Ekkar_z_Bastlírny

Nedávno jsem to zkoušel - vypnul jsem si rádio (jinak skoro trvale puštěné), nechal ohřátý motor blafat na volnoběh (cca 900 otáček), stáhnul okna a klepnul jsem do spínače "AC". Po zhruba sekundě - dvo jsem zaregistroval bublání, které připomínalo miniaturu "hospodského kompresoru", jak býval slyšet dříve z každé hospody a které pozvolna zesilovalo. Při zavřených oknech a puštěném rádiu bez šance něco uslyšet. Ale když jsem pak o několik dní později při návratu z noční nastartoval auto se studeným motorem a ihned zapínal klimu, několik kolegů se otočilo a ptali se, co to tak bublá - že to zní jako dehťák (souzvuk bublání kompresorku klimy a studeného klepajícího benzínu, než se natlakovaly hydroštely...)

Myslím, že všecko, co má v označení nebo popisu slovo "music" nebo "multimediální" bude OK - takový foun musí "umět" obyčejná sluchátka. U těch ostatních je to o vyzkoušení.

Je potřeba si prohlídnout příslušenství k danému typu founu - jak je na kabelu nějaké ovládání, točítko nebo tlačítko, budou s velkou pravděpodobností problémy s připojením jiného než originálního příslušenství. Pokud naopak jsou k founu dokonce přiložená obyčejná sluchátka s klasickým 3,5mm Jackem nebo dokonce je v návodu zmíněno, že foun bude jako přehrávač/rádio fungovat i po připojení libovolných jiných sluchátek se standartizovaným konektorem, je skoro 100% naděje, že to fungovat bude. Proto spíš doporučuju koupi extra přehrávače - ty nemají se standartem problémy.

S tím konektorem na NOKII je to tak, že používá AV kombinaci Jacku 3,5mm (4 kontaktovou) pro OVLÁDÁNÍ - BUĎ MÁ NA KABELU K HANDS-FREE POTENCIOMETR, NEBO TLAČÍTKO PRO PŘIJMUTÍ HOVORU. A v tom je právě kámen úrazu - některé typy Nokií neumějí spolupracovat s obyčejnými stereofonními sluchátky s konektorem Jack 3,5mm stereo - vyžadují právě ten 4-pinový a s ostatními odmítají pracovat. Doporučil bych vykašlat se na přehrávač v mobilu (ne všecky stojí za to, aby se vyplatilo používat je jako zdroj signálu pro zesilovač a repra v autě) - a poohlédnout se po normálním mp3 přehrávači, který je primárně určen jako zdroj nf signálu a "nevymejšlí" si nějaká hokus-pokusná zapojení konektorů. Například taková Sansa Clip umí po napojení na mini-USB nabíječku přehrávat bez ohledu na stav interního akumulátoru klidně do omrzení...

Jo, s tím nelze než souhlasit - kratší kvalty a "jemnější" odstupňování spolu s relativně dlouhým nejvyšším převodem dají autu úplně jinou dynamiku a přitom nižší spotřebu i při vysokém jízdním průměru - stačí si vzpomenout, co udělalo se starou "šádynou" zavedení "pětikvaltu"...

Do 10 000,- se vejdeš opravdu jen se základem - už ty nové gumy Ti naboří rozpočet řádsky, i když budeš kupovat protektory z Baumaxu (znám je, koupil jsem v minulosti z čiré okamžité nutnosti rychle mít auto přezuté - a zhnuseně vrátil, protože oba praskly druhý den po namontování v boku karkasu - byly to nějaké šitky, jasně, 99% jich bude použitelných - ale já se spálil)... Jinak počítej se vším všudy odhadem 20 000,- CZK - protože některé věci si prostě sám doma neuděláš, pokud tedy nejsi vybavený automechán...

Rezonance něčeho U nebo VE výfuku - ale kde a co by se dalo určit opravdu jedině na jámě/rampě, v ruce dřevěnou tyčku, další člověk za volant a prohánět to opakovaně přes kritické otáčky - a zespoda tyčkou přidržením a přitlačením zkusit ten drnčící díl identifikovat. Líp poradit neumím.

