Ekkar_z_Bastlírny

Ber to asi takhle: budeš jezdit po dálnici a městě, kde je sníh 3x za zimu a to ještě jen v noci, než ho Technický služby a silničáři posolí, seškrabou a odvezou, anebo po venkově, kde ten led a sníh budeš potkávat 3-4 měsíce v kuse a budeš proklínat silničáře, že zase neposypali cestu až tam, kam měli? Podle toho vol šířku profilu - na holý silnice 195 a klidně i 205, na zasněžený a ledovatý horský cesty 185 a jestli TP dovoluje, i klidně ještě užší. Je to jednoduchá matematika - širší guma má větší dotykovou plochu s cestou a celá váha auta se víc rozdělí = vytvoří nižší plošný zatížení. Takže i třecí síla na sněhu/ledu bude u širšího profilu menší - přesně opačně než na holém asfaltu. Speciální a drahá značka na tom nic nezmění - pokud nebude mít hřeby. Jasně, když budeš na bocích vozit nápisy DUNLOP nebo MICHELIN ALPIN, auto bude zaručeně rychlejší a v zatáčce bude líp sedět...

Když točíš zadkem, točíš jen kolem, bubnem nebo kotoučem (podle provedení) a nábojem kola s ložiskem. Fertig, víc hmoty tam není. Zato když kroutíš předkem, je tam kolo, kotouč, poloosa, diferák, převodovka až po stromeček - a všecko jde v oleji a na zuby... Spočítej všecky ložiska a další odpory, který musíš překonat, než tím všeckem otočíš a budeš doma.

Bojler - já mám 288/25 ventilovaný kotouče vpředu i na R 1,4 16V, právě kvůli tomu na předek nedostanu 14" ráfky - i když je mám povolený v TP... A to je prosím model 2008, vyrobený v prosinci 2007 a velmi silně pochybuju, že by si ho někdo chtěl postupně vytunit... Nevím, s tím autím si někdo dost pohrál v konfigurátoru při objednávání, motor solidní, brzdy jak z Octy, prodávaný bylo na 195/55 hlínách, ale - vnitřní výbava dost oškubaná, rádio jen ta nejlevnější šunka, zadní dveře bez elektriky...

Ono to může mít souvislost - když zapneš ostřik, spouští se zároveň i stěrače a 3x utřou sklo, resp. stírají dokud držíš ostřikovač a pak ještě 2x-3x potom. Já bych spíš uvítal možnost nakódovat zpoždění těch stěračů, aby se rozjížděly s cca sekundovou prodlevou, když už je na skle nějaká kapalina a ne aby trysky začaly stříkat až když jsou stěrače v půlce skla - jak to musí rejpat to čelní sklo...

Starý dveřní spínače - unavený pérka. Nebo máš něco vyžvejkanýho v plochách, který k nim přiléhají. A asi nejpravděpodobnější možnost je, že máš k některýmu z nich prodřený kabel a jeho žíla se "šmrncá" o kostru a tím spíná světlo - všecky dveřní spínače fungují formou sepnutí "na kostru", aby k nim stačilo táhnout jen 1 drát.

Odporovej drát má odpor pořád, mění se poměrně málo s teplotou. Celou dobu zapnutí je na něm úbytek napětí, čímž klesá proud vláknem = klesá teplota vlákna = snižuje se svítivost. Když se nainstaluje ten obvůdek s FET tranzistorem, bude se úbytek napětí konat jen relativně krátkou dobu. Svítivost v ustáleném stavu se prakticky nezmění, jen náběh do nažhaveného stavu bude žárovce trvat místo pár tisícin sekundy třeba dvě desetiny sekundy = nažhavení bude pomalejší a vlákno tak snadno nepřehoří.

