Ekkar_z_Bastlírny

Já teda nevím jak Tobě - ale mně v Drobkovi nabíhá podávací pumpa v nádrži už v momentě, když ho buď odemknu, nebo když otevřu dveře u řidiče - nevzpomenu si teď úplně přesně - ale rozhodně nečeká až na klíček otočený do 1. polohy. A dokonce je o tom i zmínka v návodu - což mne na to právě upozornilo a čemuž se při obecně paranoidním přístupu ŠA k podávání informací uživateli dost divím... A dost dobře nechápu, jak chceš docílit "žádného benzínu ni oleje z ruské ropy v automobilu svém", když jednoduše KAŽDÁ rafinérka tuhle surovinu míchá z nejrůznějších zdrojů a svoje produkty opět mixuje z jednotlivých složek, vyselektovaných frakční destilací - jejich čistota je definovaná právě tou frakční destilací - prostě pokud se destiluje, nejde dostat "jiný" isooktan nebo další složky automobilového benzínu z ropy, která vytekla ze země v Azerbajdžánu a jiný z ropy z Perského zálivu, a další z té, která byla vyloučená termodestilací z asfaltových písků z jižní Alberty. Odlišné bude jejich množství, získané z jednoho barelu ropy ruské a z barelu ropy egyptské nebo barelu ropy nigerijské - ale jejich chemické složení bude totožné, ať se do frakční kolony napumpuje ropa z kteréhokoliv konce zeměkoule. Tím je i daný fakt, že je absolutně a ganz putýnka úplně buřt, kterou ropu používá ta která rafinérka a u které značky pump nabereš - pokud producent samozřejmě dodržuje zákonné normy o kvalitě paliv. A jinak samozřejmě i německé, rakouské a další evropské rafinérky zpracovávají ruskou ropu - je lacinější než arabská nebo africká, takže by byli absolutní debilové a ekonomičtí sebevrazi, kdyby nepoužívali lacinější surovinu, pokud ji mají k dispozici. A řeknu Ti jedno, Petrumře: abys nelil do auta "nic z ropy ze země píšící bukvicema", musel bys nakupovat palivo a maziva třeba v Kuvajtu nebo Saudské Arábii a ne u nás v Evropě, kamaráde - tady je to všecko tak dokonale promixovaný, že ruská ropa je snad ve všem !!!!! Anebo bys musel všecko mazat sádlem z prasete vychovanýho ve svým vlastním chlívku, olejem vylisovaným z řepky ze svého pole a místo benzínu používat špiritus, vydestilovaný z erteplí vypěstovaných na vlastním poli - a všecko si dělat sám, protože jakmile si to necháš "udělat u někoho", nemáš zaručeno, že ve svém petrochemickém zařízení nikdy nezpracovával žádnou "bukvicoidní ropu" a tudíž že stopami jejích složek nebude kontaminován i Tvůj milovaný auťáček... Už chápeš, že Tvá snaha je sice možná efektní, ale srovnatelná asi tak se snahou veganů nesežrat ani náhodou ani ten mikro-miniaturní kousíček živočišné bílkoviny?

Já teda nevím jak Tobě - ale mně v Drobkovi nabíhá podávací pumpa v nádrži už v momentě, když ho buď odemknu, nebo když otevřu dveře u řidiče - nevzpomenu si teď úplně přesně - ale rozhodně nečeká až na klíček otočený do 1. polohy. A dokonce je o tom i zmínka v návodu - což mne na to právě upozornilo a čemuž se při obecně paranoidním přístupu ŠA k podávání informací uživateli dost divím...

Modrou Indulonou (zvanou "dělnická NIVEA") jsem si léta letoucí mazával černou koženou bundu na motorku - vždycky to hezky vonělo, i když moje máti ječela jak lodní siréna nad "takovým plejtváním"... Takže na kůži Indulonu vřele doporučuju - tu bundu jsem nosil snad 8 let a pořád byla jak nová - jenže pak jsem se na té motorce vymlel a rozmlátil se přitom málem na fašírku - a když jsem se dal po roce a čtvrt zase dohromady, motorku jsem jednak prodal (na naléhání drahé polovice) a druhak jsem mezitím přibral tolik kilo, že jsem se do milé bundy už nevešel...