Dám odpověď, kterou v anketě nevidím - SPOLEHLIVÝ. To je asi nejdůležitější parametr pro moderní auto - aby nevyžadovalo stálé piplání a nestálo víc v dílně než jezdilo. Ty další parametry už pak vyplývají tak nějak samy ze sebe. Dnes (srpen 2010) tedy rozhodně NE nové turbo od koncernu VW - za rok za dva, až "sa hukáže", pak klidně. Dnes jsou tyto pohonné jednotky přes nesporně moderní parametry příliš málo prověřené a trpí dětskými nemocemi - za což by měl nést odpovědnost koncern a ne jeho zákazníci, kterým nezbývá než strpět vyřazení starších spolehlivých (i když morálně zastaralejších) motorizací z nabídky a jejich nahrazení motory hodnocenými sice "hyper super" - ale zatím jen na papíře a v málo rozhodujícím procentu fyzicky provozovaných... Až jich bude v provozu milión, bude se dát něco říct. Je to úplně stejná situace, jaká se před lety týkala tříválcových motorů 1,0 a 1,2 HTP - "litr" tiše zmizel na smetišti dějin a " jedna-dvojka haťapka" musela projít rozsáhlou úpravou/modernizační kůrou, aby se z ní vyklubal aspoň průměrně hodnocený agregát. Solidní, ale žádný superlativ...

Jiné jsou určitě krytky kolem vložek na dveřích a tlačítko uprostřed kliky 5.dveří (jiný průměr díry) - vyráběli jsme je pro FABku v Rychnově jako subdodavatel. Jiné bude asi i víčko nádrže - dtto, kvůli jinému průměru vložky. Myslím, že nejlíp bys udělal, kdybys kontaktoval přímo FAB Rychnov nad Kněžnou - jestli Ti to budou ochotní třeba v podnikové prodejně prodat jako kompletní sadu i s klíči (zámek ke spínačce, dva do předních dveří, jeden do kufru, jeden s nekompletním kódováním k nádrži + dva klíče...). Vůbec netuším, jestli FAB ještě produkuje starší verzi zámků k Feli (jednostranně ozubený "klasický" klíč FAB - de facto až na tvar návlečky/držátka shodný s klíčem k Favoritu) - Tu kliku 5.dveří + tlačítko otevírání i krytky na přední dveře pro "starší verzi" lisoval výše nejmenovaný podnik ještě před 6 lety ZCELA URČITĚ - jestli ještě je něco v zásobách nebo jestli je nutno všechny starší Feli při výměně zrekonstruovat na "placatý klíč s bočním žlábkem" netuším. Jinak asi jen značkovky ŠKODA...

Nejen oleje - po 7 letým odstavení budou určo vlastnosti chladicí směsi i brzdové kapaliny kdesi v (_!_), takže vyměňovat, vyměňovat a ještě jednou vyměňovat... Asi to bude chtít i gumy a to včetně rezervy, abys měl stejnou značku i dezén kvůli nějaké kontrole na cestě - i kdyby stála celou tu dobu na špalkách a kola měla vyvěšený v luftě, směs gum "zestárne" a pak nemá ty potřebný vlastnosti - pozná se to při prudším zabrždění, starší gumy jak cca 4-5 let často kloužou jak namydlený - DROLÍ SE, MRCHY!!! A jestli stála na kolech, tak i při sebevětší péči bude mít "proleženiny" - plošky na běhounu, který budou "dupat" jako "vobutej vagón" s ploškou na kole (nádražáci znají) ... Dál stěrače - minimálně dát nové gumičky, Regumem nebo aspoň glycerínem z kosmetiky bych máznul všecka gumová těsnění kolem dveří a kufru + haubny, při té výměně brzdovky bych se určitě podíval i na destičky, kotouče a pakny v bubnech, geometrii a vůli v čepech i v řízení... Hadičky na palivu, brzdové trubky, hadice chlazení + topení kolem motoru - těsnost! Hadice k posilovači - to samé! Nevím jak na tom budou tlumiče a péra - minimálně nechat prověřit, výměna asi nebude tak horká - minimálně u pružin. Nebude toho málo, těch "malých a méně důležitých kontrol a přimáznutí" - stahovače okýnek (strouhané mýdlo nebo strouhaný parafín) , zámky dveří, kapoty i kufru ( vše grafitka & Konkor - NEZMRZNOU!), panty (Konkor), mechanismy posouvání a nastavování sedadel (parafín), seřizování světel, kontrola žárovek a celé elektriky (nevíš, kolik myší nebo kun v autě nocovalo), účinnost topení/větrání (přimlouvám se za přimáznutí ložisek motoru ventilátoru - výrobce tvrdí, že mazat netřeba, mám ale ověřeno, že za kapku oleje budou neskonale vděčná tišším chodem). ... A milión a jednu dalších maličkostí, na které Tě upozorní vrzání, skřípání, buchot nebo neochota vykonat požadovanou funkci bez protestů hned na poprvé. Ale to asi víš, když sis takovouhle věc uvázal na krk - takže jen popřeju : HODNĚ ZDARU!