Koupíš ji kdekoliv - na pumpách, v autosalónech, v autoservisech, v lékárnách, dokonce už jsem ji viděl i v oddělení autokosmetiky v drogérii. Super-hyper-mega-ultra-markety nevyjímaje. Obvykle bývá také součástí nějaké akce - třeba lékárnička + tlačný lano + trojúhelník nebo sada zimních gum + lékárnička atp. Já využil možnosti koupit pouze "vixlajvantový" pouzdro s novou náplní v lékárně - tvrdou plastovou pixlu jsem použil starou a jen vložil nový obsah podle novelizované vyhlášky. Cena byla asi 150Kč - co jsem viděl poslední dobou, v bezprostředním okolí se cena za komplet novou lékárnu pohybuje kolem 200Kč ± 10Kč. Dřív jsem to řešíval tak, že jsem jednou ročně vzal lékárničku do lékárny a požádal personál o kontrolu a nahrazení věcí s expirací kratší než rok - stávalo mne to obvykle 40-50Kč za nějaký obvaz nebo škrtidlo. Staré obvazy hrozící "projitím" jsem využil klidně i jen jako čisticí materiál. Vyjíždět bez "novelizovaný" náplně se nevyplatí. Dá se to dokonce udělat i jen tak, že se dokoupí jen "novinky" - to jsou pořádné nůžky, termofólie na přikrytí a leták s obrázkovým "návodem" - poradí zase personál lékáren. Osobně ale tvrdím, že bez osobní zkušenosti například z výcviku v Červeném kříži na "andule" nikdo neumí poskytnout první pomoc opravdu účinně - takže nejen lékárnička, ale i nácvik jsou potřeba...

Píšeš, žes vyměňoval žárovky v podsvícení budíků. To znamená, žes měl vykuchanou palubovku včetně odpojený kabeláže. Nemohlo se Ti stát, žes někde něco nasadil blbě (myslím konektory), neporušils někde cestičky na plošným spoji nebo nedostaly se Ti při zpětný montáži dráty ze svazku někam, kam neměly = kde se skříply nebo prostě jen dotkly vodivé části? Vyndej ještě jednou ten přístrojový štít, neodpojuj svazky a otestuj, jestli to bude dělat znovu. Když tak nad tím uvažuju, dobře bych si prohlídnul místo, kde jsou kontrolky blinkrů a jejich spojovací vedení. Někde tam bude ta zrada.

Pochop - pokud závada není viditelná na první pohled a zjevně nevypadá nebezpečně, je velmi jednoduché ji zákošovi zapřít a říct, že se neprojevila. Stejně tak u nějakých bugů v motoru - vymaže se paměť závad a řekne se, že při zkušební jízdě se závada neprojevila - přitom jako zkušební jízda se udá zajetí si mechanika pro svačinu na náměstí do bufetu, i když zákoš jasně tvrdí, že "to dělá" při rychlosti nad 80km/h. Do elektroniky nevidíš, bez přímé účasti jak na dílně, tak na zkušební jízdě nemáš šanci zkontrolovat, co v rámci zjištění diagnózy vlastně bylo a nebylo uděláno. Viz můj popis "diagnostiky závady" předních brzd na Favoritu Pick-Up v jiném vláknu tady na fóru - taky jsem na příjmu v servisu říkal 3x, že volant vibruje při brzdění z rychlosti kolem stovky na šedesát (psaly se 90.léta), ale "technik" udělal zkušební jízdu jen 2 ulice od servisu a vrátil se zpátky, že to nedělá. Tak jsem jeho šéfa donutil s autem vyjet se mnou na sedačce spolujezdce mimo město a zabrzdit "z kila" - a do servisu jsme se vraceli málem krokem, aby nemusel brzdit, protože kotouče se vlnily jak psí víno... A vykážou se hodiny na diagnostiku, to je důležitý, protože se vlastně nic neudělá = nulový náklady (benzín je přece zákoše), ale jsou za to prašule jako za záruční servis. To je přece jasná věc - o prachy jde až v tý první řadě a jestli na to ve výsledku doplatí zákazník, to už je servisu v 95% naprosto u prdele. A je zajištěno, že takto "odstraněná" závada se dřív nebo později objeví znovu, což zákoše znovu přivede do servisu. Reklamace se stává výnosnou činností, nikoliv nutným zlem - skutečné vyřešení závady se oddaluje jak je to jen možné, aby se získalo co nejvíc "servisních" hodin s co nejmenším vynaložením skutečné servisní práce. Vsadím se o co chcete, že v drtivé většině případů by se závada dala velmi rychle, snadno a lacino opravit, protože její příčina je dobře známá, třeba možná jen někomu v každém servisu - a byl by na dlouhou dobu pokoj, jenže to by znamenalo pro servis půl hodiny práce a téměř nulový zisk. Co na tom, že by byl jeden zákoš dokonale spokojený se službou... Ale zase by minimálně rok nepřijel a nebyly by z něj prašulky...