Horké znamená, že jím pravděpodobně teče nadměrně mnoho proudu - jeho cívka se hřeje jak "pěťák". Bude asi "načnutá" neboli budeš mít mezizávitový zkrat v cívce. Samotné hřející kontakty tohle neudělají. Zkus to relé vyměnit, nový "čerňoch" zase nestojí majlant - a příště "hlas všecky příznaky" hned a ne s trojdenním zpožděním. Pořád si ale myslím, že tam bude ještě nějaká další zrada, kterou by mělo odhalit MĚŘENÍ...

A divíš se, když už to není benzín, ale mišmaš všeho možnýho "bio" ? Já se těm motorům ani nedivím, že se klepou, jen si představ, jak by ses oklepal Ty, kdybys do frťana "slivovice" dostal ještě přikápnuto něčeho, co by mělo za úkol snížit Tvou závislost na alkoholu a předejít případným opičným a poopičným stavům (vše údajně, ale povinně ze zákona)...

On to klidně jako nový dělat nemusel - jenže každý stroj se opotřebovává a taky zanáší provozními produkty - třeba máš v jednom válci přidřený vstřikovač nebo mírně "načnutou" svíci a ani o tom nevíš, jednoduše proto, že za tepla se to neprojevuje a za studena se ta ŘJ snaží co jí tranzistory stačí ten blbě fungující válec vykompenzovat. Teprve kdybys ten motor bezvadně vyglančil od sání až po výf.uck a osadil new filtr vzduchu i oleje, kroužky a ventily, nové a 100% funkční vstřikovače i svíce a dělalo by to dál bys mohl říkat, že to je způsobené něčím jiným. Kdybys neměl u motoru kilo elektroniky, auto by možná už dávno nejelo jak se patří a Ty bys už lezl po kolenách kolem auta nebo bys pod ním ležel, abys to vyčenichal a opravil. Takhle jen zaregistruješ to oklepání se motoru při startu, jako když se oklepává pes právě vylezlý z vody...

Jenže on má podobné problémy po natočení i s blinkrama - a to už tak jednoznačně cyklovačem způsobené není : . Má tam nějakou vyhnilotinu a já tipuju špatnou diodu v altíku - má na výstupu moc velké zvlnění a dělá mu to paseku.

Třepe se ti, protože je ztuhlý olej a startér musí překonávat větší odpor. Během protáčení motorem pak ten odpor kolíše, jak se jednotlivé písty dostávají do komprese a jak zapalují jednotlivé svíce - prostě ten odpor kladený startéru není konstantní. Jak motor naskočí, mělo by se třepání stabilizovat, jednak proto, že vibrace za chodu na volnoběh jsou "posazené" frekvenčně výš než při startovacích otáčkách a silentbloky je daleko snáz utlumí, druhak proto, že během samotného startu i krátké doby po natočení udělá ŘJ do provozních konstant motoru (čas a množství vstřiku, předstih) určité zásahy, vycházející z teploty vstupního vzduchu a samotného motoru - a usnadňující jak jeho spuštění, tak následující chod, dokud se neohřeje na teplotu aspoň těch 40-50°C, kdy už je schopný běhu na normální konstanty, na které běží při své běžné provozní teplotě kolem 80-90°C. Uvědom si, že startovací otáčky motorů jsou běžně někde v oblasti 120-150 otáček za minutu a jak asi je v této oblasi chod motoru stabilní - ŘJ musí zajistit co nejrychlejší přechod do oblasti, kde chod už stabilní je a tam motor udržuje - to jsou právě dnes běžné volnoběžné otáčky kolem 850-900 za minutu. Prostě to "protřepání" během startu neřeš, pokud motor neběží po startu na 3 válce nebo nemusíš dlouho motat startérem, elektronika si s tím poradí. Pokud se po natočení motor chová normálně a nedělá žádné vylomeniny, maximálně bych se na to poptal v servise, myslím že ale jinou odpověď než tady tu ode mne nedostaneš. Pamatuju si, že staré Š-1000MB/100/110 měly na volnoběh (ohřáté, bez sytiče) dost brblavý zvuk, odhadem kolem 450-500 otáček za minutu a dost možná ještě míň a že když přišly první "šáde" z řady 105/120 a měly nominální otáčky volnoběhu bez sytiče 800±50 za minutu, tak se nám to zdálo moc rychlé...