Zkuste to někdo nahrát (hlavně ten zvuk, ...) , třeba mobilem nebo lepším mikrofonem připojeným k foťáku/videokameře - a pak zkuste porovnáváním třeba se zvuky strun klavíru nebo nějakého generátoru se stupnicí cejchovanou v Hz (kmitočet) zjistit, na jakém kmitočtu to drnčení probíhá. A pokud to stihnete, dejte k tomu i co nejpřesněji určené otáčky motoru v ten dotyčný moment. Já čistě odhadem tipuju, že dochází k rezonanci nějakého dílu výfuku nebo krycího plechu na výfuku při přesně určeném rozmezí otáček, kdy to prostě dostává "ten správný budicí kmitočet" - a pak by stačilo na ten díl vytvořit zpevňující prolis (tip rpo výrobce - najít a opravit pro další série) nebo nějaké konstrukčně vytvořené silnější žebro materiálu, které posune rezonanční kmitočet dílu výš, kde už nebude tak dobře "vybuzován" k parazitnímu kmitání = drnčení. Pokud by se někomu povedlo tenhle drnčivý díl identifikovat a chtěl si ho sám opravit, doporučuju CO2 svářečkou nebo TIGem udělat několik zpevňujících housenek v roli podélných žeber - bohužel tím asi přijde o tovární povrchovou úpravu dílu. Může ale jít i o díl plastový a tam by pak pomohlo nalaminování určité vrstvy tkaniny a pryskyřice na rub dílu atp. Můj názor ale je, že je to nějaký "šus-plech" v oblasti sběrného výfukového potrubí, turba nebo výstupu z něj směrem ke katu a prvnímu tlumiči. Může se jednat ale i o díl upevňovací, s určitou montážní vůlí nebo pružností (kvůli tepelné dilataci, vykývnutí agregátu vinou zachycení kroutivého momentu v silentblocích nebo při propružení podvozku) - vždycky bych ale začínal hledat kolem výfukového traktu.

Staré "olovnaté" benzíny vydržely v nádrži léta, pokud k nim neměl přístup vzduch, ani moc nezvodnatěly. Nové "bezolovo" se zkazí už za cca 2 roky - jestli Feli stála 7 let, je to na totální vylití nádrže, propláchnutí celé soustavy čerstvým palivem - a pak by to mělo blafnout... Jinak problémy může dělat i imobilizér, obzvlášť jestli se s klíčem udeřilo - chce to zkusit všechny dostupné klíče k autu, Feli z téhle doby už měla "immo čip" v klíči. Určitě by ale i při vypínajícím immo jevila snahu chytit.

Pak jedině kvalitnější žárovky s vyšší svítivostí - ale pozor, tím nechci radit, abys tam cpal žárovky s příkonem 100W nebo ještě víc - podívej se tady po fóru, vypomož si "Hledáním" - a najdeš odkazy na vysoce svítivé žárovky a normálním příkonem - na ty ti ani STK, ani PaChové nebudou moci říct ani popel...

Buď je poškozená cívka relé, které spíná proud do dalšího, přepínacího (tlumená/dálková světla) - tím by tato cívka odebírala větší proud a poškozovala by právě ten jinak hodně subtilní spínač, který Škodovka do Felin montovala; nebo máš někde prodřenou izolaci a dochází ke svodu proudu do kostry. Každopádně to není jednoduchá diagnostika, je potřeba se vyznat v elektronice i ve schématu auta, abys měřil opravdu odpovídající součástky a vedení, která měřit potřebuješ. Jestli si na to sám netroufneš, rozhodně bude lepší nějaký kamarád - bastlíř nebo automechanik, znalý autoelektrikařiny - což je velmi svérázné odvětví elektroniky, v ledasčem velmi odlišné od běžné "rozvodářské" elektrikařiny a dalších specializací. Rozhodně bez měřáku a aspoň základní znalosti schématu bych se o to sám nepokoušel.

A ještě jsem si vzpomněl na jednu podstatnou odlišnost - bod zavěšení motoru do pravého podběhu skeletu, ten silentblok je jiný kvůli tomu, aby se na tento bod daly "zavěsit" i motory VW 1,6 a 1,9D, které se do Feliny osazovaly a do Fáčka ne...

Nepíšeš, co vlastně odešlo - jestli spínač odešel po mechanické stránce, nebo po elektrické ani to, jestli odchází spínač obrysovek, nebo hned ten vedlejší, kterým se rozsvěcují potkávací/dálková světla. Každopádně bych ale nejdřív prověřil, kolik proudu tímto spínačem v autě Tvé přítulky vlastně teče - Tvoje líčení u mne vybuzuje dojem, že má něco vyhnilého v instalaci a ten spínač je elektricky přetěžován, takže se nejdřív vyhřejí a následně spečou jeho kontakty. Vina může být například v prodřené izolaci kabelu, příliš silných žárovkách připojených přímo na spínač (nějaká přídavná světla, připojovaná "stodolníkem") nebo ve vadné cívce relé, která odebírá příliš velký proud. Konkrétní příčinu je potřeba odhalit měřením a dohledáním na místě v autě.