Určitě gratulace. Bohužel jsem to neviděl, nebyl jsem v dosahu debilizátoru, ale samozřejmě je to hezký závěr sezóny a určitě i příslib do té budoucí. Můžeme si konečně říkat, že máme aspoň jednoho důstojného nástupce člověka, známého jako "Fanánek z Kochánek" - tedy Františka Šťastného. Ten by ve čtvrtek příští týden oslavil 83. narozeniny (narodil se 12. listopadu 1927 v Kochánkách u Benátek nad Jizerou) a byl by tutově moooc ŠŤASTNEJ....

Jestli je autí v záruce, tak žádný vytahování, ale hezky naběhnout do servisu a zadupat je do země. Stejně je to grosse schweinerei, muset si všecky tyhle bugy v novým autě vyčenichávat a diagnostikovat sám - přičemž servis sere na všecko jak na placák, dokud vysloveně technika nepřitáhnete za paprču a nevymácháte mu v tom rypák... Viz já - koupil jsem loni v bazaru auto ještě v záruce (zbýval poslední měsíc), byla tam závada na bezpečnostním pásu na LZ sedadle (nedržel zapnutý), na prohlídce ve 2 letech/20 000km jsem na to technika upozornil, že to chci reklamovat - ani se na to nepodíval, jen mne objednal na opravu na termín za 14 dní. A když jsem tam po těch 14 dnech přijel, tak se na ten pás teprve šel podívat, načež konstatoval, že se to bude muset celý vyměnit a že si budu muset minimálně ještě další jeden týden počkat, než ho objednají a pak mi ho teprve vymění. Bouchly ve mně saze, seřval jsem ho na fleku jak sirotu, seřval jsem i vedoucího kterýho si zavolal na obranu, protože na druhý den už jsem měl naplánovanou cestu s plným obsazením a s nepřipoutaným děckem bych nikam jet nemohl - když mě objednávali, tak jsem předpokládal, že ten pás bude ještě ten samý den opravený. Vedoucí se stavěl na zadní, tak jsem mu řek, že tohle napíšu do Boleslavi a výsledek si za rámeček nedají. Výsledkem mýho ječení bylo, že zvednul telefon a pás mi na záruku vyměnili doslova na počkání - ale v jejich mateřský firmě v sousedním 10km vzdáleným městě, kam jsem s autem musel samozřejmě zajet... Zkanibalizovali předváděčku, do který si to pak podle slov technika doplnili z mojí reklamace - ale to byl takovej problém udělat diagnózu hned a objednat ND na stejný den, jako mne na opravu - a pak jen 15 minut šroubovat sponu pásu? Asi jo...

Mám pocit, že pro Feli jsou dva druhy přerušovače - jeden "obyčejný" s normální konstrukcí a druhý "improved" pro vozy s tažným zařízením, kdy přerušovač je schopen "utáhnout" i světla přívěsu (a na palubovce rozsvěcí další kontrolku světel přívěsu). Překontroluj i tuhle možnost. Jinak zbývá už jen nějaký zkrat přes prodřenou nebo proskřípnutou izolaci.

Aby pak taky ta opěrka skutečně splnila svou funkci, tedy v případě, až ji skutečně budeš (nepřeju ti to) skutečně potřebovat, aby se nerozsypalo její uložení do sedadla a milá opěrka vůbec splnila, k čemu je určená... Po tomhle bych teda šel jako moucha po flusu, nejen že je nějaký vrzání a drnčení za uchem nepříjemný, ale doslova to může být vo hubu - právě v momentě, kdy ta opěrka má konat svou povinnost, tedy v případě nárazu zezadu...