Nesmysl je to jen zdánlivě - uvědom si, kolik natočený motor produkuje vibrací. Ty kontakty se prostě uvolňují a vyklepávají, ber to jako fakt a nesnaž se popírat něco, s čím se setkává každý motorista už několik generací. Jo a ještě bych se přesvědčil o zvlnění napětí, produkovaném alternátorem - něco mi říká, že tam bude buď volná, nebo proražená jedna z usměrňovacích diod a vzniklé zvlnění napětí, pronikající do palubní sítě, se bude minimálně podílet na těch neplechách, které popisuješ - blinkry, stěrače - a počkej co bude další...

Bude to podobně jako u těch blinkrů ŠPATNÝ KONTAKT - začni na alternátoru a baterce, projdi všecky spoje, podotahuj šroubky a očisti kontaktní plochy, rozdělej konektory a prostříkej je Kontaktolem nebo nějakým jiným sprejem na kontakty, a to včetně těch pod volantem - nastříkej to i dovnitř přepínačů na páčkách. Nechej působit a uvidíš.

O tomhle obrázku mi jistý člověk řekl, že mu to přijde jako Dacia Logan v kombíku. Samozřejmě, je to jen myšlenka, musel by se odpárat ten šílenej zadní nárazník, co vypadá jak pysk havajskýho domovníka, zadní výztuha by musela přejít do podlahy, musely by se změnit//přemístit zadní skupinovky a 5. dveře rekonstruovat na otevírání do boku, možná i na dvojkřídlové - stávající zvedací teda moc praktické nejsou, při prodloužení aby nákladová hrana byla v úrovni podlahy kufru, by byly ještě horší. Vzhledem k delší povrchové proudnici by to mohlo prospět i aerodynamice, podobně jako to pomohlo u Favorita - Forman bez dalších aerodynamických prvků má Cx menší, než krátká verze. Každopádně by se muselo upravit i "naladění" náprav, protože by to změnilo rozložení hmotnosti... A nevím, jak a jestli by se u prodloužené verze dala udělat nižší a plošší nádrž, aby se dala do kufru umístit případná 3. řada sedadel, čímž by vzniklo MPV s maximálně 7 místy (2+2+3). Fakt je, že koncern už takový vůz vyrábí, takže by zkonstruování podobné verze nebyl problém. Spíš jde o to, jestli by se podobná aktivita zamlouvala ve Vlkohradě...

Je to o tom, že moderní motor už se nemusí nastavovat na klidové hodnoty tak, aby za běhu ani netikl, ale má daleko volnější základní nastavení a o to má složitější řídicí jednotku a vymakanější řídicí algoritmus. Než se všecko po studeném startu po celonočním odstavení sešteluje, prostě ten motor klepe, šustí, vibruje a já nevím co ještě pod tou kapotou vyvádí. Rozhodně by ale neměl nic dělat právě po těch pár sekundách chodu a už vůbec ne po ohřátí aspoň na nějakých 40-50°C - to už by měl být chod absolutně stabilní a bezproblémový. Teplota kolem 40°C odpovídá asi tak kilometru střídmé městské jízdy. Pokud motor i po takové době dělá problémy, chcípá při ubrání plynu, vyloženě nepříjemně vibruje nebo vykazuje jiné nepravidelnosti v chodu, pak se dá říct, že je něco vyhnilého ve státě dánském - a servisy by měly být od toho, aby to uvedly do pořádku. Chvilkový zvuk "jako dýzl" těsně po studeném startu by rozhodně neměl být příčinou nějaké nespokojenosti s motorem.

Čistě teoreticky by tomu mohlo pomoct, kdybys udělal pár "burn-outů" aby se pořádně ogumovaly obě přední gumy a pak přehodil zadní na předek a udělal ty burn-outy znovu i zadním. Obroušením by se měl aspoň částečně obnovit kulatý tvar a to hukání by mohlo zmizet. Je na Tobě, jestli obětuješ část životnosti gum za pohodlí.