Jo, to je to slavný "Vyhledávání".... A jinak - není to o tom "mít čím kroutit", ale přesně jak říká Blacky - prostě mám určitou rutinu, jak říkám - "COCKPIT-DRIL", je to prostě sled úkonů před vyjetím - možná není úplně podle učebnice autoškoly, ale používám ho už dlouho a nehodlám ho měnit - a stejně jak píše Blacky, když někde stojím a nechci mít při spuštěném motoru rozsvíceno, je jednodušší mít automatiku vyřazenou. Souložit při nastartovaném motoru bych si asi rozmyslel, ono v zápalu "boje" povolit ruční brzdu nebo kopnout do šatlrpáky vůbec není nesnadné... A takové rozjeté auto bez osoby za volantem - no chuťka

Nejsem si jistý, jestli to není zalepené - ale hodně věcí demontovat jde a vymýt zbylý skelet třeba hadrem na kusu drátu není nemožné. Co je ale určitě potřeba - vysušit všechny zbytky kapaliny použité k čištění, jinak se bude světlomet zevnitř rosit a dřív nebo později se sloupe napařená vrstva z reflektoru.

Jestli je chyba v počátečním stádiu, odhalíš ji stejně jedině měřením - větší zvlnění bez měřáku nepoznáš. Pokud jo, jsi asi další Clark Kent...

Bojler - v tomhle se musím postavit za Blackyho - taky jsem "denní svícení" u pojistek vypnul a rozsvěcím si ručně. Mám normální projektory s H7, což znamená už v okamžiku zapnutí motoru pro baterku nějakých 10A navíc + náběhová špička studených vláken, což jí klidně dopřeju až v momentě, kdy altík krmí palubní síť. Ještě na staré šáde jsem si vypěstoval "kokpit-dril" pro nasednutí, kontrolu zrcátek, nastartování, připoutání se, ROZSVÍCENÍ a rozjezd - takže mi opravdu nedělá problém rozsvěcet manuálem. Pokládám to za užitečnou blbůstku pro sklerotiky, ale asi jsem ze starý školy nebo prostě konzerva a automatice v tomhle případě moc šancí neposkytuju - energii v momentě startu šetřím pro startér, fuel-pump, vstřiky a zapalování. Jiná věc by byla, kdyby se světla rozsvěcela s jedno-dvousekundovým zpožděním po naskočení motoru (myslím že by to neměl být problém zakomponovat do softu pro ŘJ, když už tam jsou takové pičovinky jako trojblik směrovek) - jenže to bychom už asi po software-designérech chtěli moc opravdu užitečných věcí...

Překontroluj alternátor, tohle bude někde v něm - uhlíky (překontrolovat a případně vyměnit), kontaktní sběrací kroužky (zkontrolovat a případně přesoustružit), případně vyměnit celý regulátor, dál překontrolovat ložiska a taky klínový/mikroklínový řemen, pokud je to možné, změřil bych i diodový blok, aby nebyla některá dioda uvolněná nebo dokonce proražená. Základní diagnostiku by měl udělat autoelektronik nebo aspoň autoelektrikář - zjištěním, jak velkou střídavou složku posílá právě alternátor za běhu do palubní sítě.

Jsem rád, že i přes vzdálenost a slabší baterie se moje křišťálová koule o mnoho "nesekla" a že to byl ten doběhový kontakt - a žes to tedy zvládl sám úspěšně opravit.

Prohlídnout instalaci, očistit kontakty, prověřit kostření světlometů, vyměnit relé spínající světla. Dát nové žárovky, ale taky třeba UMÝT světlomety. Na HID sady rovnou zapomeň, cpát do parabol xenony je napozdrav pěstí po rypáku.

Relé má 4 nebo 5 vývodů. Dva jsou od cívky, jeden je od pohyblivého kontaktu, jeden nebo dva od pevného (pevných) kontaktů. Který je k čemu je vyznačeno vylisováním na krytu nebo zespod. To první relé spíná správně, to je sepnuté klíčem, má za úkol přivést proud na další spotřebiče, které se mají dát zapnout až v 1. poloze klíčku. Spíš bych se soustředil na to, co je za tím relátkem - jestli nejsou někde zkratované káble a taky na ten spínač na chladiči - mám pocit, že je špatně, když je napětí v klidu na 2 vývodech, mělo by být asi jen na 1...!

Myslím, že u provedení s klimou je sahara spínaná relátkem, který je ovládaný i od ŘJ klimy - to znamená NEJEN ČIDLEM TEPLOTY CHLADIČE. Musíš jít po kabelu na to relé a zkusit, jestli není trvala slepené - nebo jestli klimka nedává chybný signál.