Na cvrčky se dřív sypávalo DDT, dnes asi jen nějaký varianty Biolitu nebo Raidu - co kdybyste zkusili místo "Ambi-Pur-Car" používat "Raid-electric" ???

Já bych to viděl na upozorňovací funkci - alarm detekoval nedovřené některé dveře - třeba zrovna ten kufr a tak po určité době začal blikat. Mělo by se to dát najít jak v návodu, tak případně v nějakém nastavní aktivovat/deaktivovat, aby na sebe takto nedokonale uzavřené auto neupozorňovalo.

Buď čidlo pro budík (je u termostatu), nebo závada přímo v palubovce. Čidlo je odporové (termistor), k prověření jeho funkce stačí na zkoušku připojit potenciometr a jeho otáčením nasimulovat změnu odporu způsobenolu ohřevem kapaliny. Základní odpor potenciometru by měl být kolem 1 kiloohmu. Někdy pomůže i jen očištění těch kontaktů v konektoru - pozor, jsou tam 4, protože čidlo je dvojité - jeden termistor je pro ŘJ, druhý pro budík.

L@ďo, nepíšeš ani jaký máš motor, ani na co jezdíš - je to benzín nebo LPG, karbec nebo vstřikový? Těch příčin může být X, počínaje špatným těsněním pod karburátorem/vstřikováním (přisává falešný vzduch) a konče zasranými filtry paliva. Chce to víc údajů...

Jak říkám - je to subjektivní pocit, měřeno fotometrem určitě projektory svítí výborně. Jenže právě ta velmi ostrá hranice světla a stínu dává lidským očím pocit, že "tam někam nalevo vůbec není vidět". A nic na tom nezmění ani žárovky se zvýšenou svítivostí - prostě ta hranice je natolik ostrá, že ji vyšší jas ještě víc zvýrazní. Řešením by bylo "přisvícení" silnice nějakým rozptýleným světlem - ani projektory v "dálkovém režimu" nejsou to pravé - pročpak by asi jinak vozili soutěžáci "na čenichu" takovou baterii heligónů, které při velmi pozorném pohledu mají nasměrované DO VĚJÍŘE....???

U motoru 1,4 16V 63kW stačí uškubnout hadičku odsávání par z prostoru rozvodů, pod hranou čelního skla směrem k pravému blatníku vysmeknout z "U" úchytu na zadní straně air-boxu další gumovou hadici (myslím že patří k vedení benzínových par do nádobky s aktivním uhlím), vpředu vycvaknout nasávací hadici z plastového nátrubku na mřížce před chladičem. No a pak se vezme ze stran a zespoda za air-box a zatáhne se jako když "tahal dědek řepu" směrem nahoru - air-box drží jen na 3 "kuličkách" nastrčených do gumových lůžek zvrchu na motoru a na přírubě kolem hrdla škrticí klapky. Všecko se dá oddělat i nasadit z5 holýma rukama, žádnýho vercajku netřeba.

Vyndat svíce a pořádně prohlídnout - blbě pálící svíce bude černá od sazí, dtto při nadměrné dávce paliva. Očistit a zkusit po očištění, co to udělá - a nechat proměřit vstřiky, jestli dávají rovnoměrně a kolik mají v závislosti na poloze škrticí klapky a na otáčkách.