Nesouhlas s bodem 4 - RS je jen verze nějakého obecně homologovaného typu, pokud je (speciálně světlomet) něco homologované pro JAKÉKOLIV schválené vozidlo, lze to pro stejný účel použít i pro vozidlo jiné - podmínkou je splnění požadavků technických vyhlášek a zákonů na umístění, výkon a bezpečnost splňující montáž. Takže pokud si na "haťapku" namontuješ HOMOLOGOVANÉ cornery včetně daylights z RS (musí na nich být homologační značka) a budeš to mít správně namontované (umístění, bezpečné hrany na okolních dílech atd) i správně zapojené, aby to svítilo kdy a jak má, na STK proti tomu jednoduše nebudou moct nic namítat. Pokud by platilo to, co Ti někdo chtěl naklovat do mozku, nebylo by například možné legálně projít STK po kompletní výměně halogenových světel za xenony včetně snímačů zatížení zadku, ostřikovačů i naklápění - jednoduše pokud taková sestava odpovídá sériovému autu, je to legální, i když je to "dobastlené samo-domo". Jen v některých případech je takovou úpravu potřebné dopsat do dokladů vozidla - u světel (zatím) netřeba, ale třeba tažné zařízení už ano.

Nepíšeš, kolik máš najeto - ale podobně se projevují "vybržděné" pneumatiky neboli malé plošky na obvodě běhounů, vzniklé přerušovaným blokováním kol při brzdění "přes ABS". Stačí jedna a kolo maličko odskakuje od asfaltu - pokud se to "potká" s rezonanční frekvencí nápravy a pružení/tlumení, máš o zábavu postaráno. Zkus nechat převážit kola - a samozřejmě hustit podle předpisu výrobce. Nedokážu posoudit, jestli v pneuservisu budou schopní překontrolovat i odchylku od kruhového tvaru gumy.

Hlavně ta automatická přebírá daleko víc rozhodovacích funkcí za řidiče. Udržovat nastavenou teplotu umí i Climatic (poloautomatika), plně automatický Climatronic je prostě jen další krok ve vývoji autonomních rozhodovacích systémů. A že by Climatronic méně zatěžoval motor = méně zvyšoval spotřebu se mi nezdá pravděpodobné, protože to závisí od rozdílu vnější a nastavené požadované vnitřní teploty v autě = na celkovém množství tepelné energie, kterou je potřeba odvést mimo interiér. Jestli je to řízeno poloautomatikou nebo komplet automatem už na to nemá vliv.

Já teda nevím, ale pokud odjíždím do 30s po vlezení do auta, tak jsem rychlej. Jednoduše než projedu "cockpit dril" se vším všudy, motor se stihne dávno stabilizovat. Tenhle postup se mi osvědčuje už dá se říct desítky let, protože jsem si ho vytvořil ještě v době, kdy jsem jezdil na černo bez řidičáku - na autoškolu jsem ještě neměl roky... Jednoduše když sednu do auta, tak nejdřív nastartuju motor a pak projdu postupně sekvenci - skla (setřít, ofuk+topení, v zimě ohřev), zrcátka (juknout, donastavit, případně zapnout ohřev), kontrolky a rafiky na palubce, zapnout pás, rozsvítit světla - a pak teprve řadím a rozjíždím se. V zimě k tomu ještě patří ometání sněhu a čištění skel od námrazy. Zkuste si tuhle proceduru poctivě projít bod za bodem a zjistíte, že i při normálním průběhu, kdy se nic nemusí donastavovat to trvá aspoň 15-20 vteřin, než poprvé šlápnete na plyn. To je spousta času pro ŘJ, aby mohla doladit chod a aby se motor aspoň minimálně prohřál pro stabilní chod a výkon.

Na první nástřel v kabelovém svazku, co vede do těch "nemocných" dveří - zkraty nebo přelámané dráty, zoxidované kontakty v konektorech nebo svorkovnicích. Další možností je porucha přímo toho zamykacího mechanismu právě v těch dveřích. Bez demontáže aspoň některých věcí a bez měření se to asi neobejde - doporučuju ponechat to na člověku, který rozumí elektrice a centrálům.

