelábry vybral, ale zastavil jsem se za rohem před vchodem do bistra kolmo k chodníku jako by se nechumelilo, vylezl z auta - a ležel jsem jak škrkavka na mrazu, protože mi ujely fajfky a rozplácnul jsem se jak žaba na rynku. Vzápětí zpoza toho rohu vylítla pumpařka, která si už už myslela, že jí vletím do veřtatu - a že neslyšela žádnou ránu, běžela se podívat co se stalo... Jinak od tý doby jsem se zatím zastavil vždycky tak, že vše zůstalo v celku - se šáde, s Formanem i s Roomem. Nevím ani o nikom dalším, kdo by měl popsané potíže s brzdami - samozřejmě, pokud měl dost kapaliny a dost obložení. Takže bych tu v prvním příspěvku nalinkovanou kritiku považoval spíš za hoax než za seriózní zprávu.

Zase taková hrůza to není, sice je to pyrotechnika, ale silvestrovský petardy jsou výkonnější - přitom s petardama, rachejtlema a z "moždířů" vystřelovanýma světlicovýma "pumama" si hraje rok co rok statisíce lidí - přitom ale vylítnutej pytel Ti na rozdíl od petardy ruku nebo prsty neutrhne. Při dodržení základní opatrnosti se nemá co stát - stačí odpojit baterku, počkat 5-10 minut aby se úplně vybily všecky kapacity nebo před tím vypnutím baterky nechat zapnutý třeba parkovačky a může se jít na to. Pytel je odpalovanej elektricky, DP se tady dá stáhnout. Nejdůležitější je ten futrál s pytlem při demontáži a zpětný montáži nijak mechanicky nepoškodit nebo s ním nekřápnout. Po namontování a zakrytování volantu zpátky zapnout klíček, pootevřít oboje dveře vpředu (nebo si předem nechat na kousek spuštěný okýnka) a vpředu za kapotou jako štítem připojit baterku (kdyby ten pytel při zapojování náhodou usoudil, že je na čase ukázat co umí a vyletěl). Pak už jen VAG a vymazat paměť závad. I když to budu dělat poprvé v životě, nebudu to dělat skoro 4 hodiny, jak bych usuzoval z ceny - běžná cena je kolem 300,- za hodinu opravy. Zkušený mechanik tohle musí mít za hodinku sfouknutý, maximálně za dvě - ale s jednou rukou v (_!_)...

2 acek - myslel jsem to pro případ, kdyby bylo vylomené nějaké vodítko a podobně - a přitom zbytek (blok + klika, ojnice a písty) původního motoru byl OK. Samozřejmě že za jinou palici by to byl ranec, ale určo ne tak velký jako za celý motor - u kterého by se stejně nevyhnul aspoň kontrole a preventivní výměně rozvodů + pumpy, aby si tam nedal nějakou zrychtovanou šitku...

Možná by stačilo (pokud to bude vážnější) jen vyměnit hlavu - a na té kód motoru není, takže by měla pasovat z libovolné varianty 1,4/55kW...

Největší rozdíly budou v hlavě - vačka, průměr ventilů a kanálů. Další rozdíl je určitě v softu v ŘJ. Je pravděpodobný, že u 74kW verze budou i vstřikovače s větším průměrem trysek a větším objemem. Každopádně pokud to chceš měnit, doporučuju přečíst si TOTO VLÁKNO .

Ale prd, výměna ventilů + vodítek nemůže stát majlant. Nejdřív bych se poptal po mechanikovi, který mi jasně řekne cenu a nebude mne bez rozebrání rozvodu posílat rovnou pro nový motor. To by se to muselo potkat ve 3000rpm, aby to bylo na totálku motoru - díry v pístech a pod...