Ještě bych prověřil dobíjení - stačí na to obyčejný voltmetr od "větví" za 150Kč. Vezmeš pomocníka, co umí nastartovat auto, sám si stoupneš před otevřenou kapotu a po nejméně několikahodinovém odstavení auta změříš napětí přímo na baterce. Neva že je fungl nová - jestli altík dobíjí jak má, poznáš i s novou baterkou. Jednoduše - v klidu má baterka 12,3 až 12,5V, pokud není trop a je pravidelně dobíjená. Nové akumulátory s technologií Ca-Ca (příměs vápníku v elektrodách - je to vyznačeno na nálepce) mají napětí průměrně o 0,2V vyšší. Měřicí hroty NEODPOJOVAT a měříme dál - pomocník ať zapne zapalování, napětí na baterii by nemělo výrazně klesnout - krátkodobé "cuknutí" nebo "probliknutí" směrem k nižším hodnotám není na závadu. Napětí by se ale velmi rychle (během dvou-tří sekund) mělo vrátit na předchozí nebo téměř na předchozí hodnotu. Větší trvalý pokles něž o 0,1V oproti klidovému stavu signalizuje buď nadměrný odběr, nebo slabou baterku. Následně pomocník "vezme za startér" - napětí během startu (odběr startéru se pohybuje v řádu stovek ampérů) by nemělo u dobré baterie "slézt" pod 10,5V, u starých aut s pastorkem přímo na hřídeli motorku startéru může být pokles větší. Po naskočení motoru a vypnutí startéru se musí napětí okamžitě vrátit na nejméně klidovou hodnotu. Lepší je, když se napětí zvýší už na volnoběh nebo na lehce zvýšené volnoběžné otáčky (900-1000rpm) na hodnotu nejméně kolem 12,8 - 13V, úplně nejlepší pak jsou hodnoty kolem 13,5V. Po dalším zvýšení otáček by napětí mělo rychle dosáhnout hodnotu 14,4 až 14,5V, u aut továrně osazených Ca-Ca bateriemi pak asi 14,7V (schválně výs nastavená hodnota dobíjecího napětí) - a na této hodnotě by se mělo už při 1500rpm na motoru udržet i při rozsvícení hlavních světel (tedy při zapnutí odběru v řádu 10-15A) a ani po vytočení na maximální otáčky by tuto hodnotu nemělo překročit. Tímto postupem se dá i v téměř laických podmínkách poměrně přesně ověřit funkčnost nabíjecí soustavy a akumulátoru - mnohokrát ověřeno, počítačem řízený "paltest" neudělá v podstatě nic jiného, jen ty výsledky vytiskne v podobě hezké křivky na cár papíru.

Evidentně myslíš tuhle fotku . Tipoval bych to na nějakou prototypovou tvorbu, střední "mřížka" je evidentně z ročníku ´92-94, světly připomíná spíš "gé-el-esku" z roku 1976, metalické laky a Alu kola byly v programu až od ročníků ´91 a pozdějších...

KoNG - v techničáku k Roomu mám u kol údaje o nosnosti+rychlostní index 83H, 84T, 85H, 85T, 86T a 87V - záleží na rozměru ráfku a gumy. Motorizace viz podpis, výbava Style.

Ne, svíce "z boku" mají staré motory z původní produkce Škoda (tedy šáde, favorit, felda až po 1,3 a 1,4MPi - a to ještě "zepředu" ze směru od chladiče - vedou k nim kabely, u MPi provedení je na ně nastrčená a přišroubovaná zapalovací "lišta"), "folksvágňácké" motory mají svíce kolmo seshora pod plastovým krytem jak píše Petrisa. S tím okouknutím svíček jsem ale měl na mysli servis - protože stav svíček je jednou z nejzákladnějších a přitom nejjednodušších a nejlacinějších diagnostických metod, které na světě jsou. Bohužel, dnešní "opravny" se spoléhají na elektroniku (diagnostika VAG/VAS) a "špinavou" práci stále víc flákají...

Tyhle problémy způsobuje teplo - při nadměrném proudovém namáhání kontaktů přepínače páčky. Přeměř nebo nechej přeměřit, jak velký proud teče přes přepínač, neměl by být větší než asi 1A - protože páčka spíná relátko a NESMÍ spínat přímo světla - ta odebírají nějakých 10A, což se nejpozději po několika týdnech funkce projeví přesně tím, co popisuješ. Nějaký Kontaktol to nespraví, protože na tak velký proud jednoduše ty kontakty nejsou dimenzované. Od toho v autě relátka vulgo "černoši" jsou, aby odlehčovala proudové zatížení kontaktů ovládacích prvků.