Až na některé zmatené pojmy to máš výborný - ten potenciometr v palubce totiž vůbec nereguluje proud (aspoň ne ten na regulaci náklonu), ale slouží jen jako zadávací dělič napětí. Jeho polohou je určena hodnota napětí z rozmezí, které jsi popsal (někde mezi 5,5 a 11,5V) - a v servomotorku je ovládací elektronika, která má uvnitř s táhlem propojený ne otočný, ale posuvný potenciometr se stejnou funkcí - a jednoduše zjišťuje odchylku napětí na jezdci toho svého vnitřního snímacího potenciometru od hodnoty napětí, zadané řidičem pomocí toho potenciometru na palubní desce. Podle toho pak sepne motorek, který přes několik ozubených koleček a šroubový převod vysune nebo zatáhne tu výstupní tyčku. Při jejím pohybu se mění napětí vystupující z vnitřního snímacího potenciometru a elektronika nechá motorek běžet tak dlouho, dokud se ta dvě napětí k sobě co nejvíc nepřiblíží. Je tam zavedená určitá hystereze, aby to nevrčelo při každém mikroskopickém pohybu, ale aby odchylka musela dosáhnout určité minimální velikosti, než zasáhne elektronika a sepnutím motorku se bude snažit tu odchylku zase zmenšit. Místo toho regulátoru z Fábule se dá použít jakýkoliv potenciometr s odporem kolem 10kiloohmů, zapojený krajními vývody na kostru auta a kladné napájecí napětí "za klíčkem" - a střední vývod se spojí se středním kontaktem konektoru serva. Ty "zácvaky" na originálním regulátoru mají jen zvýraznit polohu, ve které jsou světla nastavená na nějaké vyzkoušené poloze, vhodné pro určitý stupeň zatížení auta - a můžou i zabránit nechtěnému pootočení regulátoru buď při "šmrncnutí" rukou nebo způsobenému otřesy při jízdě. Jiný význam ty "zácvaky" nemají, celá výšková regulace je plynulá, analogově řízená změnou napětí. Pokud chceš, můžeš použít klidně i "tahový" (posuvný) potenciometr místo otočného, nebo když to doženu opravdu až ad absurdum, dalo by se řídicí napětí generovat s pomocí číslicově-analogového převodníku a zesilovače napětí i nějakým mikroprocesorem s naprogramovanou patřičnou ovládací rutinou - pak by se dal sklon světel regulovat dvojicí tlačítek "Nahoru" a "Dolů" úplně stejně, jako se reguluje třeba hlasitost zvuku televize s pomocí dálkového ovládače...

Hezounká - ale vypadá to, že už ji měl někdo "v parádě" - protože stovečky z roku 73 měly ještě vystouplé kliky u dveří podobné jako má tisícovka, ty na fotce jsou myslím až pozdější provedení. Myslím si to podle toho, že fotřík měl první auto Š110LS z roku 74 - a ta měla ještě vystouplé kliky s "mačkací klapkou", ne tyhle zdvihací vzhůru "á la stodvacítka". Buď to - a nebo je to kus z výroby s modernějšími dveřmi, protože s oběma verzemi dveřních klik jsem viděl i "erko".

Nejsem výtvarník, ani se nekamarádím s Fotokrámem nebo Zonerem, tak jsem jen chvíli klikal v "Malování" a ptám se na názor publika - omlouvám se za neumělou grafiku, jde mi o ideu úpravy - jak by se komu líbil "Long-roomster"?

Mám pocit, že u haťapky jsou jak špajzka, tak stálý převod stejné bez ohledu na výkon, takže pokud se použijou stejná kola i gumy, měly by 41/44kW i 47/51kW točit stejně. Hodnoty převodových poměrů u převodovky pro motorizaci 1,2HTP (označení 02T kód HZK nebo JKM) jsou: I : 1:3,769; II : 1:2,095; III : 1:1,387; IV : 1:1,026; V : 1: 0,776, R : 1:3,182; stálý převod rozvodovky je 1:4,929. Jezdil jsem s FI combi a rozhodně při motoru HTP se přikláním k výkonnější variantě - nikdo neříká, že těch pár kW navíc proti slabší variantě je bůhvíjaká výhra, ale rozhodně je dobré vědět, že v případě nutnosti se můžu spolehnout na to, že je v motoru mám a když je budu potřebovat, "vydupnu je z podlahy". Fábule ať jedničková, nebo dvojková má přece jenom "suchou hmotnost" dost přes tunu a pokud je naložená i jen z poloviny dovolené ložné hmotnosti, je při výkonu srovnatelném se starým Favoritem cítit na její (ne)ochotě akcelerovat každý kW, o který má motor míň nebo víc... A to ten Favorit váží "suchý" o nějaké dva metráky méně, jeho poměr kg/kW je tudíž o dost lepší než u FI/FII... Neříkám, že s takovým autem má tazatelova přítulka provádět nějaké skopičiny a dělat rozjezdy s burn-outem, ale potenciál několika kW navíc je dobrá věc při řešení spousty dopravních situací.

To s tím zorným polem řidiče je pitomost na kvadrát - přístroje jako otáčkoměr MUSÍ BÝT V ZORNÉM POLI ŘIDIČE - aby nemusel při pohledu na ně otáčet hlavou a jen mohl pohnout očima. Co nesmí zakrývat, je výhled skrz čelní sklo nebo boční okna, správná formulace tedy zní, že "na palubní desku se nesmí umisťovat nic, co by ZHORŠILO VÝHLEDOVÉ POMĚRY Z MÍSTA ŘIDIČE" - pokud bude žabka zelená nebo PaCh něco namítat a blekotat cosi o zákazu umístění v zorném poli, zjevně neví o čem žvaní a lze mu požadovanou pokutu nezaplatit a co víc, na jeho postup podat oprávněnou stížnost. Důležité je totiž doslovné znění platného zákona - kde se určitě nemluví o zorném poli řidiče, ale o výhledu skrz okna (čelní i boční) - a ne nějaký amatérský výklad, na místě vycucaný z palce. Každé takové tvrzení o porušení zákona by totiž policajt měl být schopný doložit písemným zněním zákona, který byl (údajně) porušen - v ten moment, kdy toho schopen není jde o situaci tvrzení proti tvrzení a pokud si policajt jen trošičku není jistý, raději couvne než by riskoval to, že správní řízení nebo soud prohlásí jeho výklad zákona za nesprávný a případnou neoprávněně uloženou pokutu by on sám musel postiženému vrátit ze svého. Nemám na mysli jasné věci jako překročení povolené rychlosti nebo projetí červené, ale právě takovéhle věci, kdy lze zákonnou formulaci vyložit jinými slovy, která můžou mít poněkud jiný význam - a na základě tohoto jiného významu, který ale zákonodárci neschválili, jsou pak neoprávněně ukládány pokuty. A jinak je naprostá pravda, že na vrakáčích lze sehnat jiný přístrojový štít nebo i pouze samostatný otáčkoměr - a protože tenhle případ je zrovna aktuální i u mne, prosím znalce o informaci - jedná se o známého, auto je Felicie před face, motor 1,3MPi, v prístrojovém štítu je tachometr s celkovým i denním počítadlem km v MECHANICKÉ VERZI - a v pravé pozici není otáčkoměr, ale analogové hodiny. Záměr je nainstalovat místo hodin originální Felicia otáčkoměr - přístroj je sehnaný, mne zajímá, co je potřeba k jeho zprovoznění - stačí jen nahradit přístroj za přístroj a napojit vstup otáčkoměru na signál, který už na palubovku je přiveden od ŘJ, nebo je potřeba tento signál "dokabelovat" - a na jakém pinu ŘJ je v tom případě k dispozici? Zapalování už je lištou, z té se toho moc vytáhnout nedá...

Pojistka č.2 je pojistka, na které se objevuje napětí 12V až po zapnutí zapalování (u Š120) - a signál s kmitočtem, odpovídajícím frekvenci jisker bys musel u 1,3 MPi indukčně sejmout z okolí zapalovací lišty na motoru, nebo nějakým způsobem "vytáhnout" z konektoru na ŘJ motoru. Pro otáčkoměr připojovaný k cívce je tato frekvence dvojnásobná proti počtu otáček (u čtyřválce 1 otáčka = 2 jiskry) - jinak by bylo potřeba přecejchovat "stupnici". Bohužel neznám pin-out řídicí jednotky Tvého motoru ani zda potřebný signál na některém z vývodů vůbec je. To musí poradit některý ze specialistů - motorářů.

Proti zamknutí auta s nastartovaným motorem a klíči v zapalování se sichruju jednoduchou fintou - buď nenechávám klíče v zámku, když auto opouštím, nebo si před vystoupením stáhnu okno aspoň v jedněch dveřích, abych pro klíče dosáhl. Protože už se mi taky stalo, že jsem zabouchl dveře řidiče (!!!) a auto se i s běžícím motorem uzamklo - naštěstí manželka s náhradním klíčem v kabelce byla nedaleko... Kdybych byl sám, asi by to jistil kámen v pěsti jako u pračlověka Janečka a boční okénko... A je zajímavý, že co se podobně "sichruju", ještě se mi nestalo, aby se mi auto pouze při zabouchnutí dveří samo od sebe uzamklo - asi to "ví" a "špekuluje, jak mne nachytat jinak"...